Fixation des muralières

Bonjour,

j'auto-construis actuellement une maison en ossature-bois isolation paille (entre ossatures).
Afin d'avoir de l'inertie, j'ai préféré maçonner des blocs béton de 14 pour les murs intérieurs.

Cela fait des semaines que je m'interroge beaucoup sur la manière de fixer le gitage (en 8x22cm).
Pour cela, j'ai donc couler du béton dans les alvéoles des blocs béton sur une hauteur de 3 rangées. Cela me permet de fixer les muralières solidement, dans un "chainage en béton".

Je m'intéresse beaucoup à l'acoustique de mon bâtiment.

Initialement, je prévoyais de fixer les muralières avec des tiges filetées traversant les blocs de 14. J'ai en fait une muralière à fixer de chaque côté de la maçonnerie.
Mais le fait le traverser le mur avec une tige filetée crée un pont acoustique.
Je me dis alors que je scellerai les tiges chimiquement, réglant alors le problème du pont acoustique.
Bon, cela coutera plus cher et sera peut-être moins solide, non?
Que pensez-vous du fait de sceller les tiges?

Du point de vue du dimensionnement des tiges, je m'interroge beaucoup sur la section des tiges, l'entraxe des tiges et le positionnement de celles-ci sur la muralière.

Voici les caractéristiques du plancher :

Solives de 8/22 fixées sur des muralières de 8/22, le tout assemblé avec assemblage à queue d'aronde (défonceuse Mafell + gabarit Arunda) (J'ai tout le matos, je préfère donc le rentabiliser plutôt que d'acheter des sabots)
Charges calculées par l'ingénieur en fonction des différentes couches du plancher :
fixes : 150kg/m2
mobiles : 200kg/m2
Cloisons légères type metal stud : 50kg/m2
Fixations muralières : M10 8.8 tous les 40cm

Je pensais plutôt partir du M12 car j'ai le foret en M14 (pour sceller) et j'ai encore des écrous auto bloquants + rondelles.

Je me pose la question de l'implantation sur la muralière des trous pour la tige filetée. Après discussion avec l'architecte, on s'est mis d'accord sur le centre de la muralière, il ne semblait pas sûr.

Après avoir lu d'autres posts, notamment de Fradeco, dans un calcul de plancher, il indiquait que le trou se fait à une certaine distance par rapport au bas de la muralière, je me pose donc la question par rapport à ma situation.

Fradeco, passez-vous par là pour me renseigner?


Aussi d'un point de vue accoustique, est-ce qu'une membrane résiliante (rouleau de jute ou bande résiliente, voir document annexé) est-elle préconisée entre la muralière et le mur?
Je pense en mettre entre la solive et l'OSB.
L'OSB, dans ce cas, est-il à fixer avec des vis?

Merci beaucoup pour votre aide.

Bonne journée à tous

Salut,

C'est votre ingénieur en stabilité qui doit répondre à vos interrogations, pas l'architecte.

Néanmoins :
- tiges filetées et écrou en acier 8.8 (impératif) vis-express.be pas cher
- du M10 pourrait suffire. En fait, c'est mieux de mettre plus de M10 que mettre moins de M12, cela coûte également moins cher en scellement, penser à la rondelle et au contre écrou
- milieu de poutre ou sur la ligne du 1/3 inférieur
- l'acoujute c'est bien, ça se vend entre autres chez ecobati
- l'avantage des sabots c'est que ça se règle in situ au mm près
- pour le plancher il y a plusieurs écoles : pose libre, vis à gogo, vis avec parcimonie en périphérie, colle
perso j'en ai mis une dizaine sur la périphérie.

Quelle que soit la construction, u e poutre sera toujours mieux posée que plaquée.
Même sur un tiers, et ensuite maintenue verticale.
Et les solives encastrées plutôt que vissées.

Pour ceinturer on ne rempli pas les blocs car on reste dépendant des joints.
On coffre et on ferraille sur toute la périphérie.
Et on pose les muralieres avec des paires de clous croisés dans le bain de béton, en appuyant sur la planche de coffrage.
En la maintenant d'aplomb avec des bayonettes.

chuferlu a dit:

Et on pose les muralieres avec des paires de clous croisés dans le bain de béton, en appuyant sur la planche de coffrage.
En la maintenant d'aplomb avec des bayonettes.

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Je n'ai pas compris.
As-tu un schéma ? image ? vidéo ? pour illustrer ?

heureuxproprio a dit:

Salut,

[...]- l'avantage des sabots c'est que ça se règle in situ au mm près
[...].

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La pose en queue d'aronde est aussi précise si pas plus que les sabots.
Le plancher de mon ossature bois est construit avec cette technique.
Les queues d'aronde sont faites en atelier et l'ajustement lors de la pose se fait au "dixième de mm".
De plus, vu la forme de l'assemblage, les solives ne risquent pas de bouger dans le temps.


Autre avantage, pas de sabots métalliques disgracieux, les "poutres" peuvent rester visible si on aime le style "montagne"

Vidéo de Benoit Pirard ( ce n'est pas le gabarit Arunda mais le principe est le même)

On l'a fait pour la mezzanine de mon atelier avec un amis qui à la grosse défonceuse Mafell et le gabarit lignatool
D'ailleurs c'est une connaissance en commun avec Benoit

C'est impressionnant à faire et ça tient effectivement nickel !

refrain5533 a dit:

n'ai pas compris.
As-tu un schéma ? image ?

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Voilà
Jem'suis mis du rouge partout..
Saleté d'chinoiseries...
Pilot pourtant...


Il est toujours plus facile de niveler sur du bois.
Une fois le coffrage fait bien a niveau du côté muraliere, on place des clous en oreille (croisés) sur le chant de la muralieres et des bayonettes (planchettes /baguettes).
Noyés dans le béton et croisés, ça ne bougera jamais.
Il ne faut même pas qu'ils soient grands,

Derrière soit tu maçonnes, soit tu montes tin béton jusqu'en haut, avec d'autres clous.
L'effort sera vers le bas et les solives la plaquent vers l'extérieur.

eljub a dit:

ça tient effectivement nickel

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Beh oui, je m'évertue à le répéter contre vents et marées, les sabots c'est un truc de monteur pour aller plus vite.
Pour un faux plafond..
Pour dépanner
C'est une fine tôle avec quelques vis qui finissent par rompre le bois.
Bois sur bois y'a rien de tel.
Maintenant si on n'a pas la mafell ou une de col 12mm ni le gabarit arunda, un encastrement de la solive a au moins mi bois est très très bien, c'est ce qui s'est toujours fait et ça a tenu...
Sur place avec un multitools pour marquer l'encoche, ciseau bedane pour évider ça va pas autant qu'avec des sabots, mais presque pour un résultat top.

En neuf, a plat a la defonceuse a l'atelier avec un gabarit pour travailler en série, ça ça va aussi vite que les sabots

L

Que j'écris mi bois ce n'est pas l'épaisseur de la muraliere.
En gros, en fonction des largeurs, je fais les encoches, je présente la solive, mesure de combien elle dépasse du niveau et la, reporte, puis je marque ou elle pose sur l'encoche contre la muraliere.
Puis au sol il suffit de scier (a la main) l' épaulement a la marque et faire sauter le bois au ciseau a partir de la mesure reportée.
Ça ne peut que tomber juste