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Quoi de neuf

Invisivents ou VMC double-flux?

  • #21
Au delà des arguments déjà soulevés, coupler des invisivents à du triple vitrage acoustique est à mon avis un non sens.
Si on était sur des menuiseries et vitrages moins performant je ne dis pas, mais là on en est loin ...
 
  • #22
D'un autre côté, mettre du triple vitrage acoustique dans une maison de années 40 pleine de "fuites" acoustiques au niveau du toit, des planchers, etc. je vois pas trop l'intérêt non plus.
Enfin je ne connais pas l'état du bâtiment, mais j'espère que le placement des châssis sera à la hauteur.;)
Mais, c'est vrai, des Invisivents dans ce cas est un non-sens.
 
  • #23
Les briques pleines en terre cuite sont plus insolentes phoniquement que les parpaing avec l'isolation (type crépi+poly). Donc généralement les anciennes maisons avec trois couches de briques pleines sont mieux isolées phoniquement que les nouvelles constructions. Bien sur à condition que les nouvelles construction ne soient pas étudiées et prévues pour être isolées phoniquement...dans ces cas les nouvelles sont bien meilleures.

Si tu le souhaites je peux te fournir les données phoniques entre briques pleines VS parpaing + isolation poly.

Je pense que posséder des Invisivents reste phoniquement pire que de ne pas en avoir et ce quelque soit la situation.
Ce qui est logique, c est quasi comme ouvrir une fenêtre : l'air passe et donc le bruit passe.

PS : je sais que toi cela ne te dérange absolument pas et que c est trivial mais les chiffres sont indiscutables.
 
  • #24
Ok, merci ;-)


L'atténuation indiquée (40dB) n'est donc pas tout à fait réaliste en pratique?

C est en mode quasi fermé
Si tu laisse ouvert plus et que l'écart de entrée est de plus de 1 cm, c est pas ca du tout lol

Bref, si tu cherches une protection phonique avant tout laisse tomber les aérateurs de fenêtre et avec l'argent que cela va te faire économiser rends ta maison plus acoustique.
 
Dernière édition:
  • #25
Invisivent et compagnie = bruit, qu'il soit atténué ou pas, il y en aura (à la campagne avec un invisivent "de base" certes).

Si choix invisivent accoustique : à fermer la nuit pour être au calme.

Si choix VMC DF, s'assurer que la soufflerie soit loin des chambres. Là aussi il est peut-être possible (je n'ai jamais essayé de VMC) de régler la VMC plus faiblement la nuit pour limiter l'éventuel bruit.

A noter qu'il existe une autre possibilité : ouvrir et fermer les fenêtres soit-même pour aérer. J'ai été légalement obligé de placer un invisivent et un transivent (caisson volet) dans une extension de ma maison : le transivent a été fixé sur le caisson à volet (très malin ça vu que ce dernier est enfui sous un discret cache). Après 5 ans, aucun problème...transivent totalement condamné et scotché et invisivent fermé la plupart du temps. Et oui, j’aère régulièrement.

Ouvrir en grand quelques minutes me permet de renouveler l'air sans refroidir les murs et dur coup l'air froid se réchauffe assez vite :-) . Je le fais quand je quitte la pièce.

Pour une rénovation complète, je préfère clairement une VMC DF si la place et le budget le permette, à condition de pouvoir en régler le débit, voire la couper la nuit si elle dérange.

PS : je suis très sensible au bruit.
 
  • #26
Effectivement, un mur de 30 cm en brique sera, peut-être, plus performant acoustiquement qu'un mur "moderne"
Mais, une maison ce n'est pas qu'un mur.
Une maison des années 40, c'est un toit en tuile sans sous toiture, des plancherd en bois pleins de fentes, des portes qui ferment mal, etc. Tous endroits par où entrent l'air et les bruits.
Il faut n'avoir jamais vécu dans ce genre de maison pour affirmer le contraire.
Bien sûr, il y a certainement moyen d'en améliorer les performances mais à quel prix.
 
Dernière édition:
  • #27
Bonjour,

Rénovation lourde d'une maison des années 60 (isolation façades et toitures).
-> vmc df.

Par contre, si vous changez juste les châssis sans toucher au reste, je me contenterais de bons invisivents côté jardin et rien en façade, et un bon extracteur avec détection hygro ds la sdb.

Une vmc df, c'est bon quand il y a une bonne étanchéité à l'air, et ça n'est possble qu'en neuf ou rénovation lourde.
 
  • #28
Effectivement, un mur de 30 cm en brique sera, peut-être, plus performant acoustiquement qu'un mur "moderne"
Mais, une maison ce n'est pas qu'un mur.
Une maison des années 40, c'est un toit en tuile sans sous toiture, les plancher en bois pleins de fentes, des portes qui ferment mal, etc. Tous endroits par où entrent l'air et les bruits.
Il faut n'avoir jamais vécu dans ce genre de maison pour affirmer le contraire.
Bien sûr, il y a certainement moyen d'en améliorer les performances mais à quel prix.

