Conseil pour création d'une douche en rénovation

Bonjour,

En train d'acheter un appartement avec ma compagne, je commence à préparer les travaux de rénovation de la salle de bain, qui seront fait en priorité afin de faciliter notre installation dans le nouvel appartement. On a une bonne idée de ce qu'on veut faire, mais je suis intéressé d'avoir un regard extérieur, et je me pose également beaucoup de questions. J'espère que vous pourrez nous conseiller !

Voici un plan de ce que nous souhaitons réaliser :


Quelques commentaires :

• Le futur espace douche est actuellement une baignoire. La douche sera carrelée, style "à l'italienne", mais surélevée sur une dalle de béton car il n'est pas envisageable de creuser dans le sol. Un receveur à carreler sera posé sur cette dalle.
• Les murs A, B, C sont des murs en brique, sont carrelés, et nous n'avons aucune idée de ce qu'il y a derrière le carrelage (en terme d'étanchéité, notamment).

Voici les principales questions que je me pose :

1. Nous prévoyons d'abattre le mur A afin de poser une cloison avec porte coulissante encastrée. Il y aurait, coté douche, du placo vert hydrofuge. Est-ce une mauvaise idée en termes d'humidité ? Faut-il également mettre de l'hydrofuge sur le coté extérieur de la cloison ? Un autre matériau est-il préférable au placo hydrofuge ?
2. Pour les murs B et C, j'hésite entre carreler par dessus l'existant ou déposer le carrelage actuel. Je me dis que conserver le carrelage actuel pourrait être une bonne base pour l'étanchéité de la future douche ; mais je suis ouvert à un avis contraire. Si je dépose le carrelage existant, dois-je coller du placo hydrofuge sur le mur ?
3. Concernant l'étanchéité de la douche, j'ai consulté pas mal de tutos et guides, et je vois diverse pratiques. Certains ont une natte d'étanchéité qui recouvre tous les murs de la douche, d'autres se contentent d'une bande d'étanchéité + angle préformé. Chez certains cette natte descends sur le mur jusque dans la dalle de surélévation avec une bande d'étanchéité qui vient sur la dalle, chez d'autres c'est la nappe d'étanchéité qui vient directement sur la dalle. Certains utilisent une bonde avec natte d'étanchéité intégrée, mais j'ai aussi lu qu'elle n'est pas nécéssaire avec un receveur à carreler. Il y a également les systèmes d'étanchéité liquide. Comment choisir la solution la mieux adaptée à ma situation (dalle béton + receveur à carreler) ?
4. Une paroi en verre sera posée du coté D de la zone de douche. Devrais-je prévoir d'élargir le receveur de 1 ou 2 cm, afin d'avoir une zone plane pour bien fixer la paroi ? J'imagine que fixer la paroi au niveau du receveur en diamant pourrait s'avérer compliqué à cause de l'inclinaison. Si vous avez réalisé ce type de douche, je suis intéressé de voir la finition.

Merci d'avance pour vos commentaires !

Pour ce que j'en sais :

1. Êtes-vous certain de pouvoir abattre ce mur déjà? N'est-il pas porteur?
Vous êtes-vous déjà renseigné sur le prix de ces portes coulissantes dans la cloison? Cela décourage la plupart
Les plaques hydro peuvent être votre point de départ, mais elles devront de toutes façons êtres traitées.

2. Personnellement, j'enlèverais le carrelage existant, pour être certains de repartir sur une base saine et assurer l'étanchéité. Pas nécessaire de coller une plaque sur votre mur de briques. Un cimentage hydro éventuel pour aplanir la surface.

3. Je mettrais au minimum une étanchéité liquide (ce que j'ai fait chez moi). Je n'ai pas estimé nécessaire d'aller plus loin et de placer des membranes sur toutes les parois. Les murs de la douche ne reçoivent jamais que des projections d'eau, ce n'est pas une piscine.
Chez mes parents, il n'y a même riens sous le carrelage et jamais eu de souci en 30 ans maintenant. Mais bon, ça ne vous garantit rien dans votre cas.
A vous de voir, qui peut le plus peut le moins bien entendu. Mais tout cela a un coût.

