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Pression circuit chauffage haute

  • Forum Plomberie - Chauffage
  • Auteur du sujet Auteur du sujet tof.p
  • Date de début Date de début
  • #21
L'eau froide arrive par le tuyau sur le vase d'expansion bleu.
On y voit la vanne de surpression entre les 2 vases (bleu et rouge), mais elle n'a pas de vanne d'arrêt apparemment.
Il faut donc suivre le tuyau et trouver une vanne de coupure, mais qui ne coupe pas l'eau de l'ensemble. :confused:

Et bien j'ai l'impression qu'il n'y en a pas.

1000020289.jpg

Regardez ici... On voit la vanne de surpression bleue . Et juste en amont, le tuyau qui descend va direct vers le flexible (donc première vanne et ensuite vanne de remplissage).

Il n'y a rien d'autre.

Comment se fait la demande d'eau dans le boiler? Quand le thermostat (dans la chaudière je suppose) détecte une température trop basse, ça démarre la chaudière en mode "sanitaire" et c'est elle qui commande le "remplissage" du boiler?
Qu'c'est ce qui empêche l'eau du réseau décentrer dans la chaudière et la laisse passer quand la chaudière de met en route.
J'espère que je suis assez clair :-)

Merci
 
  • #22
Ah oui si pas de vanne c'est mort pour le teste.
C'est le bouton noir thermostat sur le boiler qui commande sa température, donc le démarrage circulateur boiler ou vanne motorisée et chaudière.
 
  • #23
La solution après votre retour, sera de remplacer le flexible complet avec ses 2 vannes et anti retour.
Il se vend complet.
Si le problème de montée en pression persiste, voir alors côté boiler qui aurait un souci.
Il n'y a pour moi que ces 2 seules causses a une montée régulière en pression.
Normalement si vous laissez monter seul la pression, elle va grimper jusqu'à la pression réseau de chez vous, donc au moins vers les 3 bars.

Il ne faut pas la laisser dépasser 3 bars, sinon la vanne de surpression chauffage (pas la bleue boiler), va déclencher et couler de l'eau dans la cave si pas raccordée à l'égout.
 
  • #24
Ah oui si pas de vanne c'est mort pour le teste.
C'est le bouton noir thermostat sur le boiler qui commande sa température, donc le démarrage circulateur boiler ou vanne motorisée et chaudière.

Ah oui oK, il y a un circulateur boiler bien entendu. Je comprends.
Des qu'il se met en route l'eau est "tirée" du réseau.
Merci pour le petit cours.

Et pour le test, oui c'est mort je pense.

Bon... Ce que je vais donc faire:

- jusque vendredi je surveille la pression (le chauffage reste éteint. Il ne fais pas trop froid et j'ai un chauffage d'appoint au bois).
- vendredi soir je reviens à 1,5 bars et je stoppe la production d'eau chaude
- samedi matin je regarde si ça a bougé (je prendrai ma douche ailleurs :) je quitte pour le we)
- si pas bougé, c'est qu'il est possible que ça vienne du boiler.

Même si je devais changer le boiler, ce ne serait pas une catastrophe vu son âge (29 ans). Ca coûte combien un boiler comme ça de 150 litres?

La question est: est+ce toujours le bon choix ajd?
J'ai peur que passer à du thermodynamique ne soit pas si intéressant. J'ai des panneaux mais juste assez pour la production actuelle.
 
Dernière édition:
  • #25
Verdict à votre retour.
 
  • #26
Oui

Mais si je vois que ça n'a pas bougé, je me demande si je ne vais pas envisager le remplacement du boiler direct. Car un appareil de 30 ans, c'est un peu comme rouler avec une voiture de 500 000 km non? Les problèmes me pendent au nez.

Je fais changer le flexible et le boiler direct et on n'en parle plus.

Mais on verra à mon retour.

Merci pour l'aide et les infos. Je reviens avec le verdict dans quelques jours
 
  • #27
Bonjour,

Petite info (ça peut aider quelqu'un à jour).

