Percer une nouvelle porte vers l'exterieur... Besoin avis

Bonjour a tous,

je vais faire monter un garage en bois adossé a ma mon garage actuel.

Je voudrais percer une ouverture entre le garage actuel et le garage en bois.

J'ai deux fenêtre qui ne vont plus servir a rien (vu qu'elle vont donner dans un garage qui n'en aura pas). je pensais me servir du linteau existant et couper a la même taille que la fenêtre actuelle. il n'y a rien au dessus c est la toiture de mon garage. Mes questions :

1. Est ce que structurellement ca ne change rien ? le linteau n'aura aucune traction de plus ?
2. Comment faire "ca proprement" ?
3. il y a 3 couches : un bloc ytong, un isolant de 5 cm (vert) et derrière la brique de façade.
4. je suppose que je n'ai pas le choix et que je dois prendre une porte d'extérieur ? ou puis je prendre une porte d'interieur ?
5. est ce "simple" ? Je suis bricoleur j'ai déjà créée en intérieur des espaces avec cloisons et porte mais vers l'extérieur jamais. Il doit y avoir une méthode ?

Merci d'avance voici les photos et la dernière ce que je voudrais faire :



Merci pour vos conseils !

Si le lunteau suffisait, il suffira.
Il n'est pas calculé pour ce qu'il y a dessous mais ce qu'il y a dessus.
En appuyant le nouveau évite de poser une poutre a cet endroit quand même.
Tu découpes et reagrege comme tu as fait pour les autres portes.
Si ça sera abrité, il n'y a pas vraiment de raison de mettre une porte d'extérieur .
Par facilité , je la placerais au niveau de l'isolant autant que faire se peut.
Les briques bien coupées et éventuellement picotées, peuvent rester en l'état.
Lytong, plafonné, ou recouvert d'une plaque (plâtre, bois, métal, vynile...)

chuferlu a dit:

Si le lunteau suffisait, il suffira.
Il n'est pas calculé pour ce qu'il y a dessous mais ce qu'il y a dessus.
En appuyant le nouveau évite de poser une poutre a cet endroit quand même.
Tu découpes et reagrege comme tu as fait pour les autres portes.
Si ça sera abrité, il n'y a pas vraiment de raison de mettre une porte d'extérieur .
Par facilité , je la placerais au niveau de l'isolant autant que faire se peut.
Les briques bien coupées et éventuellement picotées, peuvent rester en l'état.
Lytong, plafonné, ou recouvert d'une plaque (plâtre, bois, métal, vynile...)

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Hello et merci !

Que veux tu dire par :

En appuyant le nouveau évite de poser une poutre a cet endroit quand même.

Je ne compte pas changer le linteau, juste retirer la fenetre existante et mettre la porte a la place .

Tu as un "tip" pour cette partie la :

Par facilité , je la placerais au niveau de l'isolant autant que faire se peut.

Disqueuse pour les découpes ?

Merci !

Le garage actuel est isolé et fait certainement partie de la maison... Si le nouveau garage est isolé, une bête porte suffit, si non, il vaut mieux mettre une porte pour extérieur (y compris pour la sécurité).


Si porte extérieur, attention aux battées intérieur/extérieur qui ne seront pas au même niveau (comme le châssis actuel).

il fait partie de la maison mais est mal isolé. il y a bien entendu une porte entre le garage et la maison (qui donnessur le hall d'entrée peu chauffé également). Le garage en bois ne sera pas chauffé mais bien entendu fermé (porte sectionnelle herman ) . coté sécurité j'ai camera et alarme dans le garage également donc aucun soucis.

Ma question etait surtout par rapport a la largeur. en intérieur on a souvent une simple cloison ou une demi brique si le mur n'est pas porteur; ici y a le bloc+l'isolant et derrière la brique. Donc ca fait large. Mais je suppose que comme la porte d'entrée on ne met le chambrant que sur le bloc et l isolant comme dit plus haut.

Mais les chambrant de porte interieur sont souvent tres fin et pas large du tout non ?

stephane_mons a dit:

il fait partie de la maison mais est mal isolé. il y a bien entendu une porte entre le garage et la maison (qui donnessur le hall d'entrée peu chauffé également). Le garage en bois ne sera pas chauffé mais bien entendu fermé (porte sectionnelle herman ) . coté sécurité j'ai camera et alarme dans le garage également donc aucun soucis.

