Fixer des chevilles à travers des plaques Gyproc collées ou vissées

Bonjour,

Le support sur lequel les plaques sont collées présente lui-même des inégalités de relief telles que par endroits, les plots de Perlfix ont une épaisseur de 2-3 cm après séchage.
Il n'était donc pas possible d'enduire et peigner au platoir cranté toute la surface à coller, j'ai procédé par plots comme préconisé. Il existe donc un vide entre le verso des plaques et le mur en dehors des plots. Or il faudra y fixer des pitons équerres après coup pour y suspendre des armoires murales (cuisine). Comment faire ?

Repérer au son les plots de plâtre adhésif en tapotant les plaques et privilégier ces endroits pour percer à travers tout les trous pour des chevilles ?
Les enfoncer à fleur de plaque ou jusque dans l'épaisseur des plots voire jusqu'au mur lui-même et reboucher ensuite le vide autour des pitons vissés avec du L Gips/Perlfix ?

Une autre solution surtout si les points de suspension des armoires ne coïncident pas avec la position des plots de plâtre de collage ?

NB : Le même problème se pose avec un autre mur où les plaques ont été vissées sur un lattage de bois de 3-4 cm d'épaisseur, privilégier les lattes pour les points de fixation ?

Merci d'avance pour votre support

S'il y a un vide de 3-4 cm derrière la plaque de plaque, on ne pourra pas suspendre des armoires de cuisine.
Pour les plaques sur lattage, privilégier la pose des vis de support des meubles sur les lattes en prenant soin de percer jusqu'à la brique pour fixer les cheville.
Donc, percer plaque, lattage, mur puis cheville à travers tout.

Merci pour vos réactions rapides
1. pour le mur où les plaques sont collées, le vide est par endroits (peu nombreux) de 2,5 cm pas plus, pourquoi pas des chevilles longues (7 cm long) ou cheviller dans le mur et reboucher autour du piton (prof 3,5 cm) ?

2. pour le mur cloisonné sur lattis bois, chevilles de 8 cm min de profondeur ?

1. Avec une cheville de 7 cm, si tu as un vide de 2.5 - 3 cm + la plaque de 1.2 , tu vas avoir un porte à faux de 3.7 à 4.2 cm, avec seulement 3.3 à 2.8 cm dans le mur ce qui est peu pour supporter une armoire qui pèsera 40 à 50 kg.
2. Pour le lattage, il faut voir son épaisseur et comment il est fixé au mur.
"L'idéal" serait de poser les armoires murales sur un rail de la longueur du mur et fixer celui-ci aux endroits les plus sûrs.

Comme explique @A.L. tu aurais trop de porte a faux.
Il faut aller plus profond.
Et plus rigide.

Truc de sinci:
Tu fores un trou de 22 mm au moins le double du porte a faux .
Par explle 10 mm de vide plus 13 mm de gyproc, 23 mm, un trou d'au moins 46 mm dans le dur.
Tu prends un bout de manche de brosse, et tu l'enfonces , tu le coupes a ras du gyproc, tu prefores avec un foret 1 mm plus fin que le diamètre de ton tirefort (ou autre grosse vis) sur 20 /30mm, pour qu'il ne casse pas dans la partie vide en vissant et le bois va se caler comme une cheville.
Je dis en 22 car c'est le diamètre des manches de brosse.
Mais plus c'est gros mieux c'est.
Tu peux aussi faire un oe8plus étroit et tailler le bois en pointe et le caller a la massette.

m'demand' quand même, comment accrocher un tirefort sur ton bazar ??
comme suggéré plus haut par A.L. , je serai plus pour l'utilisation d'un rail de suspension, ça multiplie les points d'accroche et réparti la charge

Salut ! Et pourquoi ne pas ouvrir le gyproc sur une longueur donnée pour y fixer une planche de disons 5cm de large sur la longueur horizontale du meuble à pendre puis y fixer le rail porteur?

Tu pourras mettre 50kg de conserves dedans sans problème ! Hum !

Ou bien ouvrir des ouïes de 5x5 cm au droit des supports d'armoire , puis.....?....

Sinon, forer au moins en Ø 12 et maintenir les meubles avec des tires-forts soutenus par une entretoise de 4x4 ou 5x5 genre blochets de 68 dont souvent on a la tête si l'on a placé des prises électriques soi-même?

On découpe ce genre de morceau dans un panneau OSB de récup : la petite roue de bois servira de point d'appui qui évitera à la vis de s'effondrer et d'entretoise entre le meuble et le mur. Imagination au pouvoir.

Bien sûr que tous se seront posé la question de savoir " pourquoi n'as-tu pas prévu le placement d'office de segments horizontaux en bois au droit des supports ( futurs) des meubles à pendre ?
Je dis segments avec l'idée qu'ils auraient pu servir à combler les creux et maintenir le placo-plâtre bien aligné .