J'ai vu que mon flexible était démontable. J'ai donc dévissé le flexible à hauteur de la première vanne.
Et aucune perte apparente. J'ai tout de même mis un récipient en dessous pour voir demain matin s'il y a tout de même si ça fuit très très lentement. Si rien du tout, ça éliminera complètement un problème de vanne.

La pression est pour l'instant à 1,7 bars. Elle était à 1,5 pile poile mardi soir. Ca n'a augmenté que de 0,2... mais ça a augmenté.
Je vais encore faire tourner ce soir pour produire de l'eau chaude (chauffage toujours éteint... heureusement j'ai un feu à bois). Ensuite je note la valeur et je cooupe l'ECS jusque dimanche soir (je m'absente).

Si ça a bougé (alors que le flexible est débranché)... ça se complique :)
Mais je m'attends à ce que ça ne bouge pas. Ce qui me laisse penser à une micro fissure au niveau du serpentin. Ce qui ne serait pas étonnant pour un boiler de 30 ans.
Dans tous les cas, et dans le doute... je pense qu'il est de toutes façons sage de le remplacer. Si micro fissure et qu'il y a contamination croisée... ça pue.

Je me suis déjà lancé dans la recherche d'un boiler. Je ne veux pas de thermodynamique, ni d'inox.
J'ai par contre vu celui-ci qui me semble pas mal: "Vaillant uniSTOR VIH R 150/6 HA". Cela vaut la peine d'investir dans un boiler avec une isolation améliorée?

Je ne suis pas plombier ou chauffagiste... n'hésitez pas à me corriger au besoin.
Si vous avez des conseils sur des boilers (150 litres), je suis preneur.

Merci!!
 
Dernière édition:
  • #28
Un fissure au serpentin, les pressions se seraient équilibrées depuis ce temps…il y aurait 3-4bars dans le circuit chauffage.

Par contre que l’ECS transmette des calories au circuit chauffage et fasse varier la pression en cours de journée, c’est logique.
Idem température ambiante.
 
  • #29
Salut ! Holalllaaaa !! :eek: On chipote, on chipote !!! Retour à la case "départ" svp, sinon on va arrivé à la fin du jeu de l'oie :laughing: sans avoir trouvé ni cause ni solution à ce problème de pression d'eau dans le circuit primaire de cette installation. Et tout d'abord, svp :
-1) marque type et Puissance chaudière sol Gaz et année +
-2) marque type et volume du ballon d'ECS.
-3) année du vase d'expansion "3 bars " que l'on aperçoit sur une photo.
-3) une photo nette et claire *de " ce flexible " normalement à considérer comme "kit de remplissage " s'il est compris entre 2 vannes d'isolement et comprend aussi un clapet anti-retour.
* le truc : avant de faire sortir le " petit oiseau ", tu ajustes la focale de ton GSM en tapant du doigt sur l'écran l'endroit que tu désires être net: l'appareil fait le reste.

Maintenant, et sans ces renseignements et pour autant que le dit-flexible est bien celui de remplissage qui relie normalement un tuyau d'eau sanitaire à un tuyau de chauffage, 2 contrôles à faire... sans panique,:laughing: :

-1) le premier contrôle à faire consistera à tout simplement dévisser le raccord/flexible prévu légalement pour le désolidariser en continu et le laisser pendouiller une fois que la pression/niveau d'eau du circuit chauffage est correcte après purge/dito .

Cette action permet de se rendre compte clairement que les deux vannes d'isolement sont bien étanches et que au cas où - c'est la majorité des cas - le flexible resterait relié en permanence des deux côtés, il ne devrait pas y avoir d'eau qui pénètre dans le circuit chauffage. Et suivre le comportement du manomètre pendant plusieurs jours, une fois stabilisé à froid sur 1,5 bars comme tu fais d'habitude même su souvent ce n'est pas nécessaire.

