Epaisseur dalle, isolant et chape, problème de fondation.

Bonjour, je me présente en vitesse, Bastien 22 ans, je viens de la province de Liège, dans les Ardennes

Je suis, depuis le mois de mai 2018 propriétaire d'une petite maison de campagne d'environ 90 m2 que je m'occupe de rénover durant mes longues soirées et week-end toujours trop court haha ! .

J'ai presque fini l'étape "démolir" de cette fameuse rénovation (et oui presque 1 an, on avance pas très vite sans vraiment de connaissances et étant toujours tout seul pour travailler...)

J'en arrive donc où je veux en venir, je viens de finir de casser et évacuer ma dalle sur tout le RDC (+ ou - 35 m2), celle ci ne de faisait que 7 cm, (IDEM pour la chape), toutes fissurées, dans le même état que nos belle route belge et plastique inexistant. J'ai donc jugé (et munis de bon conseils) utile de tout arracher pour refaire à neuf, dalle, isolant, chape, et en profité pour y passé le chauffage sol.

Voici donc ce avec quoi je me retrouve pour le moment:




Comme vous pouvez le voir de plus près ici, une extension ayant été faite quelques années après le construction de la maison, les fondations sur cette partie (bloque + brique ) sont belle et bien visible, et ressorte d'une vingtaine de centimètre tandis que celles des murs de brique (une brique + 1/2) ne dépassent pas l'épaisseur du mur.




J'aurais aimé avoir quelques conseils au sujet de l'épaisseur de la dalle conseillé, ainsi que l'isolant et le type (sachant que je prévois d'y installer le chauffage sol) ainsi que l'épaisseur de la chape de finition, pour finir avec le carrelage.

J'avais pensé procédé comme ceci, sachant que le terrain est en zone inondable, et que la terre était belle et bien humide une fois la dalle cassée (je précise que j'ai cassé et évacué il y à maintenant plus de 2 semaines, et que même avec les pluies et neiges que nous avons eux, la terre en surface semble belle bien sèche).

- Empierrement + sable (pour drainer le sol et éviter l'humidité ascensionnelle ) de plus ou moins 10 cm
- Plastique (visqueen)
- Dalle + paillasse de 15 cm
- Isolant (mousse projeté ?) de 10 cm
- Tuyaux pour le chauffage sol
- Chape de finition de 7 cm
- Carrelage (60x60) 1,2 mm

Ce qui veux dire que je devrais creuser d'au moins environs, et si mes fondations le permettent ( d'ailleurs puis-je "morde" un peu et creuser plus bas que celle ci si nécessaire ?) de 43,2cm. Qu'en jugé vous ? Trop, pas assez ? Ou mauvaise idée ?

J'en viens donc à mon deuxième problème.
Quand je prend mes points de niveau au laser

Mon entrée 1 sur le plan ci dessus est mon entrée principal, et donc mon point 0

Commençons pour mon entrée 2 ( la porte du jardin) qui se trouve déjà à -1 de mon point 0, ceci étant je suppose un moindre mal, le chapiste pourra facilement tricher pour rattraper ça non ?



Le plancher de ma cave ( panneaux marins à nu pour le moment, que j'aimerai d'ailleurs recouvrir) ce trouve au même niveau que mon point zéro.
Quelles sont les solutions pour éviter une différence de niveau étant donné que mon seuil de l'entrée 1 est ma hauteur fini de mon carrelage, et que si j'ajoute ne serai qu'un parquet flottant sur ce plancher je serais déjà plus haut de X mm par rapport à celui-ci ?

Et pour finir, les fondations visible dans l'extension (où se trouvera ma futur cuisine) se trouve au mieux entre -10 voir même seulement -4 de mon point 0. Comment procéder avec celle-ci ? Car c'est évident que celle-ci sont trop haute par apport à moins point zéro, et se pointeront le bout de leur nez dans ma chape de finition si je ne fais rien pour évité cela, que puis-je faire d'après vous ? Et pour évité au mieux les ponts thermique...

Je précise que l'illustration n'est pas à l'échelle du tout, mais c'est juste pour vous permettre de mieux imaginer ce qu'il en est...

Je remercie d'avance tout ceux qui auront pris la peine de me dire, j'ai essayé d'être le plus clair possible... Je m'excuse d'avance si ça n'est pas le cas...

