Pose de nouveaux châssis en rénovation partielle

Bonjour,

Je suis sur le point de faire installer de nouveaux châssis dans un immeuble en rénovation. Je dois me charger moi-même de préparer (au mieux) les baies pour que l'installateur n'ait "plus qu'à" poser les châssis. Je suis face à plusieurs difficultés et questions c'est pourquoi je me permets de les poser ici.

Plusieurs contraintes:

- Le mur en brique fait 14cm et les fenêtres étaient posées en feuillure. Pour permettre un retour de l'isolant de façade, sans trop perdre de luminosité j'ai pris la décision de modifier le type de pose pour qu'elle soit faite en tableau (d'où l'ajout du Ytong sur le deuxième schéma) et permettre le retour d'un isolant de 6cm, ce qui est mieux que rien (16 cm en façade).

- L'isolation par l'extérieur se fera plus tard, faute de moyen pour le moment. Dans un premier temps l'isolation sera faite par l'intérieur et uniquement sur les retours de fenêtre à l'extérieur. J'aimerais que tout soit prévu au mieux pour que la seconde phase quand elle sera faite soit au mieux.

Voilà, s'il y a des remarques, des erreurs ou des conseils je suis preneurs... J'ai mis quelques questions après les schéma.









La liste de questions:

1. La mousse PU sur les côtés permet-elle vraiment une étanchéité à l'air ? Faut-il plutôt mettre un joint style Joint de raccord CONTEGA FIDEN EXO ?
2. J'hésite pour le dessous du châssis entre du Foamglass ou un bloc ytong ?
3. Le casse-goutte doit être à 30 mm du crépi, mais combien dois-je prévoir pour l'isolant, la colle, le gytex et le crépi en lui-même ? Donc partant du principe que j'isole avec 16 cm à quelle distance le casse goutte doit-il être du mur ? 35 mm est-ce suffisant avant le crépi ?
4. Quelqu'un peut-il m'envoyer par un message une adresse pour les pierres bleues (autour de Bruxelles si possible), et quel délai faut-il prévoir généralement ?

Merci à tous de votre aide précieuse.

Pour suivre

Je suis dans la même config que toi en rénovation.
Après discutions avec l'architecte, nous allons placer les chassis en tunnel, mais le chassis posé à l’extrémité extérieure du mur.
Afin d'avoir un retour de l'isolant contre le bord du chassis, et de perdre le moins de surface vitrée.

Le mieux est de faire ressortir le châssis de 3 cm en extérieur de la façade.
Ne pas oublier les oreilles aux pierres bleue pour éviter les coulées d'eau sur la façade.
J'utilise le fentrim de chez siga pour l’étanchéité à l'air, pour moi le plus facile à poser.

Même cas pour moi, mur (intérieur vers extérieur) : bloc béton + vide 5cm + brique.

J'ai demandé à ce que les nouveaux châssis vient se mettre au niveau de la brique et plus dans la battée. Le menuisier à donc placé les châssis "à ras" du mur extérieur. En fait il les a fait dépasser de 2 cm à ma demande (conseillé par celui qui a ensuite placé l'isolant).

Mon travail de préparation a été de démonter les les châssis existant + brossage poussière juste avant le placement des nouveaux châssis.

Ensuite, j'ai dû refaire proprement la partie intérieure devenue "plus grande que la fenêtre" (battée de venue inutile). Comme les murs intérieurs se sont vu recouvrir d'une couche d'OSB+gyproc (vu leur mauvais état, plafonnage trop cher et pas dans mes compétences), j'ai fait une petite ossature bois pour combler cette battée, ensuite osb + gyproc comme les murs.

Avant, j'ai bien vérifié le moussage PU fait par le menuisier.

Au niveau extérieur, l'isolant revient sur le bord du châssis sur les côtés et en haut. En bas l'isolant vient sous le seuil qui est en aluminium peint assortit aux châssis PVC. Donc pas de pont thermique cas ce seuil ne va donc que de l'extérieur du châssis jusqu'à l'extérieur de l'isolant. Il y a donc sous le châssis une rehausse de 5cm en PVC (structure isolante identique au châssis) pour recevoir ce seuil.

En procédant de la sorte, il n'est plus nécessaire de prévoir un retour de l'isolant vers la fenêtre vu que l'isolant chevauche le châssis.

La finition extérieure est un crépi blanc teinté dans la masse. si intéressé je peux poster des photos.

Je vois que c'est la solution privilégie mais moi je vois un gros pont thermique à cet endroit ou je me trompe ?
Si c'est un châssis PVC le contour fait quelque chose comme 6cm donc à cet endroit c'est 3 cm d'isolant...

De plus comme expliqué si je ne fais pas l'isolation en façade arrière tout de suite (j'ai pas les moyens de le faire maintenant), faire dépasser le châssis de la façade de 2 ou 3 cm, ça va être la catastrophe toute l'eau de ruissellement sur la façade au dessus du châssis va entrer à l'intérieur ?

En lisant la note du CSTC, je vois qu'effectivement c'est même conseillé... Mais du coup je ne comprends pas la différence entre l'image de gauche et celle à droite ?

