Radiateurs froids malgré départ chaud – corps de vanne en cause ?

Bonjour à tous,
Je cherche un avis technique avant d’engager des travaux plus lourds.
Configuration de l’installation :
Immeuble de 5 appartements (3 étages)
Environ 25 radiateurs
Chaudière mazout Ideal Standard (1996)
Pas de sonde extérieure
Pas de régulation climatique
Pas de thermostat d’ambiance central
Circulateur de 5 ans(DAB Evosta 2) réglé en vitesse fixe
Bâtiment resté quasi vide pendant 2 ans
Chaque appartement possède un collecteur départ/retour avec calorimètre.

Problème rencontré:
Malgré le remplacement des têtes thermostatiques (Heimeier), plusieurs radiateurs :
ne chauffent pas du tout
départ au collecteur bouillant
retour quasi froid même tête thermostatique retirée et pointeau sorti.
Le phénomène est le suivant :
La tigette/pointeau sort et rentre correctement (ressort OK)
Le radiateur reste froid
Si je tapote le corps de vanne avec une pince, après quelques coups l’eau chaude arrive immédiatement et le radiateur chauffe normalement
Le problème se produit sur plusieurs radiateurs.

Ce qui a été vérifié:
Circulateur en vitesse fixe (pas en mode auto)
Température chaudière correcte
Pas de problème apparent de pression
Purges effectuées
Départs bien chauds au collecteur
Retours froids quand le radiateur ne chauffe pas
Mon diagnostic provisoire
Je suspecte des corps de vannes thermostatiques partiellement grippés (clapet interne collé ou siège encrassé).
Même si le pointeau est mobile, il semble que le clapet interne ne s’ouvre pascou partiellement.
Le tapotement semble décoller momentanément quelque chose à l’intérieur.
Étant donné que le bâtiment est resté inoccupé 2 ans, je me demande si :
dépôts / magnétite
clapets collés
joints internes déformés
pourraient expliquer ce comportement.

Mes questions
J'ai pu lire que les problemes aux corps de vanne étaient rares. Est-il plausible que plusieurs corps de vannes soient partiellement grippés alors que les pointeaux sont mobiles ?
Le symptôme “chauffe après tapotement” correspond-il typiquement à un clapet interne collé ?
Voyez-vous une autre cause possible que je n’aurais pas envisagée ?
Je souhaite éviter une vidange complète et remplacement de tous les corps si ce n’est pas nécessaire.
Merci d’avance pour vos retours.

Bonjour,
Pour moi diagnostique bon.
J'ai déjà eu cela sur des radiateurs très peu utilisés chez maman.
Je retire la tête de vanne TH, tapote plusieurs fois sur le corp.
Lorsque l'eau recircule et chauffe le radiateur, à l'aide d'un outil pour ne ma que cela glisse (bois, manche de tournevis, etc.), je pousse fortement sur le pointeau une bonne dizaine de fois (poussé / lâché) pour décoller les crasses du siège de vanne.

Très souvent c'est reparti pour un bon moment.

Merci pour votre retour. Alors si le diagnostique est bon c'est mon remède qui ne l'était pas. Je me voyais déjà remplacer tous les corps de vanne !
Avant que je ne change les têtes le problème ne m'avait pas sauté aux yeux. Pensez-vous que le fait d'avoir mis des nouvelles têtes thermostatiques et donc plus sensibles, aurait pu "créer" ces blocages ? Merci

Je ne pense pas si les têtes correspondent bien aux corps.
C'est pour moi un encrassement des sièges de vannes.

Merci je vais alors tenter votre manipulation !

Bien à vous

Salut ! L'essai du débit des vannes doit se faire évidemment vanne complètement ouvertes et bien sûr, plus longtemps que 5 minutes et presque appartement par appartement pour les plus hauts et les plus éloignés du circulateur chauffage/ principal .
A la rigueur, le temps des essais, on fermera la soupape bi-pass d'équilibre afin d'obliger le débit total du circulateur de passer par les radiateurs capricieux et/ou défavorisés.
Si ce sont les radiateurs du bas du building qui s'en veulent pas, on peut soupçonner un embouage.
ps : certains corps de vanne Heimeier peuvent être muni d'un filtre métallique.
Je n'aime pas cela et chez moi, je les enlève même si je sais que l'installation est propre et sans boues. Au cas par cas.
pps: si on n'utilise pas une installation qui reste sous eau ou pas, le bon sens voudra que les vannes thermostatiques ou manuelles soient laissées ouvertes. Les pièces mobiles internes seront plus faciles à débloquer en devant les repousser que si elles collaient dans le fond. CQFD.
Avant d'acheter une ou des nouvelles têtes thermostatiques, on teste et la vanne ou la tête douteuse
en intervertissant les têtes. Et si l'on doit éventuellement laisser un radiateur ouvert complètement, soit un utilise une cale + un petit serre-joint . Et si on n'a rien, on recouvre , on emmitouffle le dit-radiateur avec plusieurs épaisseurs de couverture et/ ou de sac de couchage de camping.
Des panneaux de cartons en plus le feront aussi !
Plutôt que d'ouvrir une fenêtre !
Attention, système breveté mais libre de droit si vous citez la source " BZ ". Na ! Ciao.

Merci Tchotto,

Une question me vient, dans un souci d'économie d'énergie pour mes locataires, j'ai bridé les têtes sur la position 3.5 maximum. J'ai réalisé ce blocage avec une clé spéciale permettant d'accéder à deux ergos sous le cache et plastique et qui permet de réaliser une butée.
Car j'ai lu (les initiés confirmeront, ou pas!) que la position 4 et 5, n'améliore ni la vitesse de chauffe d'une pièce, ni la puissance mais seulement la température de consigne de la vanne Et donc provoque une sur-consommation. Seulement dans mon cas peut-être était-ce une erreur ?
Cela n'explique de toutes façons pas pourquoi, tête démontée et pointeau sorti, le radiateur ne chauffe seulement que quand je tapote le corps de vanne.
Cependant, c'est un point qui peut-être, mérite réflexion.
Salutations !