Bonne journée à vous, BaBast.

Bonjour,

Bête question,
Quelle liberté de hauteur te laissent tes plafonds ?

Pour les fondations je creuserais un (petit) trou au pied pour sonder la profondeur et la nature du sol dessous

Précise aussi ce qu'il y a à l'extérieur.

Après voir avec les spécialistes @fradeco & Co

Bonjour
Je m'embrouille pour la seconde partie.

La première:
Tout d'abord l' humidité
Si c'était humide avant, et sec après, je pense qu'il y'a et avait de l'humidité qui ne pouvait pas s'évaporer correctement.
Certains préconisent l'impermébilité totale.
Pour avoir démonté plusieurs chapes, je suis sceptique.
L'eau s'accumule, remonte toujours d'une façon ou d'une autre , par les murs, les fondations qui "pourrissent petit a petit, le sol est "mou" dessous....

Sous le drain il faudrait faire une espèce de puits perdu, pour permettre a l'eau de descendre.
L'idéal, enfin pour ce que j'ai pratiqué, c'est de le remplir non pas de caillous mais de verre.
J'ai déjà vu de l'eau remonter par capilarité sur des pierres, jamais sur du verre; du coup je m'en sers en ce sens.

Pour le béton, j'envisagerais le béton fibré bien plus facile a mettre en oeuvre qu'avec des paillasses; et je ne mettrais pas plus de 10 cm. J'ai fait mon garage comme ça, pour deux véhicules; ça ne bouge pas. attention qu'il faut des fibres de verre anti-alcalines, les autres se désagrègent sous l'effet de la soude.
Et je suis a flan de montagne, avec passage d'une petite rivière souterraine lorsqu'il pleut (ma fosse s'inonde de quelques cm et se désinonde régulièrement)

La mousse ? C'est très tendance je sais, incontournable pour beaucoup,mais pour en avoir démonté pas mal, je sais aussi que peu a peu elle perd toutes ses propriétés, elle s'imbibe comme une éponge et se désagrège avec le temps.
90% de sa réaction chimique se fait en 20 min, 9% en 24h et le 1% restant le reste de sa vie, on respire déjà plein de saletés a l'extérieur, je n'ai pas un miligramme de cette saloperie dans mon intérieur.

Je précise que j'ai une maison de plein pied, direct sur sol et celle de la belle famille que je répare le WE aussi, en bord de mer, de l'humidité il y'en a ; pour exemple, une porte en chêne massif que j'ai placée il y'a deux mois s'est dilatée de 5mm la semaine derniere, j'ai du scier les gonds pour pouvoir l'ouvrir.

Re-bonjour, d'abord merci pour vos réponses, ensuite excusez moi de ne pas avoir été assez clair, ça n'est pas toujours évident d'exprimer tout part écrit

Pour répondre à ta question @esprit_de_sel, ma hauteur fini (où devrait se trouver mon carrelage) à mon gitage nu (sans mon contre lattage ni mon gyproc ) j'ai 2m40.

Pour ce qui est de la profondeur de mes fondations, et de la nature du sol je pense avoir de la chance.
J'ai "sondé" comme tu l'as suggérer voilà ce qu'il en découle.

Premièrement je n'ai pas eux à gratter beaucoup pour tomber sur l'ancienne façade de la maison.


En vérifiant et creusant un petit peu j'ai belle et bien des fondations sur tout mes murs, sauf sur une partie du mitoyen ( la partie sans l'extension à vrai dire), mais celui ci descend assez bas, j'ai pu sonder à 45 cm sans problème avant de tomber sur quelque chose de dur, et il semble que les pierres de celui ci descendre encore plus bas.

Pour le reste j'ai sondé à l'entrée principal, et à quelques endroit sur le mur qui donne sur le jardin, "facilement" sur la partie de gauche où la terre et très malléable tandis que sur la partie de droite ce sont des remblais où on pont trouver pas mal de galerie creuser par les bêtes d'ailleurs.
Mais j'ai pu plus moins sonder jusqu'à 45 cm avant d'arriver sur quelque chose de dur, et pourtant les fondations avait l'air d'y être plus profonde.

Pour te donner une meilleur idée voici à quoi ressemble les alentours de la maison.

