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Bonjour à tous,
Mes questions en deux temps pour plus de clarté.
A) Purge radiateurs
Quelle est la procédure à suivre pour purger une vieille installation de chauffage central au mazout (radiateurs installés en parallèle) ? J'ai lu différents posts à ce sujet mais certains semblent se contredire.
Dans trois pièces de la maison, les vannes thermostatiques ne laissaient plus passer l'eau chaude même ouvertes à fond.
J'ai dégrippé les tiges des vannes thermostatiques avec un résultat satisfaisant pour deux des trois radiateurs, par contre cela ne donne rien dans une chambre.
L'eau chaude semble traverser la vanne thermostatique et chauffe les 2 1ers "rayons" du radiateur (en fonte) mais rien au delà.
A noter qu'un purgeur "automatique" (du moins je crois que c'est ça, cf. photos) est présent au dessus de la chaudière.
Une poche d'air dans le radiateur fait obstacle à l'écoulement de l'eau chaude ?
Ci-dessous quelques photos de la chaudière et du vase d'expansion ainsi que la procédure de purge que je compte suivre.
1. Faire fonctionner la chaudière pendant 15 min et mettre tous les radiateurs en position max. (pour faire s'accumuler l'air au niveau des robinets de purge)
2. Couper ensuite l'installation de chauffage pendant une dizaine de min (vannes toujours ouvertes à fond)
3. Purger les radiateurs (les ouvrir successivement en commençant par le RDC puis étage par étage)
4. Purger également le vase d'expansion (et le purgeur automatique le cas échéant) de l'installation
5. Enclencher le circulateur et contrôler sur le manomètre que la pression d'eau est correcte (min. 1 bar).
NB: La pression optimale de fonctionnement varie d'un système à l'autre (zone verte du manomètre)
6. Ouvrir la vanne de remplissage et faire entrer l'eau dans le système en contrôlant la pression (recontrôler les radiateurs et éventuellement réalimenter en eau pour ajuster de nouveau la pression ??)
7. Réenclencher ensuite l'installation de chauffage.
Mes questions
1. Est-ce correct et complet ?
J'ai lu qu'il fallait d'abord vérifier la pression du vase d'expansion (à l'aide d'un manomètre fixé sur la valve inf.?) et ne pas hésiter à remplir l'installation jusqu'à déborder en pression un peu dans la zone rouge car la purge fera rechuter celle-ci
Point 2
Couper l'installation = couper le circulateur "Chaufage" ET (?) le circulateur "Boiler" ?
Fermer aussi l'interrupteur "Bruleur" (cf. photos panneau de commande) lorsqu'il s'arrête (T° atteinte) ?
Plus radicalement couper l'alimentation électrique gén. de la chaudière (cf. photo raccordement électr.) ?
Point 4
Le vase d'expansion indique une pression de 0,5 bar, est-ce trop peu (1 bar min non ?) ?
Point 5
Faut-il enclencher le circulateur CC avant chaque apport d'eau ou peut-on le faire seulement après toutes les purges ?
Point 6
Ajuster la pression en ouvrant la (les 2 ?) vanne de remplissage d'eau (il y en a 2 aux extrémités du flexible en amont du vase d'expansion) AVANT (circulateur en service), pendant (circulateur à l'arrêt) ou APRÈS la purge (circulateur actif)?
B) Dysfonctionnement de l'aquastat du boiler
L'eau chaude sanitaire reste bouillante en permanence et le bruleur s'enclenche beaucoup trop souvent à mon avis (d'où les 3000L/an consommés pour une maison 3 façades de taille et isolation standard) afin de maintenir l'eau sanitaire à une T° trop élevée dans le boiler quelle que soit la position de l'aquastat "boiler"...
Malgré mes explications, le pensionné de chez St Roch qui est venu remplacer le circulateur ECR (eau chaude radiateur) l'été passé, en mon absence, n'a pas touché à la sonde de T° (bulbe) très entartrée visible à l'arrière de la chaudière et reliée par un fin tuyau de cuivre au panneau de commande (jusqu'à la commande d'aquastat boiler ? Cf. photos).
J'ai tenté un détartrage sommaire sans résultat.
Quid ??