4. Le bord périphérique de votre receveur n'est pas de niveau? L'idéal serrait quand même de venir poser votre parois vitrée dessus, pour éviter justement de venir créer une "lèvre" entre le receveur et la paroi.

Salut. Quelques réflexions.

La douche italienne est un nid a emmerdes si c'est mal fait. Plein de douches mal faites résistent mais compter sur la chance est très risqué.
Du Gyproc vert n'est pas fait pour aller dans une douche. On met des panneaux genre Jackoboard ou on cimente le mur.
Il faut enlever l'ancien carrelage.
Il ne faut pas lésiner sur l'étanchéité. Un ami qui est expert pour les assurances me dit que les douches mal faites sont ses meilleurs clients. L'eau finit toujours par trouver un passage.

Ne vaudrait il pas mieux faire la marche a a l'entrée de la SDB? Plus facile pour essuyer le sol après la douche quand on a spitté de l'eau partout. Surtout les enfants. Si on a tout au même niveau, un coup de raclette et c'est bon.
Regarde les sujets déjà créés. Il y est décrit comment bien faire.

J'ai fait un peu la même chose chez moi sauf que ma douche est dans une niche mais tout comme dans votre cas, j'ai du surélever (genre 18-20 cm) la douche.

J'ai utilisé un receveur à carreler avec la bonde fournie avec. Pour l'étanchéité j'ai posé des renforts d'angle et des coins de renfort partout, y compris entre le receveur et les murs et ensuite, 3 couches de mapegum. 2 auraient suffit mais il m'en restait et donc plutôt que de le jeter.

Concernant votre situation, j'enlèverais aussi le carrelage, de toute façon il ne descend très certainement pas sous la baignoire. Pour votre cloison, j'utiliserais des panneaux jackoboard (ou similaire) comme proposé par vété, du moins pour la face côté douche. C'est 100% imputrescible et ne craint pas l'humidité ni même l'eau (j'ai laissé traîné des chutes dehors pendant des mois et elles n'ont pas bougés).

pour la porte (que je dois encore poser alors que ma douche est faite depuis heu, 3 ans ) je ne l'ai pas posée sur le receveur, j'ai fait la marche 2 cm plus haute que le niveau du receveur ainsi je n'ai jamais d'eau qui coule hors de la douche.

Je rajouterais une photo demain si je n'oublie pas

Par contre, j'ai posé des galets au sol et une bande au mur et ça je regrette. Vraiment c'est joli mais avec tout le calcaire que j'ai ça devient vilain et impossible d'utiliser du vinaigre ou la majorité des produits de nettoyage car ils précisent bien de ne pas utiliser sur pierre naturelle... J'ai testé sur des galets qu'il me restait et effectivement c'est pas un bon plan. Au mur pas de souci, ça reste joli mais au sol, à refaire j'aurais juste mis du carrelage.

Surtout pas de Gyproc dans une douche, comme l'on écrit les autres.(petit exemple :
)
Alternative au panneau Jackoboard, une structure Metalstud avec contreplaqué marin plus étanchéité Kerdi. (https://fr.schlueter.be/des-douches-sans-obstacles-avec-Schlüter-KERDI-SHOWER.aspx)
Au sol, possibilité d'utiliser un receveur ultraplat au lieu d'un carrelage.

Aquapanel

Comme demandé, voilà deux photos:



Resterait à poser la porte mais j'ai d'autres trucs à finir qui sont prioritaires.

pour la paroi en general elle est fixée verticalement avec un renfort horizontal en oblique dans le haut, et dans le bas juste deux points d'appui et un bon joint souple. vu l'epaisseur du verre, je ne crois pas nécessaire d'élargir le tub a carreler.

Tout d’abord, merci à tous pour vos commentaires très instructifs !