Merci chuferlu pour ta réponse aussi

En ce qui concerne le drain, quand tu dis du verres tu veux dire par la un mélange de sable ou vraiment du verre ?
Je t'avoue que je n'y avais pas du tout pensé...
Je pourrais peut être profiter que ma maison étant sur élever par apport à mon jardin, et du coup mes décharge, de relier ce "puits" perdu à mes évacuations ?

J'entend bien ton conseil pour la mousse, c'est à évité si je comprend bien, mais qu'utiliserais-tu ?

Pour la deuxième partie je vais essayer d'expliquer le tout un peu mieux.

Je remet ce petit plan pour expliquer ce que je veux dire:

- Je place donc un laser sur mon entrée principal (1)
- Je mesure la distance de mon seuil d'entrée (1) à mon trait laser, ce qui me donne la hauteur fini en cm, où arrivera mon carrelage par apport à mon trait laser.
- Toujours en laissant mon laser à mon entrée 1, je vais mesurer la hauteur de mon seuil d'entrée de la porte de jardin (2) ainsi que le plancher de ma cave (3)
- Je fais pareil avec les fondations pour pouvoir voir quel espace il me restera entre celles-ci et ma hauteur fini.

Ce qu'il en découle
1: mon seuil d'entrée (1) n'est pas du tout de niveau et donc je rectifie on peut dire qu'il est du même niveau que mon seuil d'entrée (2).

=> Parfait le chapiste n'aura pas de travail en plus.

2: Le plancher de ma cave, donc le niveau de ma buanderie, est au même niveau que mon seuil d'entrée (1) et (2).

=> Ce qui complique déjà la chose car je ne veux pas de différence de niveau par apport à mon carrelage entre la pièce principal de 35 m2 et de la buanderie de 10m2. Que puis-je faire pour que ceux ci soit au même niveau ? descendre dans la plancher en redescendant tout les gites ? Ou bien tricher et faire une dalle plus basse sur la pièce de 35 m2 ?

3: Les fondations ce trouve entre seulement entre 4 et 10 cm plus bas que le niveau fini du recouvrement (carrelage) ce qui veux dire que celle-ci ne me laisse pas assez d'espace pour être recouverte par le nouveau béton, elles ce trouveront même dans ma chape si mes calcules sont bon.


Encore une fois les illustrations ne sont pas du tout à l'échelle, mais c'est pour essayer de mieux me faire comprendre... Merci !

@BaBast, bonjour,

Ci-après, un croquis avec les hauteurs minimum a mettre en oeuvre pour la réalisation de la dalle de sol avec chauffage par le sol.

Bonne réflexion et suite des travaux. Félicitations

Bonjour
Oui quand je parle de verre , je parle de verre cassé.
Dis moi si tu as déjà vu une goutte remonter du verre?
Moi jamais, sauf par capilarité entre deux couches.
Absorber? Encore moins
Et dès qu'il y'a de l'humidité, elles se condense et tombe.
Ce qui n'est pas le cas avec tous les graviers.
Le première fois que j'ai utilisé du verre comme ça c'est sous la chape d'un poulalier, et dans la première bétoneuse; pour les rats.
Après j'ai trouvé qu'il y'avait moins d'humidité au sol que par le passé (c'était un vieux béton).

Pour la pierre, ça dépend simplement de sa dureté. Si on prend une pierre tendre, style pierre de Gobertange ou du calcaire, oui, elle va pomper l'eau, mais, si on prend une pierre dure, style du granit, du marbre, ..., etc, ... ça peut mal d'arriver...

Pour un drain, on utilise du bête gravier gris (sûrement pas un gravier tendre), il est super dur, l'eau ne va sûrement pas remonter par capillarité avec ce genre de pierre.

Bonjour chuferlu,

L'idée de mettre du verre concassé dans le béton est certainement bon du point de vue humidité, MAIS du point de vue de la résistance, je crains que le verre ne résiste pas bien à l'écrasement.
Hors pour les essais de résistance du béton c'est le principe de la compression qui est utilisé.
Mais pour un empierrement, mélangé à des concassés de porphyre ou de granit pourquoi pas.
Comme dit par flashman, ces derniers matériaux sont très peu poreux. (5% de leur masse)
Mais peut-être que dans votre région, ce genre de matériau n'est pas courant ?

Cord.