NB: le gyproc se découpe facilement pour donner accès au mur et se referme aussi facilement sans problème esthétique une fois " fini " . Ciaooo !

Tchotto a dit:

des tires-forts soutenus par une entretoise de 4x4 ou 5x5 genre blochets de 68

Cliquez pour agrandir...

Bonjour à tous,
Merci pour vos suggestions astucieuses

@ Chuferlu
l'astuce du manche de brosse comme cheville expansive est un exemple des trésors d'inventivité des bricoleurs d'autrefois, il faut toutefois être équipé pour forer dans le mur en diamètre 22 sans trop éroder au passage la plaque Gyproc puis évider son centre un peu plus fin que le piton le bout de manche serti dans son trou.
La proportion : 2/3 de la longueur des pitons chevillée dans le dur & 1/3 en porte à faux relatif me semble plus fiable (46 mm dans le dur 23 mm en "porte à faux")

@ Tchotto
Faute de maîtriser le vocabulaire technique spécifique, je ne suis pas sûr d'avoir compris la 2è solution proposée (cf. citation : entretoise = ? blochet de 68 = ?), j'ai pourtant installé des prises électriques dans l'épaisseur des parpaings, du mur et dans le vide de la cloison contre l'ossature de bois servant de support aux plaques Gyproc).
Un schéma simple m'éclairerait certainement. En voici un.



Un rail de suspension serait bien sûr la solution la plus rationnelle et esthétique en multipliant ses propres points de fixation aux endroits les plus sûrs mais le problème reste identique à ces endroits...

Du côté du mur encollé de plaques, j'ai évalué le porte à faux à 25 + 10 = 35 mm sachant qu'il est relatif puisqu'autour du piton équerre, en dehors du mur, il y aura un produit de rebouchage le plus solide possible et plus à l'extérieur du Perlfix (ou LGips). D'où des pitons de 2 x 35 + 10 mm de débord soit 8 cm de long.

Pour rappel, je forerai à hauteur des plots de plâtre adhésif et remplirai les trous après chevillage des pitons dans le mur. Évidemment la résistance mécanique du plâtre à distance du mur ne supportera qu'un peu l'extrémité du piton pour limiter son pliage sous le poids de l'armoire et son contenu.

Ouvrir une "tranchée" dans le gyproc et y loger un longeron de bois horizontal à fixer solidement dans le mur pour y visser ensuite le rail porteur du meuble à suspendre me rebute, je voudrais conserver une surface unie de plâtre car il y aura peut-être deux meubles à suspendre non contigus avec un espace visible entre eux.

Je n'ai pas prévu d'office de placer de segments horizontaux de bois à hauteur du support des armoires suspendues précisément parce que je n'ai pas encore acquis ces meubles et surtout parce que le support mural présente lui-même un relief inégal (je crois qu'une baie a été percée dans le mur et ensuite condamnée sans soin).
Il aurait fallut redresser d'abord le mur sur une bonne partie de sa hauteur et largeur à hauteur de (= "au droit de" ?) la baie rebouchée avant de songer à y fixer de façon stable des "segments de bois porteurs".
Plus de photo possible maintenant maintenant que tout est occulté...
Dans cette hypothèse seulement, ils auraient pu servir en effet de guide pour le bon alignement des plaques de Gyproc sauf qu'une des plaques installées à cet endroit s'est un peu incurvée sur sa longueur durant le stockage et je ne m'en étais pas aperçu

A votre écoute pour plus d'avis et précisions, merci

omega.067 a dit:

m'demand' quand même, comment accrocher un tirefort sur ton bazar ?

Cliquez pour agrandir...

Comme je le prefore sur la partie hors mur, lorsqu'il pénètre le bois, celui ci est pris bans la maçonnerie et il ne peut pas se fendre.
Ensuite en le plaquant avec une rondelle le bois le retient.
C'est quand même un vieux truc qui a fait ses preuves, avec des clous, mais toujours en préforant la partie dans le vide.

Je ne dis pas que le rail soit une mauvaise idée, mais c'est un truc auquel j'ai souvent recours quand j'ai pas envie de revenir le lendemain, les murs en moellons, les plafonnages qui s'effritent...
Souvent je le taille en sifflet pour qu'il cale.

D'accord j'avais compris merci, sauf la rondelle à placer où ?
N'empêche qu'il faut être équipé pour forer dans le mur en diamètre 22...

Pour les blochets, tu fais un trou de 10 x 10 dans le gyproc à l'endroit où tu dois mettre un point de fixation-suspension.
Tu remplis ce "trou" avec un bloc de bois de 10 x10 de l'épaisseur du vide + gyproc que tu fixes à la brique (bloc) avec une ou deux chevilles +vis de longueur de minimum 3 x l'épaisseur du blochet.(2/3 de la vis dans le mur, 1/3 dans le blochet) Diamètre de cheville 6 ou 8.
Tu fixes ton rail au(x) blochet(s) avec une troisième vis + cheville de même longueur que la (les) autres.
On ne verra rien puisque ce sera derrière le meuble.

