Niveller du stabilisé sous radier isolé

L

lapijn

• 15 Juillet 2020

• #1

Bonjour,

je dois poser du stabilisé sous les fondations de ma maison. Sur ce stabilisé sera posé un isolant XPS (Jackodur) et il est impératif de garantir l'horizontalité car un second élément d'isolant sera fixé dessus pour servir de coffrage.

Je pensais remplir le trou de stabilisé jusqu'au niveau voulu. Pour cela, j'utiliserai des rails carré pour me permettre de tirer le surplus. J'enlève les rails par la suite et je dame l'ensemble. J'édite cette opération une seconde fois pour retrouver le niveau voulu.

Travaillant au laser rotatif, je pourrais utiliser 2x6m de rail pour travailler facilement sur une grande longueur.


Pouvez-vous me confirmer cette technique? 2 passes, est-ce suffisant?

D'avance merci pour vos conseils!

 

neuneu

• 15 Juillet 2020

• #2

Moi je mettrais un stabilisé bien compacté et je mettrais mes jacko au sable jaune ou au poussier, parce que le stabilisé doit avoir une compacité importante que tu n'atteindra jamais en le rilant

 

L

lapijn

• 15 Juillet 2020

• #3

Ok. Damer le stabilisé (10-15cm au milieu, mais 30 en périphérie) ne serait pas suffisant?

L idée est de damer la seconde couche de stabilisé également. Je ne suis pas à 1cm pres sur le niveau final, par contre horizontalité totale bien.

 

karmaarhat

• 16 Juillet 2020

• #4

Question c'est pour faire un radier isoler ?

 

QuentinCC

• 16 Juillet 2020

• #5

Quand je le fais, je fais comme dit Neuneu.
A savoir une couche de stabilisé compacté à la plaque au niveau -2 ou -3cm, puis sable gras réglé comme une chape pour atteindre le niveau final.

 

L

lapijn

• 16 Juillet 2020

• #6

OK je comprends votre principe. Je pourrais procéder comme cela. J'utiliserai des tubes carré de 20x20mm alignés au laser sur le niveau final à obtenir, je damerai pour compacter le stabilisé, et ajouterai la différence au sable jaune.

Oui c'est bien un radier isolé que je vais réaliser. Voici une vue de coupe:

L'horizontalité est très importante, car les murs porteurs seront réalisés en bloc terre cuite à coller. Je n'utiliserai donc pas de mortier qui m'aurait permis de corriger un écart...


Merci pour vos conseils!!

 

neuneu

• 16 Juillet 2020

• #7

C'est beau de rêver, mais jamais tu n'atteindra la planéité correcte pour monter un mur de TC collée

 

L

lapijn

• 16 Juillet 2020

• #8

Bah c'est le but pourtant. J'avais opté pour le Jackodur Atlas, mais vu le prix je me rabas sur le Jackodur KF500 et j'usinerai moi-même les gorges pour réaliser une emboîtement de l'élément vertical dans le panneau de fond.

En utilisant le laser rotatif avec guide de 6m, je pense être en mesure de tirer le sable jaune dans ce cas de manière très précise.


Jacko avait également montré dans une vidéo ou un guide l'utilisation d'un petit gravier comme lit de pose. Mais je ne suis pas convaincu que ce soit plus simple.

 

L

lapijn

• 16 Juillet 2020

• #9

Exemple:

Ils marchent sur un stabilisé damé me semble-t-il...

 

karmaarhat

• 16 Juillet 2020

• #10

Bête question mais pour un radier il faut quand même un lit de pierre bien damée et pas rien que du stabilisé

 

L

lapijn

• 16 Juillet 2020

• #11

Nous avons fait l'analyse de sol qui a confirmé un sol très porteur (sable à 40cm de profondeur). On a fait lundi passé un trou de 3,3m de profondeur (5mx3m) pour la citerne qui n'a été livrée que ce lundi-ci suite à un problème de commande. Aucun éboulement, rien. Ce qui témoigne de la qualité du sol.

Du coup, pas d'empierrement nécessaire. Confirmé par architecte venu sur le terrain + ing. stabilité. Ce qui nous a fait une belle économie (de m³ à extraire et de m³ de caillasse à acheter).

L'étude du sol précédemment faite allait dans cette direction également. Du coup, pas déçu d'avoir payé 1000 balles pour ensuite réaliser d'autres économies.

