Rénovation Véranda bois

Bien le bonjour à vous. Dans le but de vendre, nous aimerions refaire la partie extérieur de la véranda. Nous sommes en appartement au 2eme étage et la terrasse à été recouverte dans les années 1990 par une véranda bois. Les volige (enfin on pense que c'est ça) qui viennent recouvrir les plaques en polycarbonates pour les maintenir sont pourris pour la plupart. Auriez vous des idées pour rénover efficacement mais à "moindre" coût (toujours dans le but de vendre) ? On compte, en passant par l'intérieur, démonter les parcloses, descendre les plaques, enlever les voliges pour les remplacer (quelles types de voliges ? pin classe 3 ?). Faut il un moyen d'étanchéité sous la volige (scotch de bardage ou autre?). On remet la plaque après avoir mis un joint ou du silicone, puis on replace les parcloses. Je vous joints 2 photos de la partie extérieur et un petit schéma (fait sur powerpoint soyez indulgent ) de ce qu'on pense être la structure (poutre en T à l'envers, volige surement visser sur le poutre, parclose vissée de part et d'autre de la poutre pour maintenir la plaque et la plaque en polycarbonate).
S'il vous faut plus d'informations pour me conseiller je peux fournir.
Merci.

Je ne réponds pas à la question mais, si je devais revendre, soit je laisserais en l'état, soit je donnerais un coup de ponçage et de peinture (lasure) sur les lattes.
Remplacer les lattes va vous coûter de l'argent et du temps et ne fera pas monter la valeur du bien.
D'autant que lorsque vous retirerez les lattes vous risquez de rencontrer des "surprises".
Néanmoins, si je devais rénover ce toit, je me dirigerais vers des profilés en PVC ou en aluminium.
Par exemple : https://d2zo35mdb530wx.cloudfront.n...ur-votre-veranda/link-ALWO_profiles_VARIO.pdf
Si vous aviez des photos de l'intérieur, cela aiderait à proposer des solutions.

Merci A.L. nous sommes plutôt du même avis, néanmoins nous avons peur que cela occasionne un frein pour la ventre voir même une décote conséquente (plus grande que les travaux occasionnés). Je vous rejoins également sur le risque de surprise qu'il y aura forcément... pour les photos intérieur je vous fait ça au plus vite (ce soir je pense).
Il faut que je démonte ce que j'ai noté comme parclose pour voir si la structure du schéma est correcte c'est une chose que nous n'avons pas encore vérifié. Merci encore pour la réponse, nous allons réfléchir à la solution de profilés pvc qui semble faire baisser le coût des travaux.
Ces profilés se visseront ou colleront sur les voliges ? Ou nous enlevons les voliges pour fixer le pvc à la place ?
Précision : les voliges en places, certaines sont vraisemblablement pourries.

Je rejoins @A.L.
Nettoyer a fond, et venir poser un profil prevu pour, en PVC ou en Alu.
Si tu enlèves il faut laisser un joint de dilatation, on ne peut pas visser a travers tout, il faut que çà soit étanche...
Je collerais des profils directement sur le bois
Ce que tu appelles les parcloses, enduit et une couche de peinture.
On verra de toutes façon que les panneaux ont de l'âge, mais au moins avec un coup de neuf, psychologiquement ça ne rentrera pas dans les frais considérés urgents par les acheteurs


Refaire tout ça correctement, tu sais juste quand tu commences.

Je ne suis pas spécialiste des vérandas, juste un simple bricoleur , mais je dirais que les profilés se vissent ou se collent (selon le modèle choisi) sur les "poutres " de la structure de la véranda.
Voir si celles-ci sont assez larges et que les panneaux de polycarbonate existants aient les bonnes mesures pour poser sur les profilés.
Donc, je pense qu'il faudrait retirer les lattes de fixation des panneaux polycarbonate, puis ceux-ci (en prenant soin de ne pas les abîmer ou les casser), puis poser les nouveaux profilés sur la structure, puis remettre les panneaux translucides.
Exemple de profilé :


Et une vidéo de Leroux Merlan qui explique assez bien la marche à suivre, quoique en vrai cela risque de pas être aussi simple :

Merci pour vos retour. L'idée du profilés me séduit . Par contre il y a méprise (à cause de ma méconnaissance du sujet) mais il ne s'agit pas de plaque en polycarbonate transparente avec les alvéoles comme on connait mais plutôt de plaque pleine, blanche style pvc avec une épaisseur de 1 voir 2 cm. Je n'y connais pas grand chose désolé... En effet, ces profilés iraient mais avec des plaques polycarbonates "classique". Ici je ne connais pas spécialement le matériau... Je regarde ça.
Merci à vous deux !

Tu trouves des profilés pour des plaques de différentes épaisseurs.
Les Thyssen que j'ai mis en exemple acceptent les panneaux jusqu'à 16 mm.
Il faut voir avec le fournisseur.

