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Isolation plancher grenier en hourdis

  • Forum Gros Oeuvre - Isolation
  • Auteur du sujet Auteur du sujet CJC
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CJC

CJC

  • #1
Bonjour,
J’ai parcouru le forum, mais pas trouvé de réponse complète à mes questions.
Je voudrais améliorer l’isolation du plancher de mon grenier.
Plancher en hourdis.
J’ai actuellement 2 fois 6 cm de laine de verre croisée, recouverte d’un plancher en aggloméré.
La première couche de laine de verre est munie d’un pare-vapeur.
La laine de verre est légèrement tassée mais encore correcte : 25 ans qu’elle a été placée.
Je pensais enlever la laine de verre, créer des caissons et les remplir manuellement d’ouate de cellulose, puis remettre mes plaques d’aggloméré.
Quelle épaisseur minimale faut-il prévoir ?
Faut-il un pare-vapeur, frein vapeur ou autre sous la ouate de cellulose ?
Sous les hourdis, il y a un plafonnage.
Le grenier n’est pas isolé et est ventilé.
Sous ce grenier, j’ai 3 chambres et une SDB.
Merci pour vos réponses.
 
  • #2
Bonjour,
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Merci.
 
  • #3
Bonjour,
Hourdis avec chape de compression on imagine ?
L'épaisseur c'est au plus au mieux pour moi, par exemple pour une maison passive on vise au dessus de R=8 donc en ouate de cellulose 0.039 de lambda on tourne autour des 40cms d'épaisseur pour R=10. A priori pas besoin de pare vapeur dans votre configuration. https://www.ecima.net/faq/

Si vous remettez un plancher osb au dessus, l'osb peut servir de freine-vapeur. https://www.buildwise.be/fr/help-ce...ein-vapeur-dans-une-construction-en-bois-faq/
 
  • #4
En effet 30cm en cellulose est le top actuellement. R de 8 dans ce cas la.
 
  • #5
Vos 12 cm sont placés entre des solives on imagine ? Vous pourriez alors "juste" remettre une structure de 18cm au dessus pour récupérer le travail déjà effectué, en partant sur 30cm. Mais le plus est le mieux, c'est le genre de travail qu'on ne refait que très rarement alors autant mettre le paquet une seule fois.
 
  • #6
norobis a dit:
Vos 12 cm sont placés entre des solives on imagine ? Vous pourriez alors "juste" remettre une structure de 18cm au dessus pour récupérer le travail déjà effectué, en partant sur 30cm. Mais le plus est le mieux, c'est le genre de travail qu'on ne refait que très rarement alors autant mettre le paquet une seule fois.
Cliquez pour agrandir...

‘Bonjour,
Oui, je pense en effet utiliser les 12 cm existants.
Merci.
 
  • #7
norobis a dit:
Bonjour,
Hourdis avec chape de compression on imagine ?
L'épaisseur c'est au plus au mieux pour moi, par exemple pour une maison passive on vise au dessus de R=8 donc en ouate de cellulose 0.039 de lambda on tourne autour des 40cms d'épaisseur pour R=10. A priori pas besoin de pare vapeur dans votre configuration. https://www.ecima.net/faq/

Si vous remettez un plancher osb au dessus, l'osb peut servir de freine-vapeur. https://www.buildwise.be/fr/help-ce...ein-vapeur-dans-une-construction-en-bois-faq/
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Bonjour Norobis,
Merci pour votre réponse.
Apparemment, si on remet un plancher au dessus de l’isolant, il faut prévoir un frein vapeur : voir votre lien « écima ».
Le frein vapeur doit être du côté chaud : donc le plancher ne peut servir de frein vapeur je pense.
Que pensez-vous de l’isolation laine de bois par rapport à l’ouate de cellulose ?
Merci.
 
  • #8
Le pare-vapeur doit être côté chaud ;)
Le frein-vapeur (intelligent) est une membrane qui laisse s'échapper l'humidité en été et ferme ses pores en hiver. Leur coefficient de "transmission" de la vapeur (sd) est très différent.
Dans votre cas, imaginons que la vapeur passerait le plafonnage les hourdis et la chape (peu de risque mais imaginons pour le casus), l'humidité arriverait dans l'ouate et lors des grandes chaleurs d'été celle-ci aura tendance à sécher en dégageant cette humidité vers le côté chaud, soit le toit. C'est pour ça qu'il faut laisser "respirer" l'ouate.

J'aime bien la laine de bois car c'est facile à poser soi-même en panneaux semi-flexible. Surtout quand on peut se permettre de faire les caissons à la mesure du panneau de laine de bois.
La valeur lambda est +- pareille (0.036 la meilleure laine de bois pour l'instant de mémoire vs 0.038 la cellulose).
 
  • #9
Les hourdis béton font office de frein vapeur sans aucun problème. Aucun avantage de la laine de bois par rapport à la cellulose.
 