Merci @fradeco pour ton croquis

Dans ce cas, je risque aussi d'avoir mes fondations qui ne seraient pas recouvert par l'isolant ( en imaginant que je taille les 2 cm qu'il me manquerait pour qu'elles soient recouverte par ma chape), je ne risquerait pas d'avoir un pont thermique ?

Jugerais-tu aussi utile de creuser sur le coté de ma maison, (du moins la face au jardin, car celle de gauche est recouverte par le tarmac, et celle de droite par la cour du voisin) jusqu'au pied de mes fondations, de peindre un revêtement d'étanchéité, y mettre un platon, puis profité de la tranché, y mettre placer un drain dans cette ordre ?

- Diba
- Tuyaux de drain
- Empierrement
- Refermer le diba
- Sable et puis terre ?

Sachant qu'il est possible qu'un jour je fasse une dalle de béton, pour une futur terrasse sur cette face de la maison.

Merci !

La région....... on est en Belgique.......


Et je pense qu'en province de Liège, on a assez de pierres dures avec la pierre de meuse à côté, les carrières de schistes et les tonnes de silex qu'on trouve en hesbaye...

flashman a dit:

La région....... on est en Belgique.......


Et je pense qu'en province de Liège, on a assez de pierres dures avec la pierre de meuse à côté, les carrières de schistes et les tonnes de silex qu'on trouve en hesbaye...

Cliquez pour agrandir...

Oui mais la précision est pour chuferlu qui est d'un autre pays !

@BaDast,

Si les fondations des murs descendent de plus 45 cm plus bas que le niveau fini, et que celles-ci sont de béton de concassé il n'y a pas de souci de descendre la partie supérieur de 15 cm.
Si vous ouvrez quand même une tranchée le long du mur, autant faire de sorte que tout soit en ordre question humidité. Pour moi a façon de faire est bonne il faut aussi que le tuyau du drain soit relié à une évacuation !

@fradeco

Niveau profondeur des fondations, elles descende sans problème à 45 cm de mon niveau fini, par contre, le problème c'est que ça n'est pas du béton, mais des pierres, voici quelques photos où elles sont visibles pour imagez ce que je veux dire .



Pensez vous que je puisse quand même les tailler des 15 cm nécessaire sans risque que le reste ne se laisse aller ? ...

Oui je comptais bien, raccorder le drain sur les évacuations, j'ai juste oublié de le préciser

Merci pour vous conseils en tout cas !

BaBast, c'est 15 cm sous le niveau fini. A la vue de la photo, cela serait +/- 8 cm ? Cela n'est donc pas grave de couper ces quelques cm sur la hauteur de ces fondations.

fradeco a dit:

Bonjour chuferlu,

L'idée de mettre du verre concassé dans le béton est certainement bon du point de vue humidité, MAIS du point de vue de la résistance, je crains que le verre ne résiste pas bien à l'écrasement.
Hors pour les essais de résistance du béton c'est le principe de la compression qui est utilisé.
Mais pour un empierrement, mélangé à des concassés de porphyre ou de granit pourquoi pas.
Comme dit par flashman, ces derniers matériaux sont très peu poreux. (5% de leur masse)
Mais peut-être que dans votre région, ce genre de matériau n'est pas courant ?

Cord.

Cliquez pour agrandir...

Je parlais sous le beton, ou en puit perdu, pas dans le beton.
Jen avais mis dans la premiere betonneuse (soit 2/3 cm) pour un poulalier. Jai de beaux coqs, mais il tient..mouaarrfff

@fradeco

Effectivement ça varie entre 11 et quelques cm à peine à certain endroit, donc pour toi c'est sans risque ?

Qu'en est-il de ce que tu ferais pour arriver au même niveau de hauteur fini avec le plancher de la cave ? (Carrelage 》Parquet flottant )

Merci

En fait les fondations des murs et leur composition de gravas divers n'ont aucune résistance en flexion. C'est surtout la surface au sol de la base qui est importante. Sur 45 cm de haut ce ne sont pas les quelques cm de moins sur la fauteur qui mettrons en péril la stabilité des murs.
Je précise que ce ne serait pas le cas si on était en présence d'une semelle en béton armé.

Pour la cave, et la mise à niveau, je ne vois pas trop bien le problème. Une petite coupe serait la bien venue.

Oui sans problème . Si celles que j'ai déjà expliqué dans mon premier post ne suffisent pas, j'en referais demain