@cedejaca:
1. Il n’est a priori pas porteur, mais cela doit encore être vérifié formellement. Il n’est en effet pas question de l’abattre avant d’en avoir la certitude. S’il doit rester.. il restera.
Le coût faisait partie de l’évaluation lors de l’achat de l’appartement, ce n’est pas un problème (ou plutôt, un problème connu et anticipé).
2. Enlever le carrelage semble être l’avis général, je ferai donc cela. Concernant votre suggestion de cimentage hydro, sauriez-vous donner un exemple de produit ? S'il y a du plâtre sur la brique, faudra-t-il le gratter avant le cimentage ?
3. En effet la solution d’étanchéité liquide est assez séduisante. Elle m’inspire plus confiance que les membranes à coller, du fait de la continuité du film sur toute la surface de la douche.
4. Le bord périphérique du receveur semble être de niveau sur les modèles pointe de diamant; mais seulement de manière ponctuelle sur le pourtour, d’où mon inquiétude pour bien positionner l’éventuelle fixation de la paroi. Je n’ai pas encore le produit en main donc difficile d’évaluer si c’est suffisant. Il faut que je regarde à quoi ressemblent ces fixations pour me faire une meilleure idée.

@vété:
En effet, c’est bien pour cela que j’essaie de me renseigner au maximum, et en avance, afin de ne pas faire de mauvais choix le moment venu, pressé par le temps. On enlèvera donc le carrelage. Je souhaite prendre le temps qu’il faudra pour que ce soit bien fait, même si c’est plus de travail.
Pour la marche à l’entrée de la salle de bain, je comprends l’argument mais ça ne me plait pas plus que ça.

@Zedicus_562:
Merci pour la référence mapegum, je note.
Concernant les galets, c’est bon à savoir ; on est plutôt partis sur l’idée de carrelage “style carreaux de ciments”.
Merci pour tes photos.

@A.L. :
Merci pour la vidéo.. édifiante et instructive !

@melocake :
Ok, il faut juste que je regarde s’il sera possible de fixer cet appui sur un sol légèrement incliné. Je n’ai pas encore sélectionné la paroi, mais merci pour ton avis.

Chez moi les murs ont été plafonnés mais avec un plafonnage vert destiné aux lieux humides.
Une possibilité est aussi d'habiller les murs avec des plaques jackoboard qui peuvent être soit collées soit chevillées.
Il y a moyen de trouver des vidéos sur le net.

L'avantage de ces panneaux c'est que ça existe en différentes épaisseur. Certaines marque proposent même des panneaux spéciaux pour faire des arrondi ou des "niches" pour mettre les produits de soins et ils sont prévus pour être carrelés.

Je sais aussi qu'il existe des panneaux en composite (mélange de résine et de minéraux) et aux motifs variés qui peuvent être réalisé sur mesure (j'avais vu ça à Batibouw en 2015) mais de mémoire c'était assez onéreux.

Pour les panneaux composite ( équivalent Trespa), un de mes beauf en a fait placer.
Coupés et percés sur mesure en atelier, collés dans la douche sous pression pendant deux jours par un système d'écarteurs (serres joints inversés).
Ce n'est, effectivement pas donné mais on économise la préparation des murs ( membrane, étanchéité liquide,...)
Matériau très hygiénique (utilisé en hôpital et labo)

Pour la pose de votre paroi en verre avec porte coulissante, ce que je ferais, c’est un rebord horizontal au droit et sur toute la longueur du tub en béton de votre douche, ce qui vous donnera un sol horizontal pour poser votre paroi en verre après la pose du carrelage sur celui-ci, et de faire un joint d’étanchéité ( s’il n’est pas fourni avec vos parois de douche ) le long du bas du verre fixe. La porte coulissante devra pour moi se trouver à l’opposé de la pomme de douche pour recevoir le moins possible d’eau sur sa paroi. Je ne ferais pas une porte trop large dans cette optique par rapport à la longueur de votre douche.
Point de vue étanchéité, YouTube donne d’excellents conseils et vidéos à ce propos.
Bonne chance à vous !

jhabitenamur a dit:

Pour la pose de votre paroi en verre avec porte coulissante, ce que je ferais, c’est un rebord horizontal au droit et sur toute la longueur du tub en béton de votre douche, ce qui vous donnera un sol horizontal pour poser votre paroi en verre après la pose du carrelage sur celui-ci, et de faire un joint d’étanchéité ( s’il n’est pas fourni avec vos parois de douche ) le long du bas du verre fixe. La porte coulissante devra pour moi se trouver à l’opposé de la pomme de douche pour recevoir le moins possible d’eau sur sa paroi. Je ne ferais pas une porte trop large dans cette optique par rapport à la longueur de votre douche.
Point de vue étanchéité, YouTube donne d’excellents conseils et vidéos à ce propos.
Bonne chance à vous !

