Terrasse en bois sur sol meuble

lamy a dit:

Fait chez nous :
sol argileux, mais la technique devrait fonctionner sur sol sablonneux.
Louer une tarière pour faire les trous tous les 1.20 m
Placer des morceaux de PVC (tuyau à couper, je ne sais plus quel diamètre) dans les trous, et vérifier les niveaux (pour la pente)
Remplir de béton et mettre les supports de poteaux réglables
Placer les lambourdes et vérifier les niveaux
En perpendiculaire tous les 60 cm placer les lambourdes

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• pas de décaissement, alignement de plots de mortier en pleine terre (ferme, mais ni damée ni tassée mécaniquement) et couverture du sol par écorces de pins ;
• lambourdes croisées supportant les lames de la terrasse, le tout en bankiraï (de meilleure qualité à l’époque qu’actuellement) ;
• tubes intermédiaires en acier (protégé par antirouille) pour éviter le contact direct entre le mortier et les lambourdes, ainsi que la stagnation d’eau.
  Les portées, sections et écartements ont été évalués de manière conservative, mais en toute méconnaissance des normes et des calculs à l’époque (maintenant, je calculerais consciencieusement).
  Par chance, cela n’a pas bougé, malgré quelques réunions familiales avec une vingtaine d’adultes, une dizaine d’adolescents et quelques plus jeunes.

• déterminer l’emplacement des futures lignes de plots (support des lambourdes inférieures), creuser les plots (diamètre de la base d’un seau de 5L, profondeur d’un bon demi-seau) ;
• en tête et queue de chaque ligne de plots, établir deux cales qui permettent de régler la pente de la terrasse (1 cm / m). Vérifier l’alignement horizontal respectif des cales supérieures et inférieures (sauf éventuelle double pente) ;
• préparer les lambourdes inférieures en formant des ‘peignes’, les dents de ces peignes étant centrées sur les plots
  -- dents débitées en sections de 200-250 mm de long dans des tubes en acier de 20 mm diamètre et traitées avec antirouille (Hammerite dans mon cas, à l’époque), 2 couches, y compris la tranche de section ;
  -- forage de logettes de 50-60 mm de profondeur sur la face inférieure des lambourdes, au diamètre extérieur des tubes (+ x mm pour la peinture, 2 pour Hammerite) ;
  Note : les première et dernière logette de chaque ligne doivent être suffisamment en retrait de l’extrémité de la lambourde pour que le plot en mortier ne déborde pas de la terrasse, en pratique le demi-diamètre de la base du seau de 5L plus 50 mm.
  -- insertion des sections de tube dans les logettes. Les tubes tiennent par friction dans les logettes quand on retourne la lambourde, sinon les caler avec un cure-dent ou similaire.
• vérification de la pente des lambourdes, des alignements des dents sur le centre des plots et de l’horizontale de l’autre axe par dépose des lambourdes sur les cales.
  Bien prendre les repères des extrémités pour la dépose définitive (par exemple, tendre une corde), de manière à pouvoir enfoncer les tubes dans le mortier sans mouvements latéraux qui ovaliseraient le trou de scellement. (dans l’absolu, ce ne serait pas dramatique, vu le maillage de la structure définitive. L’important est que les tubes reposent bien sur le fond de leur trou dans le mortier, d’où l’importance des cales qui évitent les ajustements en hauteur)
  Vérification souhaitable dans l’absolu et particulièrement ici dans la mesure où le temps est compté une fois le mortier déposé.
• réalisation des plots en mortier au sable du Rhin, additionné de Compaktuna (pour améliorer la résistance à l’humidité et au gel). Procéder ligne par ligne pour éviter le séchage intempestif des derniers plots.
  Retourner un seau de mortier dans chaque trou. Lisser en demi-sphère de ce qui dépasse du sol. Déposer une lambourde-peigne sur la ligne et enfoncer jusqu’au blocage de la lambourde sur les cales. Lisser le mortier autour des tubes si nécessaire.
  Dans mon cas, peinture de protection des plots après séchage complet.