  • #11
Merci pour vos réponses.
 
  • #12
norobis a dit:
Le pare-vapeur doit être côté chaud ;)
Le frein-vapeur (intelligent) est une membrane qui laisse s'échapper l'humidité en été et ferme ses pores en hiver. Leur coefficient de "transmission" de la vapeur (sd) est très différent.
Dans votre cas, imaginons que la vapeur passerait le plafonnage les hourdis et la chape (peu de risque mais imaginons pour le casus), l'humidité arriverait dans l'ouate et lors des grandes chaleurs d'été celle-ci aura tendance à sécher en dégageant cette humidité vers le côté chaud, soit le toit. C'est pour ça qu'il faut laisser "respirer" l'ouate.

J'aime bien la laine de bois car c'est facile à poser soi-même en panneaux semi-flexible. Surtout quand on peut se permettre de faire les caissons à la mesure du panneau de laine de bois.
La valeur lambda est +- pareille (0.036 la meilleure laine de bois pour l'instant de mémoire vs 0.038 la cellulose).
Cliquez pour agrandir...

Merci pour vos explications : je me coucherai un peu plus malin .

Il n’y a pas de chape de compression : les jonctions entre les hourdis ont simplement été remplies de béton : cela change-t-il le fait que le pare-vapeur ne soit pas nécessaire ?

les plaques d’agglo servant actuellement de plancher doivent-elles être remplacées par de l’osb ?
J’avoue que descendre les plaques actuelles et remonter des osb ne m’enchante pas

Encore merci.
 
  • #13
@norobis , j’aurais voulu avoir votre point de vue pour les questions ci-dessus.
Grand merci.
 
  • #14
Si vous avez déjà des plaques et qu'elles sont en bon état autant les réutiliser. Votre plafond est en bon état général ? A moins d'avoir des fissures dans le plafonnage plus un remplissage très lacunaire des vides entre les hourdis j'imagine mal de la vapeur d'eau faire son chemin jusqu'à l'isolant. Néanmoins au dessus des pièces très humide il convient d'être prudent, par exemple la salle de bain. A vous de voir s'il faut par exemple recouler un petit mortier amélioré (compaktuna) très liquide entre les hourdis pour vraiment tout boucher ou bien si cela a été fait correctement à la base. C'est déjà dur de s'avancer sans être sur place mais alors sans photo, il y a quand même une grosse partie de supposition.
 
  • #15
norobis a dit:
Si vous avez déjà des plaques et qu'elles sont en bon état autant les réutiliser. Votre plafond est en bon état général ? A moins d'avoir des fissures dans le plafonnage plus un remplissage très lacunaire des vides entre les hourdis j'imagine mal de la vapeur d'eau faire son chemin jusqu'à l'isolant. Néanmoins au dessus des pièces très humide il convient d'être prudent, par exemple la salle de bain. A vous de voir s'il faut par exemple recouler un petit mortier amélioré (compaktuna) très liquide entre les hourdis pour vraiment tout boucher ou bien si cela a été fait correctement à la base. C'est déjà dur de s'avancer sans être sur place mais alors sans photo, il y a quand même une grosse partie de supposition.
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@norobis , merci pour votre retour.
Les plaques sont nickel, comme neuves.
Les plafonds sont nickels sans fissure.
Les vides entre hourdis avaient été remplis manuellement de façon consciencieuse avec truelle. .

Si j’ai bien compris :
Côté chaud, c’est toujours un pare-vapeur : correct ?
Côté froid, on peut (doit) mettre un frein vapeur : correct ?
Dans mon cas, si je remets les plaques d’agglo, impossible de mettre ce frein-vapeur ?
Que faudrait il faire dans ce cas ?
 
  • #16
Comme dit plus haut par @siou : "Les hourdis béton font office de frein vapeur sans aucun problème. "
Donc, pas de soucis à se faire à ce niveau.
Vous posez votre nouvelle isolation directement sur les hourdis.
Le risque de condensation sur la face inférieure de l'agglo est quasi nul.
 
  • #17
Je ne m'en ferais pas trop pour cela les panneaux de particules ont plus ou moins la même valeur de transmission de la vapeur que l'osb. (même si la vapeur dans votre cas n'atteindra probablement jamais votre isolant) voir ici les valeurs Sd => https://energieplus-lesite.be/theor...istance-a-la-diffusion-de-vapeur-d-une-paroi/

Ce qui veut aussi dire que les plaques d'agglo serviront de frein-vapeur, elle est pas belle la vie ?
Et pour répondre à votre question, oui le pare-vapeur se place toujours côté chaud.
 
  • #18
Et si vraiment cela vous tracasse, dérouler un film parevapeur sur les hourdis avant de poser l'isolant.
Mais, bon, c'est "ceinture et bretelles". :blush:
 
  • #19
Grand merci à vous pour votre aide.
 
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