Cliquez pour agrandir...

Oui, c'est exactement le plan. L'arrivée d'eau est à l'opposé de la future porte coulissante, donc ce mur sera normalement très peu exposé à l'eau. Nous prévoyons en effet une porte de largeur réduite compte tenu de l'agencement.
Merci pour les encouragements !

Une question résiduelle :
J'ai un peu peur que le mur A (avec la porte encastrée) soit structurellement moins rigide que les autres murs de la douche, et que cela puisse nuire à l'étanchéité de ce côté (souplesse de la structure métallique, mouvements dus à la porte). Est-ce qu'il ne vaudrait pas le coup de remonter un mur plus rigide le long de cette cloison, coté douche (en brique ou carreaux de plâtre) ?

La porte d’entrée coulissante encastrée que vous voulez réaliser ne peur elle s’ouvrir dans l’autre sens, ce qui n’attenuerait pas la portance du mur d’appui de la porte coulissante de votre douche ?
Si vous pensez refaire ce mur en giproc , vous pourrez dans celle ci, mettre un renfort en bois plein ( une gite de l’épaisseur de l’âme de la cloison et de 15 cm de large) pour pouvoir y fixer la structure portante de la paroi fixe et le rail coulissante pour la porte de la douche ?
Bonne chance à vous.

Malheureusement, il est impossible de placer la porte coulissante dans l'autre sens, car le mur de l'autre côté est porteur.

La baie dans le mur A pour la porte d’entrée de votre sdb existe déjà ?

Comme le mur A existe déjà, il est possible de placer une porte à galandage "cachée" sans le démolir.
Il suffit de placer la porte coulissante derrière une contre cloison.
Exemple : http://www.autoconstruction.net/article-21385240.html

A.L. a dit:

Comme le mur A existe déjà, il est possible de placer une porte à galandage "cachée" sans le démolir.
Il suffit de placer la porte coulissante derrière une contre cloison.
Exemple : http://www.autoconstruction.net/article-21385240.html

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Suggestion très intéressante ! La porte sera un peu plus en retrait vue du couloir, mais mise en œuvre beaucoup plus simple. Merci, j'évaluerai plus en détails cette option lors de mon prochain passage à l'appartement..

Bonjour ! Nous avons signé début mai et débuté les travaux, je reviens donc vers vous pour quelques conseils.

Voici quelques images de la salle de bain (coté douche):


La destruction de l'ancienne salle de bain s'est globalement bien passé. La seule mauvaise surprise est la position de l'évacuation, dans un coin et assez haute. Ma réhausse de douche devra donc être plus haute qu'espéré, mais soit, c'est comme ça, ce n'est pas catastrophique.

Quelques questions :

- Quelle solution conseillez-vous pour rehausser le receveur de douche à carreler ? Le béton cellulaire est-il une bonne solution ? L'adhérence sera elle correcte au sol et sur le receveur à carreler (type LuxElmts) ?

- En cas d'utilisation de "plots" en BC, faut-il remplir le vide de mousse ou autre pour combler ? (solidité, sonorité, ..)

- Compte tenu de la hauteur de l'évacuation, quelle hauteur de rehausse feriez-vous ? Je n'ai pas encore acheté le receveur ni la bonde donc c'est peut être difficile de décider à ce stade. J'ai trouvé des blocs de 7cm de BC, deux blocs à plat feraient 14 voir 15cm avec la colle et je pense que ça pourrait être bien. Je suis preneur de vos avis.

- Enfin, sur le mur près de l'ouverture viendra la fameuse porte coulissante. Je dois pour cela rehausser une bande de quelques centimètres au niveau final du sol de la salle de bain, sur laquelle sera posée et fixée la structure métallique du galandage. Est-ce que du béton cellulaire conviendrait pour cela ? Je pourrais visser la structure métal dedans sans problème ?

Merci pour vos conseils !

Salut,
Je suppose qu'il s'agit d'un appart des années 1970 : remplacez un maximum de conduites encastrées....