Il n'y a pas vraiment de pont thermique. Entre le châssis et le mur, il y a un joint de mousse PU, le châssis PVC est composé de chambres qui limite la transmission du froid.

Oui, il n'y a que 3 cm d'isolant mais sur un espace tellement faible que cela reste de toute manière bien plus performant que le châssis lui-même qui occupe une place plus importante.

En plus, le système avec placement d'isolant pour revenir jusqu'à la fenêtre va coûter bien plus cher et ne sera pas aussi efficace que sur le papier car en pratique, il y aura un joint supplémentaire (vu qu'il faut faire un "L") dans l'isolant et ce joint ne sera pas toujours bien réalisé,

Ne pas oublier une point important pour les châssis : en cas de rénovation importante il faut des châssis avec ventilation intégrée (je me suis fait avoir l'année dernière avec un couillon de menuisier qui a mis des châssis sans aucune ventilation sans même me signaler qu'il en fallait).

@EricS : Oui oui, les châssis ont des ventilations intégrées.

D'accord donc dans la situation où j'isole immédiatement la façade c'est plus simple de le faire en affleurement.

Mais dans ma situation, comment, si je fais en affleurement, mettre un système d'étanchéité (à l'eau) en extérieur pour que les eaux de ruissellement ne coulent pas en intérieur ? Dans mon cas je pensais déjà faire partiellement l'encollage du retour de fenêtre et mettre le crépi sur la partie visible depuis l'intérieur.

Si les châssis sont posés en affleurement, avec un débordement de 2 cm par exemple, sans placer de suite l'isolation, il faut provisoirement boucher ces deux cm, surtout au dessus de la fenêtre. Comment faire ? Plusieurs options possibles à commencer par un tape de chez tape, il y en a qui tiennent super fort (exemple : https://www.soudal.com/fr-be/pro/pr...ncheite/sws-vario-extra/sws-vario-extra-100mm).

Ou encore des cornières L en alu (2cm X 1cm) collées proprement au silicone/tec7 sur le bord extérieur du châssis ainsi que contre le mur avec au-dessus un joint silicone supplémentaire. Pas des plus joli mais efficace et étanche en attendant l'isolation. Ensuite un coup de cutter pour enlever sans dégât. Pas besoin de nettoyer nickel vu que l'isolant recouvrira le tout.

Ou encore un joint "bande edpm" à condition de pouvoir le coller aussi au silicone/tec7 à coller sur le mur et sur le bord du châssis.

Ou encore un simple morceau de visqueen collé au silicone/tec7...

Ca dépend aussi si l'isolation est prévue dans 3 mois, dans 6 mois ou dans 5 ans !

Elle est prévue pour dans 10 ans, le temps que la location finance les futurs travaux et les remboursements...

Ça va être moche de laisser cela "en chantier" si longtemps effectivement.

Bonjour à tous,

Je vous confirme que dans le cadre d'une façade isolante, il est préférable d'opter pour soit :
- La pose excentrée ;
- La pose dans le plan du mur (pose en tunnel du châssis).

Pose excentrée
Il s’agit d’un standard appliqué dans toutes les nouvelles constructions et qui implique que la menuiserie se trouve à l’extérieur du plan de la façade (cf. image infra).
Le but étant de rendre le nœud constructif châssis/isolant façade parfait sur le plan thermique, acoustique et de l’étanchéité.
Ce type de pose, bien que possible à mettre en œuvre chez vous, n’est pas vraiment adaptée dans la mesure où, le gain énergétique conféré, serait marginalisé par d’autres ponts thermiques dans l’habitation (cela s'apprécie bien entendu au cas par cas).
En outre le coût de pose est sensiblement plus important, car il est nécessaire de placer un cadre d’accueil pour les châssis.



La pose dans le plan du mur
C’est à mon sens la technique qui offre le meilleur compromis tant en termes de performance énergétique et de facilité de mise en œuvre.
Ainsi les travaux préparatoires se limitent à la dépose de la brique de battée – vous n’avez pas de perte de surface vitrée de cette façon - et du seuil en pierre bleue.
Il faudra néanmoins apporter une attention particulière à la pose d’un bloc constructif isolant (n°16 dans le schéma) afin d’éviter tout pont thermique.
Le bloc isolant peut être un bloc cellulaire type Ytong ou du verre cellulaire type Foamglass.
L’important est d’obtenir les maçonneries les plus propres et droites possibles, et ce, afin de facilite la pose du châssis et son resserrage à la mousse isolante.



Afin de garantir une bonne étanchéité pendant la période transitoire, une membrane EPDM périphérique peut être prévue au moment de la pose des menuiseries.
Elle est par ailleurs recommandée par le CSTC au niveau des nouvelles constructions qui utilise le système de façade isolante, et ce, afin de garantir une parfaite étanchéité à l'eau.



