Dimensionnement / renforcement pour grenier habitable

Bonjour tout le monde, et plus particulièrement notamment @fradeco que je vais à nouveau ennuyer un peu ,

Nous allons bientôt entamer la suite des rénovations (après la mise en bouche de l'escalier https://www.bricozone.be/t/dimensionnement-recouvrement-palier-cage-descalier.103459/ ), aka rénover le grenier.

Je souhaiterais savoir comment renforcer les poutres afin d'y poser un nouveau plancher et rendre la pièce habitable selon les standards actuels. Il s'agit d'un grenier consistant globalement en deux grandes zones séparées par un mur porteur (portant déjà les poutres des étages inférieurs) sur les 3/4 de la largeur de la maison, le reste étant séparé via une poutre plutôt qu'un mur porteur. Voici un petit plan explicatif :



Le but est de rendre le grenier habitable, et donc de poser un nouveau plancher. Au niveau pièces à prévoir, la pièce pourra être séparée au niveau du mur porteur / mur cloison pour faire deux chambres (pas prévu pour le moment), et dans la continuité de l'escalier pour faire un dressing / cagibi (qui lui est prévu pour des raisons de place ).



En résumé :
* un escalier d'arrivée
* une zone couloir de 2m15 de portée environ, avec actuellement des poutres 16.5*6;
* une zone "couloir / futur dressing" dans la longueur, avec des poutres de 5m à 5m30 de portée, d'environ 17.5*6.5. Cette zone sera utilisée comme dressing / stockage pas trop lourd, car je me doute que vu la portée il sera peut être compliqué de les renforcer aux normes actuelles;
* une zone "pièce1" de portée 4.6m, avec des poutres d'environ 17.5*6.5;
* une zone "pièce2" de portée entre 4.5m et 5m, avec des poutres d'environ 17.5*6.5;
* l'espacement moyen des poutres est d'environ 40 cm, parfois un peu moins;
* au niveau bois, les poutres sont de vieilles poutres en bon état (quelques traces d'eau en surface mais pas d'attaque) en chêne bien dures (ma visseuse souffre plus que sur du bois de charpente actuel), je suppose que ça joue dans le dimensionnement;

Au niveau cloisons hors mur porteur, il pourra donc y avoir une cloison séparant le cagibi de la pièce2 (structure, isolation, gyproc). Je suppose que renforcer plus spécifiquement à ce niveau sera nécessaire, si oui comment ?

Au niveau de ce que les poutres supportent déjà, juste un plafond en dessous (torchis); l'étage en dessous possède son propre plafond indépendant (avec isolation) dont le poids n'est pas sur les poutres du grenier.

Au niveau renforcement, j'ai accès au mur porteur pour poser les renforts, mais pas vraiment possible d'aller rajouter dans les murs extérieurs. Je suppose que le renforcement se fait par collage / vissage ? Quelle dimension de vis d'ailleurs ?

J'espère ne pas avoir oublié d'informations . Deux petites photos du chantier en préparation afin de visualiser un peu



D'avance merci pour votre aide !

Norbert.

Deux images merdouillent un peu, voici le ré-upload des plans en meilleure qualité

@norbertpoilu bonjour,
Si on considère une charge de +/- 250 kg/m² dont 200 kg/m² de charges d'exploitation fixes et mobiles temporaires, pour la partie arrière et une portée de 4.60 m il faudrait doubler les solives de 65 x 175 mm.
Pour la partie avant, il faut tout simplement remplacer les solives par des 75 x 225 mm espacées de 33 cm d'axe en axe.
Pour la partie palière cela ne présente aucun problème.

Hello,

Merci @fradeco pour les infos ! Hélàs je pense que remplacer les solives côté avant n'est pas envisageable: pas d'accès par en dessous (faux plafond remis à neuf), le torchis accroché aux poutres va tomber dans l'isolation du faux-plafond d'en dessous, et l'accès aux murs extérieurs est compliqué (radiateurs, structure au mur, tuyauteries) empêchant d'installer des 75x225.

Est-il possible de renforcer côté avant par doublage sans rajouter de hauteur ? Au minimum la partie compris entre 4m50 et 5m de portée, la partie entre 5m et 5m30 pouvant être considérée comme moins importante (de toute façon ça ne sera pas une chambre ni un bureau, car pas de fenêtre) ?

Merci,

Norbert.

Dans ce cas, vous doublez les solives et le plancher sera aux normes jusqu'à une portée de 4.90 m.
Au delà des 4.90 m en doublant les solives jusqu'à 5.30 m la charge d'exploitation sera dégressive de 200 à 150 kg/m². Un bon chaînage améliorera la rigidité.

Merci ! J'avance donc doucement dans la préparation, autant réfléchir quand il fait chaud et agir quand il fait bon . J'ai plusieurs petites questions :

* y a-t-il une grande différence entre sapin et douglas ? on me propose les deux (pas au même fournisseur);

* quelle visserie utiliser pour visser la nouvelle poutre de 175*65 ? 100x6, 120x6 ? Je partais sur une vis tous les 40 cm, faut-il plus ? Au niveau colle j'ai de la colle spéciale pour structure / charpente bois.

* au niveau de la longueur > 5m, y aurait-il un gain à mettre 2 rajouts de 175*38 (par exemple un de chaque côté), permettant de rajouter un peu de largeur, ou est-ce du chipotage pour peu de gains ?

