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Dimensionnement d'une structure bois pour abris de jardin

  • #1
Bonjour à tous,

Tout d'abord, une mise en place s'impose: je suis pas trop mauvais executant mais je n'ai pas les connaissances pour le dimensionnement dans le domaine du bois :oops:. Mon vocabulaire fera surement avoir des sueurs froides aux pro du bois..

Je souhaiterai installer un abris de jardin dans le fond du jardin, ou le terrain "plonge". J'ai 35 à 40cm de différence sur 3m.

Après beaucoup de recherches, je pense que le plus simple est de se diriger vers le système Hapax Rock (Weasyfix n'est pas mal non plus). C'est aussi le plus cher, la rapidité de mise en oeuvre est un point crucial ici.

L'abris fait 415x295 et est annoncé à 700kg. L'abris sera destiné à du stockage: outils, vélos, tondeuse,.. Je pense qu'une charge d'exploitation de 250kg/m² est pas mal. Auquel il faut ajouter le poid du plancher.

Je pense donc mettre 9 plot Hapax, donc 3 avec une réhausse à l'arrière pour compenser la pente.

Mes questions sont les suivantes:
1. Quel type de structure pour faire la base? 4 cotés + traverses? 4 cotés + renfort central + traverses?
2. Quelles sections utiliser? Chez Hapax, ils parlent de minimum 68*150 mais sans parler de portée.
3. Les fixations entre les élèments se font-elles via des sabots ou on préfère visser à travers les solives pour reprendre les traverses?
4. Quel types de planche préconisez-vous pour le plancher, en vrac: C24? Douglas? Classe 3 ou 4? OSB? Le fabricant vend également un plancher en option, sur poutre mais je voudrai garder la marche d'entrée la moins haute possible.
5. Le constructeur préconise de faire dépasser la dalle béton de 10cm, feriez-vous la même chose pour une structure en bois? Voir les dimensions en PJ également
6. Des idées? Remarques?

A toute bonne fin, voici l'abris convoité: Acheter Chalet classique épicéa 28 mm montreal 415 x 295 cm + 10 cm en ligne

Je vous joint également un croquis (oui, mes talents de CAO sont absolument inégalable! :p)

Merci d'avance à tous! :)

Abris.png


Abris dimensions.png
 
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  • #2
Je ferais un beton périphérique, sans débordement ou un minimum (apres keau spite et stagne).
C'est pas tres compliqué a coffrer (on fait debiorder au coins a l'extérieur), et c'est p’us vite bétonné qu'on le croit.
Le coffrage interieur, je mettrais des bonnes planches bien a niveau(de 68 si tu veux mais 50 suffisait) avec des clous croisés tous les 50 cm vers l'intérieur qui se noyeront dans le beton, elles te serviront de muralieres.

Apres c'est pour toujours.

Puis tu remplis de terre ou sable et pose des plots au centre pour supporter une poutre a la même hauteur , du coup tu reduis la portée a 2,950 - (3x68 =204)=2706/2=1358mm.
Et tu peux soliver en 1,358 ÷ 17= 7,98 (8 cm d'épaisseur.
Même 7 cm avec des entretoises.

Pour le bois, s'il est au sec, peu importe, tout est bon. Et si une latte venait a flancher il suffirait de la changer.
Si cest aéré et que çà ne touche oas le sol (sec normalement) pas besoin de langueter, ni de traiter.
Et si tu aimes, un OSB classe trois langueté aux 4 faces de 15mm s'il y'a une solive tous les 50 cm de centre a centre (42 cm de porte a faux).
Plus iil faut 19 mm.
L'aspect ne le dérange pas, c'est tres hite posé et vest plus stable qule bois.
Dans le tempss et niveau dilatations
 
  • #3
si tu fais comme @chuferlu propose tant qu'à faire j'utilise quelques poutrain/claveau. Tant qu'à aimer le béton j'y vais jusqu'au bout.