Ma question etait surtout par rapport a la largeur. en intérieur on a souvent une simple cloison ou une demi brique si le mur n'est pas porteur; ici y a le bloc+l'isolant et derrière la brique. Donc ca fait large. Mais je suppose que comme la porte d'entrée on ne met le chambrant que sur le bloc et l isolant comme dit plus haut.

Mais les chambrant de porte interieur sont souvent tres fin et pas large du tout non ?

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il existe des kits d’ébrasement plus large - j’ai du en acheter pour un mur intérieur de 40cm

stephane_mons a dit:

appuyant le nouveau évite de poser une poutre a cet endroit quand même

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Je voulais dire que j'eviterais de poser une poutre du nouveau garage en bois sur ce linteau.
Il est tout a fait possible qu'il puisse la supporter, mais il n' a pas été prévu pour.
Sans voir je ne m'avance pas.

Quanta la porte...
Tu demandes intérieur extérieur, j'ai répondu par rapport a la "qualité" de la porte, pas par rapport a l'épaisseur du mur.
Je place rarement des kits tout fait..
Je choisis une porte, des chevrons pour faire le bâti, je fais une feuillure ou j'ajoute une latte de 10 mm et je place tout ça contre l'ytong et lespace de l'isolant.
Puis un joint de polymère
Pas besoin de chambranles.
Sibje choisis ajouter une latte, je la cloue après, contre la pirte fermée (avec un bourrelet), comme ça je suis toujours juste.

Avant on utilisait des briques de bois.
Le maçon les mettant aux passages de portes pour venir y fixer les bâtis.
Il n'y avait pas de foreuse a percussion.

Tu peux faire la même chose.
Tu fais 3 encastrements de chaque côté (au niveau des charnières, de la serrure et en haut et en bas).
Tu les places tout a fait d'aplomb, et perpendiculaires a la ligne de la porte (pour que ça ne soit pas tordu sinon la porte ne ferme pas)).
Au plâtre rapide ou au ciment prompt.
Un par un car ça prend vite.
Tu peux y mettre des petits clous pour qu'ils soient bien baigné dans le produit.

Puis soit tu places un cadre fait préalablement au sol, vérifié avec la porte, puis calé par deux contrefiches en haut et une traverse en bas (puis on enlève la porte).
Il faut faire attention a ne pas le "tordre".
Dans ce cas il sera séparé de l maçonnerie et il te faudra reagreger.
Ou tu fais ton trou ytong plus large et tu viens plaquer le cadre contre les briques .

Si tu veux encastrer tu places le montant et tu pends la porte avec juste charnière bas et haute et des vis plus courtes que les définitives.
Tu ajustes ,le bois c'est jamais aussi droit qu'on le veux. Cales, ciseaux... c'est la partie délicate
Une fois que la porte va bien comme tu veux, c'est tout simple.
Tu mets deux cales de 4 mm (deux lamellos) sur la porte et tu poses la traverse haute dessus.
C'est sa place.
Tu la cale avec des cougnets.
Tu traces, mets les epaisseurs nécessaires ,fores et fixe au linteau.
Puis le même processus au montant côté serrure.
Quand tout est bon, tu cloues une latte/baguette de 10 autour de la porte, la feuillure est faite!
Tu mets les vis definitives.
et la troisième charnière.
Pas avant , er dans les deux cas car il faut dépendre souvent.
Tu peux mettre des vis qui tiennent bâti et charnière.

Prévois un jeu de cales et des cougnets pour maintenir les pièces.
Et un gigs comme on dit.
Une planchette de la largeur de la porte ou du cadre , elle va te servir pour marquer et pour caler

Ça va d'aller

Bonjour @stephane_mons , je viens d'éditer pendant que tu lisais, relis.
J'ai eu l'idée de caler le cadre cintre les briques, en faisant une ouverture plus large cote ytong.
Ça ma paru si pas plus simple que de construire un cadre encastré, en tous cas plus rapide.