Choix & Mise en oeuvre isolants selon toitures et pièces

Bonjour à tous,

Je dois faire un choix d'utilisation du matériel d'isolation déjà acquis et de ce qu'il reste à acquérir et ce pour l'isolation de la toiture à différents endroits de la maison. Quels critères pour ce faire ?

1. Cuisine (à l'arrière de la maison, côté sud-ouest) + Salle de bain (idem côté sud-est)

La toiture est en fait la superposition d'un toit de tuiles rehaussant la plateforme de zinc initialement présente (cf. photos).

De l'intérieur vers l'extérieur càd de bas en haut, ce qui suit est en place :

- 4 cm de Frigolite (PSE) coincé hermétiquement entre les chevrons de l'ossature bois soutenant la plateforme
- le plancher de la plateforme elle-même (planches +/- jointives), environ 2 cm d'épaisseur
- la vieille tôle de zinc (bitumée à sa face inférieure) constituant le bac original de la plateforme
- la nouvelle tôle de zinc constituant le bac (en 2 parties) rajouté par dessus la plateforme originale
- la sous-pente du toit de tuiles (1 m au point le plus haut cf. photo
- une fine bâche plastique vert et bleu du type protection bois de chauffage servant de pare-pluie agrafée et coincée entre les chevrons et le lattis supportant les tuiles
- les tuiles

Problèmes

1. une paroi complètement étanche métallique (double épaisseur de zinc) interposée entre le toit de tuiles extérieur et le faux plafond intérieur (lambris PVC pas encore placé)

2. une sous-pente quasi pas isolée (parois latérales en ardoises Eternit) qui fait espace tampon froid en hiver et chaud en été

3. Risque de condensation en hiver dans le plafond au voisinage de cette paroi de zinc ? Piège à chaleur en été

Questions

1. Utile d'isoler la sous-pente en dessous de la fine bâche plastique bleu/vert pour limiter le gradient de température ?
Les murs sont peu épais (1 bloc de béton 22cm à l'ouest et au sud), l'embrasure de la porte pas étanche et seule la fenêtre exposée à la pluie (côté ouest) est en double vitrage (simple vitrage côté sud).
En été c'est la fournaise, d'autant que le bac de la plateforme de zinc dépasse latéralement de chaque côté du toit et communique une partie de la chaleur du métal au reste du zinc sous le toit de tuiles.
Je pense placer un isolant bio-sourcé présentant un bon déphasage thermique mais c'est peut être aussi par les murs que la chaleur s'accumule et pénètre en été (et s'échappe en hiver...) ? A isoler aussi de l'intérieur ?
Le local est assez exigu et je n'envisage pas pour l'instant d'isolation par l'extérieur faute de moyens financiers.

2. Utile de doubler l'épaisseur de Frigolite entre les chevrons du plancher ou de placer une couche d'un autre isolant (épaisseur ?)

3. Pour faire office de pare-vapeur, j'ai le projet d'interposer un isolant fin multicouches aluminé (acquis, cf. photo à la face supérieure du quadrillage de lattis (cf. photo ) qui servira de fixation (colle MS polymère) pour les lambris PVC constituant le faux plafond. Il subsistera ainsi une couche d'air immobile de quelques cm au dessus et en dessous cet isolant.

Votre avis :?:

2. Garage (côté sud en contrebas de la cuisine/sdb) et passage latéral dans le prolongement latéral côté Est

Espace non habité/chauffé mais que je tiens à isoler afin de faire volume tampon à l'arrière de la maison.
Je dispose pour ce faire de rouleaux de laine verre (restes + des rouleaux Knauf Multifit 035 1,20m x 4,10m x 18 cm) à insérer entre les chevrons sous la bâche plastique bleu/vert faisant +/- office de pare-pluie-vent ou de 35 panneaux de PU (1,20m x 4,10m x 7 cm). Un faux plafond en parquet lamellé-collé 6 mm complètera l'isolation à clouer sur les chevrons.

Je ne compte pas placer de frein ou pare vapeur au niveau de cette toiture (bâche vert/bleu "pare pluie" présente sur une partie) et j'hésite à utiliser le PU que réserverai peut-être plutôt pour la toiture au grenier mansardé.