* pour ce même endroit de longueur > 5m, autre proposition: si j'arrive à caser quelques 175*63 sur des mini-muralières fixées au mur entre les poutres actuelles + éventuellement rajouter des 175*38, cela permettrait-il d'arriver aux normes ? Je dois inspecter la maçonnerie (et me préparer mentalement à en baver pour accéder aux murs), mais ça permettrait de peut être avoir des entraxes d'environ 20 sur cette partie plus longue.

Voila voila, merci d'avance !

Norbert, collé au ventilateur.

Ok, merci beaucoup @fradeco de répondre à toutes ces questions . En effet ce qui était proposé en bois n'était pas toujours de classe C24 renseignements pris, je vais donc mettre ça à jour.

Au niveau sapin / douglas (C24 pour les deux), que recommandes-tu ? Douglas ?

Toujours sur la préparation commande, une nouvelle petite question: étant donné que côté murs extérieurs le bois ne sera pas encastré, puis-je raccourcir d'environ 10 cm le doublage du côté mur ? Etant donné que la flèche se fait surtout au centre, je suppose que sur 10 cm au bord de l'encastrement on ne perd pas beaucoup mais je préfère demander à un pro pour être certain. La question est surtout pratique, je peux avoir des poutres de 450 qui seraient parfaites pour renforcer celles de 460 sans devoir faire de découpes et chipoter sous une structure murale existante (isolation et support radiateur) qui fait environ 10 cm.

Merci et bonne journée,

Norbert.

Pour le bois, perso si c'est du Douglas c'est plus OK.
Pour la longueur des renforts s'arrêter à 10 cm du mur c'est encore OK.

Bonjour,

Présentation rapide pour mon premier poste sur le forum: je suis l'épouse de @norbertpoilu. Cela fait quelques années qu'on retape la maison à deux, mon rayon à moi étant la manipulation des machines - scies, disqueuse, foreuse et compagnie.

Cela fait donc un bout de temps que je vous lis régulièrement - depuis qu'on a commencé à rénover la maison en fait - et cette fois hop je me lance avec ma question pour réveiller ce sujet qui dort depuis l'été.

On a avancé: les poutres ont été doublées et chaînées (encore merci à @fradeco pour son aide sur le sujet!) et après une pause pour avancer sur d'autres points on attaque la suite: bandes de jute pour l’acoustique, OSB 18mm, plancher.

Et de là la question: on a des différences de hauteur entre les chants supérieurs des poutres qui sont généralement comprises entre 0 et 2 mm, mais qui montent parfois jusqu'à ~4mm sur certaines poutres. Est-ce qu'on les récupère en collant-vissant sur le flanc des poutres trop basses une volige qui viendra pile poil à hauteur, où est-ce que la jute + OSB + colle du plancher permettront de rattraper les différences ? Et de façon plus générale, que peut-on se permettre au maximum comme désalignement?

Dans le cas où il faut rattraper la hauteur, quelle dimension et essence de bois prendre ? Du simple sapin en 100x38 ou bien on doit prendre plus costaud?

Merci!

Mistigri

Ce qu'il faut voir c'est si ces différences de niveau sont forts proches l'une de l'autre,
4mm de différence sur une distance de 3 m ça va mais 4mm sur 50 cm ou 1m c 'est problématique pour la pose du parquet.
De manière générale si c'est entre 2 et 4 mm max dans une pièce.... il vaut mieux ne pas essayer de rattraper le niveau en rajoutant des voliges qui vont rajouter du poids et diminuer la surface de contact avec l'osb.
Ce n'est que mon avis mais ce que je ferais c'est prendre quelque chose qui fait 2 mm d'épaisseur (comme une sous-couche semi rigide ), je couperais des bandes que je viendrais coller par morceaux à droite à gauche sur les poutres actuelles pour rattraper Grossièrement le niveau avant de poser la toile de jute (qui doit faire 5mm?) puis l'osb.
Sans vouloir avoir quelque chose de parfait, s'il reste 2 mm de diff par ci par la c'est pas un problème.
Une fois l'OSB posé, si vous vous apercevez qu'il reste vraiment des creux de 4 mm sur des petites/moyennes distances, ça peut toujours se rattraper en enduisant ces creux avec de la colle à parquet... (réagréage à la colle à parquet), bien sur laisser en laissant sécher suffisamment longtemps avant de faire la pose du parquet.

Merci pour la réponse!

Pour préciser l'emplacement des creux: vu qu'on a doublé de vieilles poutres qui s'étaient données et avaient pour certaines pas mal travaillé et vrillé avec le temps, on a pu rattraper la plupart des niveaux mais pas tout. Il reste quelques-unes de nos nouvelles poutres de renfort qui ont elles aussi vrillé pour suivre les anciennes poutres ou n'ont pas été posées au quart de poil et sont donc un peu plus basses que les autres. Donc, quand on se déplace de poutre en poutre, on a - dans le pire des cas - une différence de 4mm sur une distance de ~40cm, soit l'entre-axe de nos poutres.

Vu que l'OSB sera posé perpendiculairement aux poutres, il reprendra un peu de ces différences de hauteur mais 4mm ça nous paraissait quand même beaucoup et on craignait qu'il souffre à la longue.

Je note pour pour la sous-couche semi-rigide. On n'aurait pas osé de crainte qu'elle finisse par s'aplatir avec le temps mais c'est en effet une solution simple.

Si vous collez-vissez une "latte" de 4mm ce n'est pas un problème non plus, et ca vous évite tout problème futur de tassement.