 

karmaarhat

• 16 Juillet 2020

• #12

haa oui et bien je ne savais pas que meme si terrain portant ont pouvais ce passer de cela ont apprend tous les jours j'avais plus cela en tête pour le drainage sous radier

Bonne chance pour la suite si tu veux des infos sur ce produit un bricozoneur a fais cela aussi https://www.bricozone.be/t/comment-realiser-une-isolation-du-radier-par-dessous.97533/page-4

 

F

Fredconstruct

• 16 Juillet 2020

• #13

lapijn a dit:

OK je comprends votre principe. Je pourrais procéder comme cela. J'utiliserai des tubes carré de 20x20mm alignés au laser sur le niveau final à obtenir, je damerai pour compacter le stabilisé, et ajouterai la différence au sable jaune.

Oui c'est bien un radier isolé que je vais réaliser. Voici une vue de coupe:

Voir la pièce jointe 71591

L'horizontalité est très importante, car les murs porteurs seront réalisés en bloc terre cuite à coller. Je n'utiliserai donc pas de mortier qui m'aurait permis de corriger un écart...


Merci pour vos conseils!!

Cliquez pour agrandir...

Le premier tas de bloc ne se met pas à la colle mais bien au mortier… justement pour rattraper les défauts de planéité de la dalle...

 

L

lapijn

• 16 Juillet 2020

• #14

oui oui tout à fait, tu as raison! Je n'y avais plus pensé. Effectivement le premier bloc se mettra au mortier. Mais la dalle sera normalement parfaitement plane car arrêtée au niveau du Jackodur (élément de 26cm de hauteur servant de coffrage), d'où l'importante d'avoir le Jacko (et dessous le stabilisé) parfaitement horizontal.

Le bâtiment fera +/- 30m de longueur. Je vise quelques mm d'écart max de part et d'autre. Merci laser rotatif

 

flashman

• 16 Juillet 2020

• #15

Un coffrage de niveau, il y en a toujours un... Ça n'empêche pas que le béton n'est jamais parfaitement plane.

C'est un béton de propreté, pas un béton lissé... Même un super bien fait, super lisse, n'empêche pas de devoir faire le premier tas au mortier. Ce n'est jamais parfait (même un lissé l'est rarement, et, ce n'est d'office pas le cas avec un si grand béton).

 

Dernière édition: 16 Juillet 2020

L

lapijn

• 16 Juillet 2020

• #16

Oui oui, c'est sûr. C'est prévu dans tous les cas!

Mais je retiens l'idée de poser 2 à 3cm de sable jaune sous l'isolation XPS, non damé, pour permettre d'avoir une surface plus plane et homogène pour accueillir les panneaux d'isolation XPS... Merci pour le conseil!

 

L

lapijn

• 16 Juillet 2020

• #17

Tient bête question: vous pouvez voir sur le schéma de coupe que j'avais repris qu'on doit aller à -0,95m en périphérie. Ceci pour aller en hors-gel (+/- - 0,8m par rapport au niveau du sol).

Ce qui veut dire que je pourrait avoir jusqu'à 37cm (45cm par endroit, mesuré au laser) de stabilité.

Pour une telle épaisseur, est-il préférable de le faire en une passe (je mets 40 cm et dame une seule, pour compléter la différence avec un second passage), ou est-il préférable de faire par couche de 15cm par exemple?

Merci pour votre avis ;-)

 

flashman

• 16 Juillet 2020

• #18

Faut d'office faire en plusieurs fois... On ne sait pas damer 40cm......

 

L

lapijn

• 16 Juillet 2020

• #19

OK. Noté!

Dans ce cas je ferai livrer par camion de 7m³ et comblerai la périphérie pour remonter jusqu'au niveau -0,58 partout (tranchée de 0,6 de large pour mise hors gel) sauf à l'endroit des bêches (niveau -0,78). Merci pour le conseil!

Plus qu'à mettre 25m³ de stabilisé je dirais

 

flashman

• 16 Juillet 2020

• #20

Perso, je mettrais plutôt 20-25 de gravier (ce qui a de moins cher), et, le reste de stabilisé...

Ça permet un meilleur drainage, ça coûte moins cher, et, on ne dame qu'une fois.


Ça ne rime à rien de mettre 40 de stabil.
On risque juste qu'il se tasse avec le temps, c'est mieux de mettre une partie en gravier et avoir une épaisseur plus fine.