Votre avis :?:

3. Grenier mansardé servant de bureau chauffé

Sous le toit de tuiles (années '30 !), pas de pare-pluie-vent ni de frein vapeur, uniquement de la laine de verre en rouleaux agrafés entre les chevrons. Il ne reste pas de profondeur libre entre ceux-ci pour y loger une couche supplémentaire d'isolant. Deux fenêtres dans cette pièce : un Velux double vitrage côté sud et une simple vitrage côté Est.
Le pignon côté ouest est protégé sur toute sa hauteur à l'extérieur par des ardoises Eternit

Le volume habité/chauffé est isolé des deux sous-pentes (accessibles courbé au Nord, en rampant au sud), par des cloisons en agglo/contreplaqué verticales sur les 4 côtés et obliques en hauteur parallèlement aux pentes du toit.

Même problème en été qu'à la cuisine/sdb, il fait étouffant !

Questions - Que faire ?

1. Laisser la laine de verre (état correct globalement) ou la remplacer par 7 cm de PU (pas assez de PU pour 14 cm) ?

2. Prolonger en profondeur les entre-chevrons ou recouvrir leur face inférieure par 2 assises de panneaux rigides entre lesquels placer en sandwich 14 à 20 cm de panneaux de laine de bois ?

3. La technique d'insufflation de flocons d'isolant bio-sourcé, bien que pratique, n'est pas à ma portée si je compte faire tout moi-même sans location de machine dédiée. Si ?

4. Faut-il prévoir un frein-vapeur du côté intérieur de cet isolant en ménageant un espace libre ou pas ?
L'isolant multicouches aluminé est-il aussi à conseiller à ce niveau ou trop imperméable à la vapeur d'eau ?


Merci déjà pour le partage de votre expérience et vos conseils avisés

Personne sur ce forum pour aviser ?
Aurais-je manqué de quelque manière aux usages prescrits ?

Non, pas de manquement aux règles de bonnes conduites, mais ce sont les vacances et la question est multiple.
Donc, ceci n'est qu'un avis de "bricoleur", je ne suis pas un spécialiste de l'isolation.
Pour la cuisine + salle de bains, j'enlèverais la "frigolite" et poserais simplement une isolation sur le plancher sans ajouter d'isolant sous les tuiles.
Si les deux couches de zinc sont bien soudées, elles devraient faire un pare-vapeur acceptable.
Pour le garage, les panneaux de PU contre le pare-pluie + pare-vapeur bien posé et lambris
Pour le reste , pas encore d’idée .

Merci pour votre intervention, je désespérais ...
Si je comprends bien votre suggestion :

1. Cuisine/sdb
- Isoler par le dessus càd pas directement sous la toiture mais sur la plateforme de zinc (qui repose sur un plancher et lui-même sur des chevrons accessibles de l'intérieur) a l'avantage par rapport à l'isolation par le faux plafond comme j'ai commencé à le faire d'éviter j'imagine la condensation dans l'ossature et le plancher en bois sous le double bac de zinc de la plateforme.
Pour réduire la différence de température entre le zinc et l'air ambiant dans le haut de la cuisine et la sdb (beaucoup de vapeur d'eau), il faut sans doute "garder le zinc au chaud" et pour cela le recouvrir directement d'un isolant. Est-ce la raison de votre choix ?
Isoler entre le chevrons du toit par dessus la plateforme n'a pas d'intérêt tant que la sous-pente du toit n'est pas elle-même bien isolée (c'est le cas latéralement, simples ardoises Eternit se chevauchant verticalement sur une ossature bois, autrement dit l'air y circule quasi librement entre elles dans les deux sens), exact ?

- Enlever la frigolite entre les chevrons !?
Dur, dur j'ai passé des jours là-dessus... avec l'intention de freiner le passage de la vapeur d'eau vers le plancher de la plateforme que j'ai dû réparer dans un 1er temps avant tout choses car très mal en point suite à des infiltrations d'eau à travers le bac de zinc original puis par d'autres infiltrations moins conséquentes (heureusement...) à travers les 2 bacs de zinc superposés et le toit par dessus (pas compris !!).
Je comptais compléter dans le faux plafond ce frein vapeur de frigolite coincée hermétiquement entre les chevrons par l'isolant réflecteur multicouche imputrescible coincé lui entre les deux contre-lattages (cf photo) càd en ménageant un couche d'air entre les lambris plastiques de finition et le reste de l'isolation au-dessus.

Non ? Pourquoi pas ?