Merci d'avance pour le partage de votre expérience
Mes questions en deux temps pour plus de clarté.
A) Purge radiateurs
Quelle est la procédure à suivre pour purger une vieille installation de chauffage central au mazout (radiateurs installés en parallèle) ? J'ai lu différents posts à ce sujet mais certains semblent se contredire.
Dans trois pièces de la maison, les vannes thermostatiques ne laissaient plus passer l'eau chaude même ouvertes à fond.
J'ai dégrippé les tiges des vannes thermostatiques avec un résultat satisfaisant pour deux des trois radiateurs, par contre cela ne donne rien dans une chambre.
L'eau chaude semble traverser la vanne thermostatique et chauffe les 2 1ers "rayons" du radiateur (en fonte) mais rien au delà.
A noter qu'un purgeur "automatique" (du moins je crois que c'est ça, cf. photos) est présent au dessus de la chaudière.
Une poche d'air dans le radiateur fait obstacle à l'écoulement de l'eau chaude ?
Ci-dessous quelques photos de la chaudière et du vase d'expansion ainsi que la procédure de purge que je compte suivre.
1. Faire fonctionner la chaudière pendant 15 min et mettre tous les radiateurs en position max. (pour faire s'accumuler l'air au niveau des robinets de purge)
2. Couper ensuite l'installation de chauffage pendant une dizaine de min (vannes toujours ouvertes à fond)
3. Purger les radiateurs (les ouvrir successivement en commençant par le RDC puis étage par étage)
4. Purger également le vase d'expansion (et le purgeur automatique le cas échéant) de l'installation
5. Enclencher le circulateur et contrôler sur le manomètre que la pression d'eau est correcte (min. 1 bar).
NB: La pression optimale de fonctionnement varie d'un système à l'autre (zone verte du manomètre)
6. Ouvrir la vanne de remplissage et faire entrer l'eau dans le système en contrôlant la pression (recontrôler les radiateurs et éventuellement réalimenter en eau pour ajuster de nouveau la pression ??)
7. Réenclencher ensuite l'installation de chauffage.
Mes questions
1. Est-ce correct et complet ?
J'ai lu qu'il fallait d'abord vérifier la pression du vase d'expansion (à l'aide d'un manomètre fixé sur la valve inf.?) et ne pas hésiter à remplir l'installation jusqu'à déborder en pression un peu dans la zone rouge car la purge fera rechuter celle-ci
Point 2
Couper l'installation = couper le circulateur "Chaufage" ET (?) le circulateur "Boiler" ?
Fermer aussi l'interrupteur "Bruleur" (cf. photos panneau de commande) lorsqu'il s'arrête (T° atteinte) ?
Plus radicalement couper l'alimentation électrique gén. de la chaudière (cf. photo raccordement électr.) ?
Point 4
Le vase d'expansion indique une pression de 0,5 bar, est-ce trop peu (1 bar min non ?) ?
Point 5
Faut-il enclencher le circulateur CC avant chaque apport d'eau ou peut-on le faire seulement après toutes les purges ?
Point 6
Ajuster la pression en ouvrant la (les 2 ?) vanne de remplissage d'eau (il y en a 2 aux extrémités du flexible en amont du vase d'expansion) AVANT (circulateur en service), pendant (circulateur à l'arrêt) ou APRÈS la purge (circulateur actif)?
B) Dysfonctionnement de l'aquastat du boiler
L'eau chaude sanitaire reste bouillante en permanence et le bruleur s'enclenche beaucoup trop souvent à mon avis (d'où les 3000L/an consommés pour une maison 3 façades de taille et isolation standard) afin de maintenir l'eau sanitaire à une T° trop élevée dans le boiler quelle que soit la position de l'aquastat "boiler"...
Malgré mes explications, le pensionné de chez St Roch qui est venu remplacer le circulateur ECR (eau chaude radiateur) l'été passé, en mon absence, n'a pas touché à la sonde de T° (bulbe) très entartrée visible à l'arrière de la chaudière et reliée par un fin tuyau de cuivre au panneau de commande (jusqu'à la commande d'aquastat boiler ? Cf. photos).
J'ai tenté un détartrage sommaire sans résultat.
Quid ??
Merci d'avance pour le partage de votre expérience