- 2) secundo : s'occuper du vase d'expansion qui peut être aussi au bout du rouleau avec une membrane poreuse au point qu'après plusieurs ajustement de la pression/ niveau d'eau - pour autant que le manomètre est fonctionnel et bien zéroté à pression d'eau "zéro " ;) - cela en 2 temps:
- a) connaître sa pression nominale ( en sortie d'usine: c'est indiqué dessus) +

- b) selon son âge - aussi indiqué sur son étiquette - tester s'il contient encore du gaz CO2 dedans en appuyant un petit coup sur sa pipette cachée par le bouchon identique à celui que tu trouves sur le pneu de ta bagnole: soit tu entends en " pet de vent " , soit tu n'entends rien, soit tu constates que ton doigt est mouillé.

- c) au cas où tu entends le " pssschitt " d'air ( CO2 :p), cela ne suffit pas pour en déduire que " le vase est bon" . Il faut poursuivre l'effort en vidant le circuit primaire et ramener l'aiguille du mano à zéro puis contrôler la véritable pression résiduelle de ce vase au moyen d'un mano-volant identique à celui que l'on utilise pour un pneu de voiture ou du pistolet d'un compresseur d'air .

La meilleure façon de procéder en cas de doute consiste à carrément vider tout le circuit en direct avec le vase en fermant d'autres vannes d'isolement comme par exemple les départ/retour vers installation "radiateurs " et "vers ballon " - toujours un paire de vannes donc par circuit , sinon, il n'est pas isolé - pour être certain que dans le vase il n'y a plus de pression " statique " de la colonne d'eau résiduelle .

Selon ce que tu liras au manomètre " volant ", tu pourras ajuster la pression du vase en la limitant éventuellement à " 1 bar " pour n'avoir la stabiliser à +/- 1,2 bars une fois le circuit rempli et purgé avec de refaire un test.
Pour autant, cela ne veut pas dire que ce vase - même sans fuite d'eau côté pipette - est encore opérationnel: sa membrane peut être " raide morte " , oui, oui, c'est cela - en ayant perdu toute sa souplesse au court des années de service. On peut dire que s'il a entre 10 et 15 ans, on ne chipote pas et on le remplace d'office.
-3) si lors du test de la pipette tu observes une goutte d'eau : idem : on chipotte pas : --> remplacement d'office.
-4) si lors du test, rien ne sort - ni CO2 ni eau -, tu peux essayer de le regonfler avec un compresseur jusqu'à 1 bar " , et remettre l'installation à pression normale après purge puis refaire un test. Mais, mais, comme dit plus haut, si ce vase a plus de 10 ans, on ne chipote pas, on le remplace d'office.

Dans ce cas - que je préconise - on dévissera le vase - en s'attendant à avoir à retenir un poids de 25litres d'eau + métal ! :eek:.
Et pour en avoir le coeur net, on videra le contenu d'eau résiduel de ce vase dans un ou 2 seaux pour bien se rendre compte que son volume de réserve d'eau devait être minime, soit la différence entre 25l et le nombre de litres d'eau qu'on en aura sortis. CQFD.

Plutôt que de penser aveuglément au remplacement de ce ballon et chipoter en tournant en rond, je ne peux que te conseiller de procéder par étapes :
-1) déconnection du flexible de remplissage après fermeture des 2 vannes d'isolement + placer un seau en dessous pour se rendre compte s'il n'y a pas un léger passage aux 2 vannes ( et remplacer le kit ou ajouter une 3ième vanne d'isolement ( - cher :p) .
-2) même si cela est bien étanche, procéder d'office au remplacement du vase d'expansion "chauffage " .
-3) purger le tout et ne remplir l'installation après purge totale qu'à 1,2 bars au manomètre que tu auras évidemment contrôlé ( zéroté à vide ) voire remplacé si nécessaire. Vase neuf choisi à 1 bar de pression selon en fonction de la hauteur "statique " de la colonne d'eau comprise entre le mano et le point le plus haut de l'installation dans la maison qui dépasse rarement les 10m dans non habitations particulières; souvent un vase gonflé à 1,5 bars est aussi moins cher que l'on dégonfle ( hélas pour l'environnement) à 1 bar avant installation. Hum ! :blush:.