2. Garage
Placer un pare vapeur dans la toiture du garage ? Utile ?
Comment placer un pare-pluie par en dessous de la toiture pour la partie où il n'y en a pas ? L'agrafer directement sur les chevrons en épousant tous leurs contours ? Dur dur...
J'ai lu que le PU est en fait un très bon isolant (et pour cause, celui que j'ai récupéré servait à l'emballage thermo-isolant de vaccins...), c'est pourquoi je comptais privilégier son usage pour le toit du bureau au grenier mansardé (et chauffé par un radiateur) et me contenter d'un isolant ou d'une combinaison d'isolants mon marché pour le garage et le passage latéral qui servent en fait de volume tampon d'isolation au reste de la maison chauffée.

Non ? Pourquoi pas ?

Merci en tout cas pour vos apports

Bonjour,
Quelques ajouts personnels avec l'espoir que d'autres arrivent ...

Pour ce qui est de la cuisine/sdb (point 1), A.L. m'a proposé :

d'isoler par le dessus càd pas directement sous la toiture mais sur la plateforme de zinc (qui repose sur un plancher et lui-même sur des chevrons accessibles de l'intérieur) avec l'avantage par rapport à l'isolation par le faux plafond comme j'ai commencé à le faire (frigolite) d'éviter j'imagine la condensation dans l'ossature et le plancher en bois sous le double bac de zinc de la plateforme. En effet, pour réduire la différence de température entre le zinc et l'air ambiant dans le haut de la cuisine et la sdb (beaucoup de vapeur d'eau), il faut sans doute "garder le zinc au chaud" et pour cela le recouvrir directement d'un isolant.

Isoler entre le chevrons du toit par dessus la plateforme n'a pas d'intérêt tant que la sous-pente du toit n'est pas elle-même bien isolée (c'est le cas latéralement, simples ardoises Eternit se chevauchant verticalement sur une ossature bois, autrement dit l'air y circule quasi librement entre elles dans les deux sens).
Exact selon vous ?

Quelqu'un a un avis ?

Pour ce qui est du grenier mansardé (bureau chauffé, point 3) :
n'est-ce pas là qu'il conviendrait d'utiliser en priorité les plaques de PU (7 cm) achetées d'occasion en les découpant à mesure pour les coincer hermétiquement entre les chevrons ? C'est parait-il un bon isolant (qui servait à stocker des vaccins et qui sera détourné de son usage initial ...) mais je ne parviens pas à me décider à le placer en combinaison avec quoi
- sous la laine de verre déjà en place depuis plus de 30 ans et plaquée directement sous les tuiles ?
- En enlevant celle-ci et en rajoutant sous les découpes de PU serties entre les chevrons, des panneaux de laine de bois pour assurer un déphasage de transfert de chaleur profitable en été ? 7 cm de PU + combien de cm de laine de bois ?

Comment procéder ?
La profondeur des inter-chevrons est d'à peine 6 cm et du côté sud en bas, il y a juste la place pour ramper entre la toiture et les panneaux "d'enceinte" du bureau (agglo tapissé qu'il faudra de toute façon désosser, certes), de plus l'espace est compartimenté par les 2 pannes intermédiaires (la poutre faitière est de plus cachée par le faux plafond).

Quelqu'un a un avis ?

Je me réponds encore à moi-même avec l'espoir que d'autres se manifestent...

On me suggère par ailleurs pour la cuisisne/sdb, d'interposer entre l'ossature bois (et la Frigolite qui y est coincée) et les lambris PVC du faux-plafond (pas encore placé):
- 20 cm de laine de verre (ou équivalent)
- l'isolant réflecteur multicouches
Ceci respectivement de haut en bas ?

Sous la sous-pente du toit càd au-dessus du double bac de zinc de la plateforme, tout continuera à respirer librement et créera un appel de vapeur d'eau depuis l'air de la cuisine/sdb (vraisemblablement saturé en eau) vers l'extérieur à travers la Frigolite, le plancher en bois de la plateforme et sa double paroi en zinc car cette triple épaisseur n'est PAS rigoureusement étanche à la vapeur d'eau.

Raisonnement plausible ?

L'air emprisonné dans les 20 cm de laine de verre constituera un isolant efficace à l'intérieur de la pièce car le peu de vapeur d'eau qui franchira l'isolant multicouche réflecteur bien jointif (pare-vapeur) placé en dessous ne stagnera pas dans la laine de verre mais gagnera l'air de la sous-pente à travers la Frigolite, le plancher en bois de la plateforme et son double bac en zinc.

Raisonnement plausible ?

Dans l'affirmative, ne convient-il pas de placer autre chose que de la laine minérale qui "régule" très mal l'humidité locale et envisager un isolant bio-sourcé présentant l'avantage aussi d'un meilleur déphasage thermique ?