En fait, tu t'y es mal pris .
Sans critiques, on fait tous des erreurs (moi le premier)
Quand on est face à un mur inégal, il vaut mieux prévoir un doublage sur metalstud que de coller les plaques de plâtre.
Et, prévoir un renfort en OSB entre 230 et 200 du sol (hauteur habituelle de meubles hauts)
Comme ici :

A.L. a dit:

tu t'y es mal pris

Cliquez pour agrandir...

Je ne m'y suis pas vraiment mal pris, comme indiqué dans un autre post en parallèle, j'ai plus simplement fait avec les moyens limités dont je dispose càd pas grand chose, j'évite autant que possible d'acheter du neuf...
Merci pour les précisions apportées, il faudrait dans mon cas m'équiper de vis de 9 à 10 cm de long et d'un rail de suspension (en étant sûr que le meuble d'occase que j'aurai déniché puisse s'y accrocher).
Je suis étonné de la confiance qu'on fait au Metalstud qui se plie d'une main et à l'OSB bien moins solide (à épaisseur égale) que le bois naturel...
Je retiens l'idée du renfort en bois à hauteur de l'émergence des pitons équerres, je déduis de vos avis que le bois épaulera mieux le porte à faux que ne le ferait un produit de rebouchage + du Perlfix durci en périphérie ?
J'enduirai les blochets d'une mince couche d'enduit pour la finition avant de tapisser car il y aura peut-être un espace mural visible en hauteur si deux meubles non contigus y sont installés.
Bonne soirée

bibiDC a dit:

faut toutefois être équipé pour forer dans le mur en diamètre 22 sans trop éroder au p

Cliquez pour agrandir...

Une foreuse et une mèche de 22.
Et forer droit.

bibiDC a dit:

2/3 de la longueur des pitons chevillée dans le dur & 1/3 en porte à faux relatif me semble plus fiable

Cliquez pour agrandir...

C'est pourtant exactement ce que je propose, avec l'exemple de 1 cm de vide.

Cheville duopower longue avec vis du plus gros diamètre possible.
Bien souffler le trou de la poussière avant de mettre la cheville entièrement dans le mur en dur. Pousser avec la vis.
Évidemment utiliser un rail pour fixer les meubles.

https://www.fischer.fr/fr-fr/produi...ylon/cheville-duopower/538251-duopower-8-x-65
Avec vis de 6

https://www.fischer.fr/fr-fr/produi...lon/cheville-duopower/538252-duopower-10-x-80
Avec vis de 8

Bonjour,
Je suppose qu'on parle ici des chevilles pour fixer les blochets de bois, pour la longueur, je ne crois pas que j'ai, j'essaierai de trouver cela à la pièce car comme dit précédemment je fais avec les moyens limités dont je dispose càd pas grand chose, j'évite autant que possible d'acheter du neuf (donc le rail si possible)...
Merci en tout cas

chuferlu a dit:

C'est pourtant exactement ce que je propose, avec l'exemple de 1 cm de vide

Cliquez pour agrandir...

@ Chuferlu
Bonjour,
J'aurais dû écrire pour la confirmation :
"La proportion : 2/3 de la longueur des pitons chevillée dans le dur & 1/3 en porte à faux relatif me semble EN EFFET plus fiable (46 mm dans le dur 23 mm en "porte à faux".
Merci donc pour votre apport qui n'est pas une solution de "sainsi" mais du "système D" (D comme Débrouille), ce qui me convient en priorité, vous m'avez compris

Je pense aussi à une autre solution : des chevilles métalliques et goujons M 8 ou 10 .
Tu enfonce la cheville métallique dans le mur au ras de la brique derrière la plaque puis fixation de l'objet (rail ou meuble) avec le goujon.

En ne serrant pas comme un malade pour ne pas éclater le Gyproc.
A la limite, insérer un bout de tube ou de bois entre la brique et la tête du goujon.

A.L. a dit:

Je pense aussi à une autre solution : des chevilles métalliques et goujons M 8 ou 10 .
Tu enfonce la cheville métallique dans le mur au ras de la brique derrière la plaque puis fixation de l'objet (rail ou meuble) avec le goujon.

En ne serrant pas comme un malade pour ne pas éclater le Gyproc.
A la limite, insérer un bout de tube ou de bois entre la brique et la tête du goujon.

Cliquez pour agrandir...

Ou empiler des flottes jusqu’à fleur du Gyproc

Des "flottes" ????
Kesako ???
Tu veux dire des rondelles ?
Sur 3 cm, ça en fait beaucoup.