A.L. a dit:

Je ne suis pas spécialiste des vérandas, juste un simple bricoleur , mais je dirais que les profilés se vissent ou se collent (selon le modèle choisi) sur les "poutres " de la structure de la véranda.
Voir si celles-ci sont assez larges et que les panneaux de polycarbonate existants aient les bonnes mesures pour poser sur les profilés.
Donc, je pense qu'il faudrait retirer les lattes de fixation des panneaux polycarbonate, puis ceux-ci (en prenant soin de ne pas les abîmer ou les casser), puis poser les nouveaux profilés sur la structure, puis remettre les panneaux translucides.
Exemple de profilé :
Voir la pièce jointe 178856

Et une vidéo de Leroux Merlan qui explique assez bien la marche à suivre, quoique en vrai cela risque de pas être aussi simple :

Cliquez pour agrandir...

en effet ça risque de ne pas être aussi simple au 2eme étage dans le vide XD. Mais je vois le principe ! Il faut que je regarde la structure de l'existant parce que mon schéma est peut être faux. Je vais surement démonter une petite partie pour voir comment c'est fait et voir s'il est possible d'y mettre ces profilés.

Bonjour et encore merci pour vos conseils. A toutes fin utile, voici les photos de l'intérieur. J'ai également pris les dimensions si besoin dans ce schema.

A l'intérieur c'est propret.
Ça ne devrait pas attirer l'attention d'un visiteur.
Au contraire, une terrasse couverte c'est un plus.

A l'extérieur, c'est en bois.
Tu dis qu'il y en a peut-être des pourris?
Il faut voir avec une pointe, un tournevis, gris ne veut pas dire pourri en profondeur, s'il l'était, il agirait comme une éponge et tu aurais des traces a chaque chevron incriminé.

A l'heure actuelle on place des profils en T comme A. L. t'as montré.
Va t en savoir si le T rentre sans devoir arracher, declouer ou dévisser des trucs rouillés.
Sans abimer les plaques.
Sans abimer le bois.
Il va falloir démonter sous les solins,a chaque "solive", a chaque plaque aller jusqu'au mur, voire dans un mortier (le silicone existait mais ne s'est democratisé que dans les années 80).
Du coup il faut refaire l'étanchéité contre le mur...
Ou scafoter un truc qui va, être pire, a l'usage et a la vue lors de la visite.
C'est en éventail, il y'a des difficultés que tu ignores comment elles ont été gérées a l'époque.
Il va falloir replacer les plaques pile poil comme elles étaient, peut-être les recouper.
Après il y'a l'égoutage.
Et tout ça s'additonne en temps et en argent dont tu ne verras pas le retour, puisque les plaques resteront vieillotes.


Il n'y a pas d'infiltration d'eau, il n'y a a pas de traces d'humidité, c'est encore sain.
J'impermeabiliserais et raffraichirais tout ça au moindre coût, c'est a dire en chapeautant l'existant avec un profil adapté, en PVC.

Il suffit de nettoyer, traiter le bois, couvrir en s'immisçant légèrement sous la jupe, sans rien démonter .
C'est propre.
C'est efficace.
Tu n'as trompé personne puisqu'il il n'y avait pas de problème.
Et c'est reparti pour 10 ans.
Ou plus si affinités.

Merci pour votre retour ! En effet, l’intérieur est propre (sauf là ou il y a eu des infiltrations on voit des coulures, pas sur les photos mais ailleurs).
Pour résumer à minima juste un profilé en T qui rentre dans l'existant, fixé avec des vis via le bois sain. On étanchéifie sous le profilé en T et contre le mur avec soit joint caoutchouc soit silicone et on nettoie chaque plaque pour quelles soient propre. J'ai tout bon ?
Merci pour vos conseil en tout cas.

Comme le dit @chuferlu c'est bien propre à l'intérieur.
Démonter les lattes extérieures, retirer les panneaux, etc. risque de faire plus de mal que de bien.
Franchement, pour une vente, je me contenterais d'un "rafraichissement" des bois à l'extérieur, d'un nettoyage approfondi des plaques blanches et, éventuellement, repérer les fuites et les traiter.
Peut-être aussi recouvrir les lattes d'un profilé en U en alu ou PVC.

Basileos a dit:

Pour résumer à minima juste un profilé en T qui rentre dans l'existant,

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Non, justement sans le T.
Le T oblige a avoir une rainure, donc démonter
Ceux du T sont spécifiques aux Vérandas et a chaque système donc chères.
Un profil de 9cm, débordant, Chapeautant
Quelque-chose qui couvre et est suffisamment fin pour entrer 2 ou 3 cm sous le solin.
Mais il existe des tas de profils.
Et des machines pour les faire, comme celles utilisées par les placeurs de gouttières en tôle, par exemple.
Les zingueurs.
Les magasins de PVC.
Tu auras vite des dizaines de mètres, on te le fait en métal ou on te le commande en PVC.
Collé mieux que vissé.
Un joint de chaque côté et rouler casquette.
10 cm au lieu de 9..pas,de problème, ça existe pour des ras d'autres applications.
Un marchand de véranda te le déconseille peut-être, pour vendre.
Tu serais en Belgique, Wauters plastique, goffaux toiture a Manage... Mais en France ça existe aussi.