Dans un cas on me conseille d'isoler par l'intérieur (faux-plafond) et dans un autre (AL), de le faire par l'extérieur dans la sous-pente du toit directement au contact du bac de zinc de la plateforme.

Je pencherais pour l'instant pour une solution qui combine les deux arguments :
- limiter la déperdition calorique à travers le plafond de la cuisine et de la sdb donc placer dans le faux plafond un isolant conséquent, de préférence qui régule bien l'humidité
- limiter le "choc thermique" entre l'air du faux-plafond et celui au dessus dans la sous-pente du toit au-dessus de la plateforme de zinc donc placer un isolant directement au contact du zinc.

Quelqu'un a un avis ?

Salut.
Aujourd'hui je vais parler de la cuisine
Méfie toi. Ta configuration est fort particuliere. Si tu places l'isolant côté intérieur par rapport au zinc, tu auras un gros risque de condensation sur le zinc. Tu as plutôt intérêt à placer l'isolant côté extérieur par rapport au zinc. En déversant de la cellulose sur le plancher du comble par exemple. Mais tu sembles dire que ton zinc sera encore en contact plus ou moins direct avec l'extérieur à certains endroits ? Ce qui risque de poser des problèmes ...

Thorgard a dit:

Ce qui risque de poser des problèmes ...

Cliquez pour agrandir...

Bonsoir,
et donc quelle suggestion ?

Pour votre grenier mansardé pourquoi pas du pu, a priori un bureau n est pas une pièce humide et donc le fait que le pu soit a cellule fermée n'est pas un désavantage. Maintenant c'est pas avec 6 ou 7 cm de pu que vous aurez du déphasage thermique, donc je le couplerais d'office avec un isolant a plus haute masse (laines de bois souple ou rigide , liege,...) a vous de voir combien d'heures de déphasage vous voulez, ce qui dicteta l'épaisseur de l'isolant (on conseille souvent 10h de déphasage).
Pour votre garage, oubliez l'idée du pare-pluie par intérieur si vous voulez quelque chose de durable. A la première infiltration un peu sérieuse vos chevrons vont baigner dans l'eau et pourrir rapidement.
Ici ca n'engage que moi mais je pense que dans ce genre de cas, un isolant quo accepte d'etre mouillé et qui régule l'hygrométrie est le seul adapté. Donc soit laine de bois soit laine de chanvre. Cela nécessite quand meme un toit en bon état qui ne laisserait passer de l'eau que dans des cqs exceptionnels (tempête, neige fine * vent etc)

norobis a dit:

on conseille souvent 10h de déphasage

Cliquez pour agrandir...

Bonsoir,
- Comment déduire l'épaisseur requise pour le déphasage souhaité ?

- Je laisse la laine de verre entre les chevrons au grenier mansardé ?

- Ou je la remplace par le PU découpé pour venir se coincer un peu en force entre les chevrons puis je "contre-chevronne" perpendiculairement (parallèlement aux pannes intermédiaires là où j'ai l'espace suffisant) et j'y place les panneaux de laine de bois ?

- Quid du pare-pluie et du pare vapeur dans cette pièce de séjour (bureau chauffé où je suis régulièrement des heures devant le PC) ?

Merci pour votre contribution

De rien mais même si c'est un domaine qui m'intéresse n'oubliez pas que je ne suis pas professionnel de l'isolation
Il y a différents tableaux qui existent pour se faciliter la tâche par ex. https://www.google.be/search?q=Tabl..._AUIESgB&biw=360&bih=560#imgrc=AmEZeyojKSMZGM:.

Vu que vous ne pouvez mettre en œuvre un pare-pluie de manière efficace je soignerais particulièrement la mise en œuvre du pare-vapeur justement, pour éviter que de l'éventuelle humidité intérieure ne traverse l'isolant.
Sans pare-pluie je retirerais la laine de verre car le temps que vous constatiez un dégât celle-ci sera vraiment trempée et vous devrez peut-être la changer (voir site de st. Gobain https://www.isover.fr/la-laine-isolant-ma-toiture-est-mouillee-que-faire).
Et laisser une lame d'air lors de la mise en place du pu pour pouvoir laisser sécher la surface de l'isolant qui aurait subit une petite fuite (et surtout la surface des chevrons).
Par contre en supposant helas un cas d'infiltration et des plaques pu, savez-vous vers où l'eau d'évacuera en bas de la pente de votre toiture ?

Voila en schéma a quoi peut ressembler le système d'isolation