Après tout cela, tu viendras nous dire si la pression du circuit primaire joue encore du yoyo. Une différence entre chaud/froid de 0,2 bars n'est pas anormale. Sans panique, donc, mais avec bon sens et méthode !
Merci d'avance pour les renseignements demandés plus précis et photo(s) nettes.

On ne met pas la charrette avant les boeufs !!
Pour le remplacement éventuel du ballon, cela attendra. :p Ciao.;):)...

ps: intervention garantie SANS l'assistance de l'IA qui risque plutôt de s'en inspirer !!! :D:eek::laughing: . Si je devais y faire appel, je la " quoterais " comme je l'ai déjà fait ...par honnêteté intellectuelle. Na !!

La Connaissance et la Beauté non partagées sont vaines ©:p
 
  • #30
Bonjour,

Je viens clôturer le sujet... Comme dit précédemment, un boiler de 30 ans... un peu comme conduire une voiture de 500 000km :-) J'ai fait changer le boiler.
Et depuis, plus de problème de pression, ça reste stable. Je suppose que c'était donc lui le fautif (et donc échange entre eau sanitaire et circuit de chauffage je suppose).
Au passage, c'est pas mal le nouveau boiler. Niveau isolation, on sent une énorme différence: température de l'eau qui se maintient plus longtemps forcément et la chaudière qui se met donc bien moins souvent en route.
Merci à vos contributions!
A bientôt pour de nouvelle aventures (mais pas trop tôt j'espère :-) ) !
 
  • #32
Bonne chose de faite. ;)
Salut ! Sauf que l'on ne saura jamais pourquoi il a été remplacé ni la raison des problèmes du fait qu'il n'a jamais été répondu aux questions du # 29 ! :eek::laughing:

La réponse finale le remplacement pur et simple du ballon " parce qu'il a 30 ans " ** relève plus du " dépit " que d'une approche scientifique et circonstanciée du problème rencontré.

On ne mourra pas moins idiots cette fois-ci ! :eek::D:sob:

** 30 ans ? L'âge du ballon INOX Viessmann de récupération que j'ai installé chez moi après nettoyage et élimination de ...+/-42kg de calcaire/tartre. Reparti pour 30 ans ! CQFD.

ps: bien sûr que si le ballon remplacé par Tof est un truc vitrifié et papati et patata, dont j'ai horreur - mais cela donne du travail aux chauffagistes - Hum ! Il aura bien fait de le remplacer.

S'il est (était) en INOX, il aurait pu le (faire) détartrer. Mais le saura-t-on un jour ! ? ! Too late ( = trop tard) , de toute manière! Ciao. ;):)
 
  • #33
Salut ! Sauf que l'on ne saura jamais pourquoi il a été remplacé ni la raison des problèmes du fait qu'il n'a jamais été répondu aux questions du # 29 ! :eek::laughing:

La réponse finale le remplacement pur et simple du ballon " parce qu'il a 30 ans " ** relève plus du " dépit " que d'une approche scientifique et circonstanciée du problème rencontré.

On ne mourra pas moins idiots cette fois-ci ! :eek::D:sob:

** 30 ans ? L'âge du ballon INOX Viessmann de récupération que j'ai installé chez moi après nettoyage et élimination de ...+/-42kg de calcaire/tartre. Reparti pour 30 ans ! CQFD.

ps: bien sûr que si le ballon remplacé par Tof est un truc vitrifié et papati et patata, dont j'ai horreur - mais cela donne du travail aux chauffagistes - Hum ! Il aura bien fait de le remplacer.

S'il est en INOX, il aurait pu le (faire) détartrer. Mais le saura-t-on un jour ! ? ! Too late ( = trop tard) , de toute manière! Ciao. ;):)
 
  • #34
Salut ! Sauf que l'on ne saura jamais pourquoi il a été remplacé ni la raison des problèmes du fait qu'il n'a jamais été répondu aux questions du # 29 ! :eek::laughing:

La réponse finale le remplacement pur et simple du ballon " parce qu'il a 30 ans " ** relève plus du " dépit " que d'une approche scientifique et circonstanciée du problème rencontré.