A ne pas confondre avec la bande de type CONTEGA qui se place à l'intérieur et vise une étanchéité à l'air (cf. maison basse énergie, passive).
Pour ce faire Soudal, parmi d'autres marques, propose d'une gamme complète (bande EPDM, primaire, colle) pour le placement de cette bande d'étanchéité : https://www.soudal.com/fr-be/pro/produits/bandes/membrane-edpm/epdm-membrane/epdm-membrane-250mm
A noter que cette bande EPDM est totalement insensible aux conditions climatiques, il s'agit du même EPDM que l'on retrouve sur les toitures plates, et peut rester plusieurs mois sans l'isolant de façade.

S’agissant de votre pierre bleue
La mise en œuvre nécessite le placement d’équerres spécifiques afin de reprendre la charge de la pierre mais également limiter la création de ponts thermiques.
Je vous invite à prendre connaissance de la solution proposée par le groupe PLAKA : https://www.plakagroup.com/fr-BE/PL...f/SOLEA-FIX-ondersteuning-van-stenen-dorpels/
Suivant le style architectural recherché, vous pouvez avoir recours au seuil en aluminium et le dont le prix est substantiellement inférieur à la pierre bleue.


S’agissant des seuils de porte
A l’instar des fenêtres, la pose des seuils de porte doit faire l’objet d’une attention afin de limiter le pont thermique.
La solution la plus simple est le recours à une assise en bloc isolant comme repris ci-dessous (point n°9).
A noter que la coupe reprend une façade en briques mais l’approche est similaire pour le crépi isolant ; le bloc d’assise étant adapté sur la profondeur de la pierre bleue.





Vous avez opté pour quel type de châssis (bois, PVC, Alu) ?

@HeadenFall : Merci à vous pour ce descriptif plus que complet. J'ai choisi des châssis PVC blanc classiques.

Je me suis renseigné auprès de mon fournisseur habituel pour le système complet Solea-Fix mais rien de disponible, il doit voir sur commande. Si quelqu'un pouvait m'envoyer un message s'ils ont une adresse.

Pour le reste je pense que c'est maintenant maitrisé et je dois dimensionner mes pierres bleues correctement.

Pas de problème, j'ai été dans le même cas que vous et donc c'est avec plaisir que je partage mon expérience !

La plupart des fournisseurs type BigMat ou encore MPro ne proposent pas la gamme car elle est relativement large et les produites sont certainement onéreux.
Ceci étant dit, je vous conseille de directement contacter un commercial du groupe, et ce, même si vous êtes particulier car dans la plupart des cas ils vous aideront bien volontiers.
https://www.plakagroup.com/fr-BE/PLAKA-Belgium/Contact/Onze-vertegenwoordigers/

Pour vos pierres bleues, quelques point d'attentions :
- Le dépassement du nez doit être supérieur à 40-50mm ; n'oubliez donc pas d'ajouter à l'épaisseur de votre EPS celle de la colle (~15mm - voir planéité façade) et du crépi (~10mm). Il s'agit d'une erreur courante...
- Optez pour un seuil qui intègre la pente et comprend un talon.
- Les pt remontées gauche/droite pour éviter les coulées

Pour ma part et pour question de budget, je suis passé au seuil alu sauf pour portes et coulissants.

Toutefois, j'avais eu l'occasion d'avoir une solution intéressante dans la mesure où la société du Brabant Wallon qui était venue placer les châssis proposait une système "DIY" avec la mise à disposition d'un ouvrier qualifié.
Cela me permettait d'avoir une diminution des coûts de mains d'oeuvre, l'achat de marchandise à 6% et la prime sur le double vitrage.
La société proposait également le placement des seuils en pierre bleue.
Maintenant cela n'est pas accessible à tous le monde car il faut avoir un minium de connaissance bricolage
Mais dans mon cas cela s'est très bien passé.
Quant au choix des menuiseries, j'avais opté également pour du PVC blanc (maison en location) et dont le prix était vraiment compétitif pour du SCHUCO.

Bonne chance dans vos travaux

Super intervention d'HeadenFall, très instructif et conforte mon choix (pose en tunnel) fait il y a peu pour ma rénovation.

Mes seuils sont du même type (châssis PVC gris de marque Schuco) que sur la photo.

@EricS
Oui la pose en tunnel est cela moi le meilleurs compromis.
Je dois dire que je suis également très content de la menuiserie, le placeur est venu effectuer un réglage environs deux semaines après l'installation et plus rien n'a bougé depuis 1 an.
Il s'agit du Schuco CT70 avec quincaillerie Winkahaus qui incluait anti-fausse manoeuvre et mirco-ventillation ; vraiment rien à redire sur la pose ainsi que le produit.
Maintenant je sais que l'installateur proposait également du REHAU qui était le Brillant Design qui était également pas mal mais avec un délais de production sensiblement plus long.

YannPYCK a dit:

Le mieux est de faire ressortir le châssis de 3 cm en extérieur de la façade.
Ne pas oublier les oreilles aux pierres bleue pour éviter les coulées d'eau sur la façade.
J'utilise le fentrim de chez siga pour l’étanchéité à l'air, pour moi le plus facile à poser.

Cliquez pour agrandir...

Pour quelle raison faire ressortir le chassis de 3cm plutôt que de le mettre à ras de la brique de façade avant d'isoler par l'extérieur ?
Cela demande de faire une découpe en L dans l'EPS