Le système Hapax est bien fichu, je ne m'emmerde pas et j'utilise du 8/23 vu les faibles quantités en jeu on parle de 3 francs 6 sous en plus.

J'en mets 8 sur les 415cm et roulez jeunesse.
 
  • #4
Merci pour les réactions!

La ceintures est en effet une solution qui à l'air pas mal du tout. Cependant, pour des raisons diverses et variées, je voudrai éviter le béton :grinning:!

Donc on partirai sur du 8/23.
Je reviens a ma question, avec des sabots ou fixé directement "à travers"?

Quid de la taille du contour: je fais au plus juste pour que cela ne dépasse pas?

Donc avec la lame de ventilation en dessous, un OSB suffira?

Question bonus: savez vous s'il existe des tournevis en location ?
 
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  • #5
Merci pour les réactions!

La ceintures est en effet une solution qui à l'air pas mal du tout. Cependant, pour des raisons diverses et variées, je voudrai éviter le béton :grinning:!

Donc on partirai sur du 8/23.
Je reviens a ma question, avec des sabots ou fixé directement "à travers"?

Quid de la taille du contour: je fais au plus juste pour que cela ne dépasse pas?

Donc avec la lame de ventilation en dessous, un OSB suffira?

Question bonus: savez vous s'il existe des tournevis en location ?

C'est la même chose, sabots plus pratique pour travailler seul mais plus cher.

On peut aussi fixer provisoirement un chevron sous les 8/23 avec des serres-joints pour venir les poser dessus
 
  • #6
Les sites Weasyfix et Hapax proposent des tutos pour les diverses applications.
Je sais que pour les Weasyfix on peut louer le "tournevis électrique" chez certains fournisseurs.
Weasyfix propose aussi un calculateur pour le dimensionnement.
Je ne peux rien dire pour les pieux Hapax.
 
  • #7
Et bien la projection avance bien, merci à la communauté!

J'ai donc encore des doutes:
Faire la structure "à ras" ou la faire dépasser de quelques cm (auquel cas je crains que de l'eau puisse stagner..).
Sur le plancher, OSB ou autre (j'ai vu pas mal léontine sur le forum, je ne connaissais absolument pas!

Pour la fixation des poutres entres-elles, je pense utiliser 2 visses de 6*160 par jointure. Correct?

Je vais essayer de me renseigner, sinon je pense qu'il y a moyen de bricoler un tournevis maison :) .

En tout cas, merci à la communauté, certaines questions sont surêment très simple pour vous mais sans connaissances, on est décidement rien!
 
  • #8
Les parois de la cabane doivent légèrement dépasser le bord de la "dalle" au risque, comme vous le dites, d'avoir des infiltrations.
Si pas possible, prévoir un solin dans le bas des parois.
Un simple cordon de mastic sous les parois n'est pas suffisant.
Pour le plancher, éventuellement utiliser du CP bakélisé (comme pour les fonds de remorque)
De toute façon, il faudra protéger les chants de ce plancher contre la pluie.
Pour l'OSB, choisir au minimum un OSB 3 ou mieux 4 (plus solide, plus dense)
Voir le tableau des entraxes pour les différentes épaisseur d'OSB : https://www.la-maison-naturelle.com/blog/bien-choisir-son-panneau-bois-osb2-osb3-et-osb4/
 
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  • #10
Tout cela prends bien forme, merci. Avez-vous un produit à conseiller à appliquer à la structure pour la rendre la moins "éponge" possible et la faire durer au plus longtemps?
 
  • #11
Eponge il n'y a que le bois de bout.
Si ça ne se voit pas, ou si ça ne derange pas, je goudronne.
Si ça dérange, lasure, et répéter souvent, casia chaque automne..
Ça gonfle, se contracte continuellement, peu de vernis le supportent sans casser, se fissurer...
La lasure est un peu plus souple.
 
  • #12
la faire dépasser de quelques cm
Oui, absolument, mais en fonction de l'épaisseur des bois, entre 1 et 1,5 cm, c'est déjà suffisant!
:pJuste pour que l'eau dégouline directement hors de la dalle.
 
