Etanchéité d'une ossature bois contre un mur en béton existant

Bonjour à tous,

J'ai comme projet de rénover un atelier (8x5 mètres) fait par des murs en préfabriqué béton de 2 mètres de haut posé sur une dalle béton.
Pour la toiture monopente, il y a une réhausse qui a été faite avec trois poutres en bois de 2,30 mètres des haut boulonnées au mur en béton afin de ne pas être trop bas côté bas de la toiture.


J'aimerais éviter de devoir faire tomber les panneaux de béton + reçycler et donc j'étais partis sur un projet d'ossature bois côté intérieur et fixé le long des murs béton qui me permettrait de réhausser l'atelier a 3,2 mètres en point haut, renforcer la toiture et enfin isoler.

Un des problèmes que je rencontre c'est le traitement de la condensation/eau.. Si je maçonne des bloque d'assise ytong en première rangée (contre le mur béton donc) avec diba en dessous, le long du mur béton et au dessus du bloc, je me retrouve avec le bloc ytong protégé mais aucune évacuation de l'eau qui resterai donc coincé entre le mur béton et l'ossature bois (couvert d'un pare-pluie).

Dans les solutions que je vois :

1. Isoler par l'extérieur (XPS) avec un pare-pluie sur le mur béton et non pas l'ossature bois. Cela permettrait d'éviter les différence de température entre l'ossature bois et les murs en béton et donc pas de condensation.
2. Laisser une lame d'air entre le mur béton et l'ossature bois. Le diba protégera le bloc ytong des remontées et le pare-puis les plaques d'OSB.
3. Bazardé les murs en béton préfab vu que de toute manière il faut refaire l'ensemble de la structure. (Par contre aucune plus value de garder les panneaux de béton préfabriqués?)

Ce qui m'intéresse particulièrement c'est de savoir comment on fait de manière général au niveau de l'étancheité quand justement on a un mur existant qui empêche le travail extérieur (évacuation condensats/pluis + fixation correct du pare-pluie, Diba vers l'extérieur ...)

Merci !

Si tu pouvais nous faire un croquis en coupe de ce qui est prévu.
Et une photo de l'extérieur.
Comme disais Napo, un croquis vaut mieux qu'un long discours.

Hello A.L,

Voici un petit croquis de ce que j'avais en tête.

Une ossature bois sur une première rangée de bloc ytong contre les panneaux de préfabriqué béton.

Voial une photo de l'extérieur :

Vraiment pas moyen de faire l'ossature bois à l'extérieur des panneaux préfab. ?
Si oui, je verrais bien une lisse basse fixée à l'extérieur des panneaux ( boulonnée directement ou sur des consoles fixées aux panneaux béton) avec un bardage.
Si doublage à l'intérieur, pour moi, pas besoin des Ytong.
Je poserais directement la lisse basse (bois traité autoclave) sur la dalle avec une barrière anti capillarité en EPDM qui remonterait sur les panneaux béton de quelques cm (20-30).
On aurait donc de l'extérieur vers l'intérieur : béton, ossature bois (avec isolation éventuelle), pare ou frein- vapeur, finition OSB ou autre.
Le risque de condensation dans l'épaisseur du doublage me semble assez faible si le pare vapeur est bien placé et que le "hangar" est bien ventilé.
Pour le haut du mur ( au dessus des panneaux béton) : ext -> int. : bardage, pare-pluie, ossature reposant sur le béton (avec EPDM), pare ou frein-vapeur, finition.

Si c'est tout a fait possible de faire l'ossature a l'extérieur mais la dalle s'arrête a peut de chose près au niveau des panneaux béton et si l'ossature se trouve a l'extérieur il faudra en refaire une a l'intérieur malgré tout (finition, fixations etc..)
Fixer l'ossature bois directement aux panneaux alors qu'ils supporteront tout le poids de la toiture et de l'ossature me semble moyen (les panneaux font seulement 5CM d'épaisseur et sont "simplement" posés sur le sol)
Du coup j'imagine que :

• Recouler une ceinture béton de 60CM de profondeur tout autour pour y fixer l'ossature bois serait une meilleure solution ? Mais allourdi le projet
• Ou alors (idée d'origine) couler 3 plots en béton de chaque côté à l'extérieur et utiliser des poutres en bois pour reprendre les charges de la toiture (type carport) et faire le reste en cloison non porteuse a l'intérieur?

Concernant la semelle d'assise, je pensais au départ la placer effecttivement directement au sol sans les Ytong, mais quand j'ai vu la tête des planches autoclove en vente j'ai demandé comment j'étais sensé préparer une base "plan" grâce des planches complètement tordues... A ça ils m'ont répondu que c'était l'ancienne méthode et que maintenant il était conseillé d'utiliser des Ytong pour nivellé et ensuite visser la semelle d'assise dessus. Cela la remettrait droite grâce aux fixations dans l'Ytong (et dans la fondation via tige filleté).