Au prix d'une nouvelle construction (mais les beaux terrains étant rares...)
 
  • #29
Invisivent et compagnie = bruit, qu'il soit atténué ou pas, il y en aura (à la campagne avec un invisivent "de base" certes).

Si choix invisivent accoustique : à fermer la nuit pour être au calme.

Si choix VMC DF, s'assurer que la soufflerie soit loin des chambres. Là aussi il est peut-être possible (je n'ai jamais essayé de VMC) de régler la VMC plus faiblement la nuit pour limiter l'éventuel bruit.

A noter qu'il existe une autre possibilité : ouvrir et fermer les fenêtres soit-même pour aérer. J'ai été légalement obligé de placer un invisivent et un transivent (caisson volet) dans une extension de ma maison : le transivent a été fixé sur le caisson à volet (très malin ça vu que ce dernier est enfui sous un discret cache). Après 5 ans, aucun problème...transivent totalement condamné et scotché et invisivent fermé la plupart du temps. Et oui, j’aère régulièrement.

Ouvrir en grand quelques minutes me permet de renouveler l'air sans refroidir les murs et dur coup l'air froid se réchauffe assez vite :) . Je le fais quand je quitte la pièce.

Pour une rénovation complète, je préfère clairement une VMC DF si la place et le budget le permette, à condition de pouvoir en régler le débit, voire la couper la nuit si elle dérange.

PS : je suis très sensible au bruit.
Donc, l'idée, pour une chambre, c'est de produire de l'humidité pendant 12 heures sans amenée d'air "frais", d'ouvrir une fenêtre, de fermer la porte pendant 15 minutes pour "renouveler" l'air puis de fermer la fenêtre.
Question : où va l'air humide ?
 
  • #30
Bonjour,

Rénovation lourde d'une maison des années 60 (isolation façades et toitures).
-> vmc df.

Par contre, si vous changez juste les châssis sans toucher au reste, je me contenterais de bons invisivents côté jardin et rien en façade, et un bon extracteur avec détection hygro ds la sdb.

Une vmc df, c'est bon quand il y a une bonne étanchéité à l'air, et ça n'est possble qu'en neuf ou rénovation lourde.
Assez d'accord avec toi.
Sauf que je remplacerais l'extracteur salle de bain par une ventilation centralisée automatisée pour les pièces humides (cuisine, salle de bain, toilettes, … ) si la pose des gaines n'est pas trop compliquée.
 
  • #31
@A.L. dans mon cas, il 'agit d'un bureau, moins d'humidité produite que dans une chambre.

Où va l'humidité : dehors !

Ma maison de 1998 n'a ni VMC ni aérations de fenêtre, sauf dans l'extension. Après les douches ouverture du VELUX sur 3 cm pendant 2 heures certes mais c'est une SDB.

Dans ma chambre à coucher, soit aération par le clapet du velux sauf en hiver : ouverture velux en grand pendant 15 à 20 min. Jamais eu aucun souci d'humidité. La nuit, je ferme tout pour le bruit (route à fort passage).

Je dois dire aussi que la maison est exposée au vent, donc quand j'ouvre une fenêtre/un velux, ça ventile, ça disperse comme on dit dans les tontons flingueurs :laughing:.
 
  • #32
Dans la chambre : clapet du Velux en permanence sauf en hiver.
Qu'elle est la différence par rapport à un Invisivent?
C'est aussi une ouverture dans une fenêtre étanche.
Et effectivement, le vent disperse.
Dans la maison, dans le grenier, dans le garage, les autres chambres.
A moins d'ouvrir deux fenêtres opposées pour créer un courant d'air dans tout le bâtiment.
On peut dire ce qu'on veut, du point de vue "gestion de l'humidité", une ventilation mécanique permanente sera toujours plus performante que n'importe quel autre moyen "naturel".
Mais, bon, chacun est libre de faire "à sa mode". ;)
 
  • #33
salut ,
on m'avait conseillé des invisivents mais pour le bruit j'ai mis une DF .
et même comme ca je trouve que c'est pas assez , quand vous choissisez vos châssis ne faites pas confiance au vendeur .
personellement j avais demandé si les chassis étaient assez performant pour le bruit (je suis pret d'un aeroport et en ville ) , il m'avait dit oui mais en fait non .
il faut prendre du vitrage anti bruit (les deux verres ne sont pas de la même épaisseur , ce qui arrete la propagation des ondes sonores) .
le bruit se faufille partout , juste le fait de regler correctement ma brosse/raclette sous la porte d'entrée a déja fait diminuer le bruit .
si vous voulez lutter contre le bruit , il faut d'abord identiffié quelle bruit vous dérange , bruit d'impact (dans les mur par vos voisins par exemple) ou bruit aérien (voiture , cri d'enfants , avions , ect...) .selon le type de bruit les mesures à prendre ne sont pas les mêmes.
si c'est pour des voitures à l'avant , le fait d être dans une vieille maison avec des murs épais , un vitrage anti bruit en facade devrait faire l'affaire même si votre toiture est vieille( si la maison est haute) . il faut voir le chemin du bruit et comme il se reverbére , il y a plein de site et d'article sur internet tres intérresant qui parlent de ca .
l'important est de bien tout colmater , la moindre faiblesse dans le systéme anti bruit et il passera (comme une fuite d'eau ) .
 