  • #13
Perso je suis passé à un abris en dur, après le bois. Juste une chape de béton de 20. Plus aucun soucis, porte et châssis en seconde main, Sinon bloc itong.

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  • #14
Moins cher que le chalet en bois de 22, prix +/- 3000€
Ensuite 5 m3 de cubi pour eau de pluie et sur la gauche bois de chauff voila

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  • #15
Porte 20 euros, chassis arrière 20 euros, le plus cher était la fenetre avec croisillons avant 80 euros, mais bon ! le choix de Madame. tout les chevrons sont de 9. fait pour un siècle. !!!!!! la suite quand je serai pensionné, trop de boulot pour l'instant. les traces sur la vitre c'est mes petit gosses hahahahahah
 
  • #16
Les parois de la cabane doivent légèrement dépasser le bord de la "dalle" au risque, comme vous le dites, d'avoir des infiltrations.
Si pas possible, prévoir un solin dans le bas des parois.
Un simple cordon de mastic sous les parois n'est pas suffisant.
Pour le plancher, éventuellement utiliser du CP bakélisé (comme pour les fonds de remorque)
De toute façon, il faudra protéger les chants de ce plancher contre la pluie.
Pour l'OSB, choisir au minimum un OSB 3 ou mieux 4 (plus solide, plus dense)
Voir le tableau des entraxes pour les différentes épaisseur d'OSB : https://www.la-maison-naturelle.com/blog/bien-choisir-son-panneau-bois-osb2-osb3-et-osb4/
J'ai aussi fait le cadre légèrement plus petit que les parois, pour avoir comme un casse-goutte en périphérie. Par contre j'ai mis un plancher uniquement intérieur, ça évite les problèmes de chants exposés :)
 
  • #17
J'ai aussi fait le cadre légèrement plus petit que les parois, pour avoir comme un casse-goutte en périphérie. Par contre j'ai mis un plancher uniquement intérieur, ça évite les problèmes de chants exposés :)
D'accord, mais ici on parle d'une "dalle" en bois (panneaux OSB ou autres)
Quelque chose comme ceci (en plus simple) :
20220531133601.jpg

Même si la parois de l'abri déborde un peu, il faudra malgré tout protéger le chant du panneau.
 
  • #18
Si c'est de l’osb C3, ou un panneau hydrofuge.
Si ce n'est pas a l’intemperie.
C'est prevu, les chants nabsorbent rien, et supportent de l'eau sporadiquement (nettoyages, inondation arrangée rapidement)
Si c'est du bois non plus, mais lui absorbera, gonflera, pourrait se fendre autour de la pointe, tuiler si son voisin ne le laisse pas de place avant de revenir a sa dimension en sechant.
Et aussi dans une moindre mesure, sans contact direct avec l'eau mais simplement avec l'hygrometrie (beaucoup moins bien sûr).
Dans le bas d’un abri de jardin il vaut mieux goudronner le bois de bout.
Surtout des parois,mais aussi le plancher.
 
  • #19
D'accord, mais ici on parle d'une "dalle" en bois (panneaux OSB ou autres)
Quelque chose comme ceci (en plus simple) :
20220531133601.jpg

Même si la parois de l'abri déborde un peu, il faudra malgré tout protéger le chant du panneau.
C'est ce que j'ai fait aussi mais pas dans cette configuration. Structure en solivesw abri posé dessus et ensuite à l'intérieur de l'abri plancher en osb.
Rien n'empêche sur une dalle en bois de ne pas couvrir les bords périphériques afin de faire reposer les parois de l'abri directement sur la solive. Je ne vois pas la plus-value de faire déborder l'osb sous la paroi d'ailleurs ?
 
  • #20
C'est plus simple avec des panneaux de Léontine, en réemploi (grand dépôt/magasin à Assesse). J'ai fait cela en 2019, rien n'a bougé. C'est très solide, (5-6 cm d'épaisseur en multi couches) mais il faut être 2 pour les manipuler.
 

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