Trouve des solives autoclavées droites.
Franchement, chez un "vrai" marchand de bois on en trouve ( j'en ai bien trouvés pour mon escalier extérieur)

Pour mon abri, j'ai posé d'abord une semelle d'assise + EPDM boulonnée dans la dalle avec des cales de niveau en plastique pour l'horizontalité puis la lisse basse en bois non-traité ( KVH )
Le KVH est en général de meilleure qualité que le SLS car doit répondre à un cahier des charges plus strict.
Mais même en posant un YTONG, si le frein vapeur est bien posé il ne devrait pas avoir de soucis de condensation.

Effectivement, fixer toute l'ossature par l'extérieur me semble hasardeux si la base te semble peu sûre.

Les ytongs me semblaient aussi incongrus dans ce projet .
Ils te vendent des ytongs car ils nont pas de bois droit...on vit une époque formidable .

Enfin..
En vrac.
Je lisque tu t'inquiètes pour des problèmes de condensation.
Je trouve que dans cette conception elle ne devrait pas avoir lieu d'être, un atelier n'est pas une etuve, le bois au dessus respirera suffisamment .
Et le bois, qu'on encapsule pas, régule très très bien l'humidité tout seul.
Sans faire n'importe quoi pour autant.

Niveau solidité, il faudrait voir les fondations des dalles, mais si ça a tenu, ça a l'air droit,sain, bien fait en fait tu ne vas rajouter qu'un mètre de bois, fenêtre...pas grand chose.
Il yaura plus de prise au vent .
Rien d'insurmontable avec des contre fiches.

Si ces dalles sont bien ,je m'appuyerais dessus, sinon je les vire.
Je poserais une espece de panne sabliere au dessus.
Des demi colonnes boulonnées aux montants en béton,du sol au plafond. Isolées du sol avec une brique sur un bout de diba.
En vis a vis des demis colonnes sur le beton, de la "panne" au plafond.
Collées boulonnées( ou vissées) ensemble.
Puis des contrefiches , a la hauteur ou au plus près de la "panne" possible.
Tu recouvres d'OSB classe 3 .
Tu gagnes en espace, en prise de tête, le beton est incorporé, a la structure, demi portant, sans saillies pour l'habillage et l'OSB est un pare vapeur .

Je ne prétends pas qu'il faut faire comme ça, c'est ce qui m'est apparu pendant mon dix-heures.
Oublier l'ytong.
Garder les dalles en les utilisant.
Reduire l'encombrement.
Eviter les fondations extérieures et l'intemperie, les éclaboussures...

Merci pour vos retours !

@chuferlu au final ce que tu propose ressemble fort a ce qui est déjà en place non ? Je refais la même mais simplement avec des "demies colonnes" plus hautes et des contre-fiches?

Actuellement il y a déjà des poutres verticales boulonnées aux dalles bétons ainsi que des poutres de même section posés sur le haut des dalles et elles-mêmes boulonnées aux poutres venant du sol. Ensuite une panne est posée sur la poutre démarrant du haut des dalles et boulonnée a la poutre venant du sol.



Il y a quand même quelque chose que je ne comprend pas. Poser un parevapeur côté intérieur (OSB ou autre) suivi de l'isolant et du béton.. Il y aura quand même un point de rosée non? La chaleur traverse le parevapeur et vient se nicher dans l'isolant. De la condensation va se créer entre l'isolant chaud et le béton froid non?

Non, c'est le principe de l'isolation par l'intérieur.
S'il y a un parevapeur efficace, l'humidité ,et pas la chaleur, restera à l'intérieur du local.
Voir : https://energieplus-lesite.be/ameli...on-mur-existant/isoler-un-mur-par-linterieur/ pour les aspects plus techniques.

Tompous a dit:

au final ce que tu propose ressemble fort a ce qui est déjà en place non

Cliquez pour agrandir...

Je ne sais pas trop.
Ce matin , quand j'ai lu, et entrevu (les photos sont claires pour toi, sansdoute qu'en observant, zoomant, etc , j'aurais eu unr autre impression, mais j'avais pas trop le temps), ça m'a rappelé un truc "forge, garage, atelier" que je connais et je t'ai pondu ça.


En fait l'important, c'est de savoir si ces dalles sont fiables.

Et si elles le sont, j'ai pensé comment s'en servir comme appui sans qu'elles ne soient en saillie mais a fleur pour éviter les scafotages.
Il semblerait qu'effectivement c'est déjà comme ça qu'à travaillé le concepteur.
Logique.
Une panne pour repartir les charges et faciliter la pose des demi-colonnes.
D'ailleurs ,je trouve ça propre, simple, épuré, bien fait.
Du coup je crois aux dalles
Mais comme on monte d'un bon metre,il faut des contrefiches.

A l'heure actuelle, apparaissent toutes ces préoccupations de point de rosée , indices de trucs, pare-vapeur, frein vapeur,qui semblent incontournables, alors qu'il ya quelques dizaines d'années les mêmes "techniciens" n'en avaient cure.
Entre les deux il y'a un juste milieu.
Cette conception n'a presque rien a voir avec une maison passive, hermétique .
Ni avec une maison tout court,avec ses vapeurs, ses cuissons...
Le bois s'il n'est pas encapsulé autoregule très très bien l'humidité.
L‚osb c3 est un frein vapeur , il n'y a pas besoin d'autres membranes
Le béton est poreux, le peu d'humidité qui éventuellement y arriverait serait absorbée et ne degoulinera pas sur ton isolant .