  • #34
D'un autre côté, mettre du triple vitrage acoustique dans une maison de années 40 pleine de "fuites" acoustiques au niveau du toit, des planchers, etc. je vois pas trop l'intérêt non plus.
Enfin je ne connais pas l'état du bâtiment, mais j'espère que le placement des châssis sera à la hauteur.;)
Mais, c'est vrai, des Invisivents dans ce cas est un non-sens.

Pour l'intérêt des triple vitrage dans une maison 1940 pleine de "fuites":

1. Pour boucher les fuites existantes au niveau des chassis, on s'est dit qu'on allait mettre ce qu'il y a de mieux (triple vitrage).
Le fait de mettre des triples (au lieu de double HR) ne va pas aggraver les fuites existantes aux autres endroits (toiture, murs).
Mais ca va juste réduire de manière drastique les fuites existantes a ce poste là (chassis).

2. En allemagne, le triple vitrage est déjà la norme pour la rénovation (pour pouvoir bénéficier des primes).

3. Coefficient U meilleur, donc économie d'énergie (et d'argent) sur ce poste là. Avec des simples vitrage (en bois) on doit avoir un coefficient U de 5 ou 6. Avec triple on sera à 0.93 (Uf).
En arrondissant, on passe donc de 5 à 1, soit un gain de 4 Watts par m2 par Kelvin.
A multiplier par la surface vitrée totale (30m2) et par la différence de température moyenne entre extérieur (10 degrés en moyenne à bruxelles) et intérieur (20 degrés).
Gain total: 4 x 30 x (20-10) = 1200 Watts.
 
  • #35
Pour l'intérêt des triple vitrage dans une maison 1940 pleine de "fuites":

1. Pour boucher les fuites existantes au niveau des chassis, on s'est dit qu'on allait mettre ce qu'il y a de mieux (triple vitrage).
Le fait de mettre des triples (au lieu de double HR) ne va pas aggraver les fuites existantes aux autres endroits (toiture, murs).
Mais ca va juste réduire de manière drastique les fuites existantes a ce poste là (chassis).

Il faut surtout veiller à la mise en oeuvre (bande d'étanchéité).

Attention que si les murs ne sont pas isolés, la différence d'isolation entre mur et vitrage pourrait poser problème.
 
  • #36
Bonjour,

Rénovation lourde d'une maison des années 60 (isolation façades et toitures).
-> vmc df.

Par contre, si vous changez juste les châssis sans toucher au reste, je me contenterais de bons invisivents côté jardin et rien en façade, et un bon extracteur avec détection hygro ds la sdb.

Une vmc df, c'est bon quand il y a une bonne étanchéité à l'air, et ça n'est possble qu'en neuf ou rénovation lourde.

Question naïve:
Pourquoi il faut une bonne étanchéité à l'air pour la VMC DF?
Si on met des Invisivents, alors c'est pareil, faut aussi une bonne étanchéité à lair?
 
  • #37
En espérant que les châssis soient posés impeccablement.
Il suffit de se "balader" sur ce forum pour se rendre compte que ce n'est pas toujours le ces.
A quoi bon mettre les meilleurs châssis avec le meilleur vitrage si à la pose, "on" laisse un vide de 0.5 cm entre celui-ci et le mur?
 
  • #38
En espérant que les châssis soient posés impeccablement.
Il suffit de se "balader" sur ce forum pour se rendre compte que ce n'est pas toujours le ces.
A quoi bon mettre les meilleurs châssis avec le meilleur vitrage si à la pose, "on" laisse un vide de 0.5 cm entre celui-ci et le mur?
Au jour d'aujourd'hui la différence entre un double performant et un triple est négligeable.

L'avantage du double performant est le poids limité comparé à du triple.

Mais c'est clair que la pose est le plus important dans l'équation !
 
  • #39
Question naïve:
Pourquoi il faut une bonne étanchéité à l'air pour la VMC DF?
Si on met des Invisivents, alors c'est pareil, faut aussi une bonne étanchéité à lair?
Si l'étanchéité est mauvaise, le surcout n'en vaut pas la peine
 
  • #40
Il faut surtout veiller à la mise en oeuvre (bande d'étanchéité).

Attention que si les murs ne sont pas isolés, la différence d'isolation entre mur et vitrage pourrait poser problème.

Quel type de problème? ;-) Humidité?
 

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