A.L. a dit:

Franchement, pour une vente, je me contenterais d'un "rafraichissement" des bois à l'extérieur

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Je n'osais pas le proposer, déjà que j'ai une mauvaise réputation de sinci... .
Trouver les origines des infiltrations (dont tu ne nous avais rien dit).
Régler le problème.
Nettoyer le bois a la brosse dure, repérer les défauts enduire si nécessaire, une peinture d'accroche, en France il y'a le tout terrain de Beyssier par exemple.
Ou une dite antitaches d'humidité.
Ça sèche en une heure, c'est imperméable, on voit les défauts.
Re-enduire si nécessaire.
Une peinture opaque prévue pour l'extérieur.
Opaque car si le bois est bien dun côté, dégradé a côté le vernis va contraster les différences.
En parlant de contraste, pas blanc non plus, sinon les plaques vont prendre un coup de vieux jaune sale.
Noir, bleu marine, vert bouteille, rouge bordeaux, gris foncé
Deux jours car il faut attendre entre les couches.

Pour enduire et peindre, mastic poliester de carrosserie.
C'est imperméable, ça accroche tres bien le bois, c'est très facilement ponçable, beaucoup mieux que n'importe quel mastic a bois , et dans la foulée, une petite heure...

Pour une fois je ne rejoins pas la majorité.
La frontière entre rafraichissement de bonne foi et vice caché est ténue !

Soit je laisse en l'état, soit je rénove (au moins cher mais de façon pérenne).
L'entredeux pourrait vous jouer des tours : ex. un dégâts des eaux dans les mois suivant la vente. Ce sont des cas que j'ai déjà rencontré dans ma carrière malheureusement. Ou des gens de bonne foi se sont retrouvés devant un juge.

La majorité ?
On est juste deux à avoir émis un avis.
Tu peux aussi laisser en l'état mais un peu "amélioré" sans que ce soit un vice caché.
Si tu te contentes d'un bon nettoyage, on ne peut pas dire que tu as tenté de cacher quelque chose.
Si ??
Si tu rénoves de façon "pérenne", pas possible de passer au moins cher.
Déjà rien que le démontage et l'achat des profilés ne compensera pas la plus value espérée.

A.L. a dit:

La majorité ?
On est juste deux à avoir émis un avis.
Tu peux aussi laisser en l'état mais un peu "amélioré" sans que ce soit un vice caché.
Si tu te contentes d'un bon nettoyage, on ne peut pas dire que tu as tenté de cacher quelque chose.
Si ??
Si tu rénoves de façon "pérenne", pas possible de passer au moins cher.
Déjà rien que le démontage et l'achat des profilés ne compensera pas la plus value espérée.

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On joue sur les mots ici, ma définition de pérenne est la même que celle du Larousse : "Qui dure longtemps ou depuis longtemps".

Si on colle un roofing sur le multiplex actuel, on rends le tout étanche et fiable pour >15 ans. Pour moi on rencontre bien la définition de pérenne qui plus est sans dépenser plus de quelques centaines d'euros en DIY.

En général ce sont les premiers euros qui sont les plus rentables pour augmenter la valeur vénale.

On ne va pas se mentir, en l'état on décourage un frange non négligeable des candidats acquéreur.

baziles18 a dit:

La frontière entre rafraichissement de bonne foi et vice caché est ténue !

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Repeindre en enduisant, c'est un rafraîchissement.


Recouvrir le profil en chapeautant avec un métal ou un PVC "on rends le tout étanche et fiable pour >15 ans." (je cite) comme pour un roofing tout en gardant la luminosité.

baziles18 a dit:

On joue sur les mots ici, ma définition de pérenne est la même que celle du Larousse : "Qui dure longtemps ou depuis longtemps".

Si on colle un roofing sur le multiplex actuel, on rends le tout étanche et fiable pour >15 ans. Pour moi on rencontre bien la définition de pérenne qui plus est sans dépenser plus de quelques centaines d'euros en DIY.

En général ce sont les premiers euros qui sont les plus rentables pour augmenter la valeur vénale.

On ne va pas se mentir, en l'état on décourage un frange non négligeable des candidats acquéreur.

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Oui, je vois ce que tu veux dire.

Je suis également d'accord et je sais que je ne récupérerai pas l'argent investit pour les réparations.
Je vais sans doute partir sur la solution enduit + peinture. L'accès ne sera pas aisé mais c'est le meilleur compromis. On ne cache rien et on ne dissuadé pas non plus les futurs acheteur.
J'ai trouvé ça sur le site de LM qu'en pensez vous ? C'est du waterstop de Bostik qui semble convenir à mon usage.
https://www.leroymerlin.fr/produits/membrane-etancheite-waterstop-gris-bostik-14-kg-69187272.html
A repeindre par la suite en couleur plus adéquat.