On ne mourra pas moins idiots cette fois-ci ! :eek::D:sob:

** 30 ans ? L'âge du ballon INOX Viessmann de récupération que j'ai installé chez moi après nettoyage et élimination de ...+/-42kg de calcaire/tartre. Reparti pour 30 ans ! CQFD.

ps: bien sûr que si le ballon remplacé par Tof est un truc vitrifié et papati et patata, dont j'ai horreur - mais cela donne du travail aux chauffagistes - Hum ! Il aura bien fait de le remplacer.

S'il est (était) en INOX, il aurait pu le (faire) détartrer. Mais le saura-t-on un jour ! ? ! Too late ( = trop tard) , de toute manière! Ciao. ;):)

Il n'était pas en inox.
Les tests que vous ennonciez one été effectués. Le vase était visé.

La cause était un échange sceau via le serpentin certainement.

Je ne regrette certainement pas le remplacement. Le nouveau boiler est bien plus efficace.

Merci
 
  • #35
Il n'était pas en inox.
Les tests que vous annonciez ont été effectués. Le vase était visé.
La cause était un échange d'eau via le serpentin, certainement.
Je ne regrette certainement pas le remplacement. Le nouveau boiler est bien plus efficace. Merci
Salut ! Merci pour le détail .
Pas mal pour un ballon normalement pourvu d'une anode de magnésium peut-être jamais contrôlée et qui aura tenu si longtemps. A moins qu'il n'était pourvu d'une anode permanente Titane type ACI !
J'aurais voulu voir cette " grotte de Han " qu'il devait être au bout de 30 ans ! :laughing: je t'aurais même demandé une photo de ses entrailles ! ;)
Longue vie à ton nouveau ballon ! Ciao ! ;):)
 
Dernière édition:
  • #36
C'était une anode magnésium oui. Mais elle était contrôlée tous les deux ans. Elle avait été changée pour la dernière fois ces dernières années (5 ans max je dirais).
J'ai voulu découper l'isolation autour du ballon pour voir dans quel état était la cuve mais je n'ai pas eu le temps. Un ferrailleur a pu passer assez vite pour m'en débarrasser. J'ai sauté sur l'occasion. Mais j'étais curieux aussi.

Sur le nouveau ballon, ce n'est plus une anode au magnésium mais un système électronique (ça envoie un courant régulier dans la cuve, que j'ai du connecter à la terre).
 
  • #37
Bonjour,
J'ai une chaudière vaillant, je n'arrive pas à augmenter la pression d'eau dans le circuit de chauffage malgré que j'ai ouvert les 2 vannes rouge. Pourriez-vous me dire comment le faire ? merci d'avance.

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  • #38
Taper légèrement sur le pièce en laiton avec le triangle noir. Le disconnecteur est sûrement bloqué.
Ou si vous êtes manuel, le démonter pour débloquer les ressorts
 
  • #39
Bonjour,
J'ai tapoté sur la pièce juste après la vanne et sur la pièce en laiton.
J'ai aussi dévissé les 2 écrous et j'ai fait passé la recharge d'un bic. Je joints des photos. Est ce que je dois démonter quelle pièce pour nettoyer les ressorts ? Celle en laiton ou l'autre ? Est ce que je dois fermer la vannes d'eau principale après le compteur avant de dévisser ?
Merci d'avance.
Merci

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1000034060.jpg
 
  • #40
Bonjour
J'ai démonter la pièce en laiton et la vanne. J'ai nettoyé. L'eau n'arrive pas quand la première vanne est ouverte.
J'ai aussi dévissé les vannes qui sont en plastique. A ce niveau de l'eau est sorti.
Est ce que vous savez m'aider ? Qu'est ce que je dois faire ? Merci pour votre aide.

1000034155.jpg


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