Discours chauffagistes différents - rénovation chauffage central

Bonjour,

Nous habitons une maison construite en 2007 d'une superficie de 180m2 actuellement chauffée au gaz. Nous envisageons de rénover notre installation de chaudière afin de pallier à l'éventuelle panne de notre chaudière actuelle (éviter une nouvelle installation dans la précipitation) et de satisfaire meilleur confort d'eau chaude sanitaire.

Notre installation se compose comme suit:

- Chaudière Bulex Thematek F24 E-B (puissance de 24 KW avec échangeur à plaques)
- 11 radiateurs (5 au RDC, 6 à l'étage)
- 4 points d'eau chaude (1 au RDC - cuisine et 3 à l'étage: 1 douche, 1 baignoire, 2 lavabos) - alimentés par les tubes "verticaux" cfr photos)




Les "problèmes"

Eau chaude sanitaire

- Attente eau chaude: environ 40 secondes pour obtenir de l'eau chaude pour chaque point de puisage
- Mitigeur baignoire: lorsqu'il est ouvert à fond pour de l'eau chaude, l'eau est tiède. Si le débit est diminué, l'eau devient bien chaude
- Douche: variation de température d'eau chaude: parfois trop chaud (lorsque débit diminué), parfois trop froid (lorsque débit à fond)

Radiateurs

- Sur les 5 radiateurs au RDC, seuls 2 chauffent uniformément de haut en bas (à l'étage, les 6 radiateurs chauffent uniformément)

J'ai réalisé les tests suivants en freinant le radiateur (R2) - Cfr plan en pièce jointe du salon qui chauffe très bien. Les résultats sont les suivantes:



- Les radiateurs R1, R3, R4 restent toujours tièdes voire froid en bas. Par ailleurs le tuyau de retour reste tiède (cfr photo > vanne avec une flèche en direction du mur) et n'est pas aussi chaude que l'autre tuyau (sans flèche en direction du mur) qui lui est bien chaud.
- Seules les radiateurs R2 et R5 chauffent très bien jusqu'en bas (les deux tuyaux étant bien chauds)

A l'étage, tous les radiateurs chauffent parfaitement sur toute leur superficie et les deux tuyaux en bas des radiateurs sont bien chauds.

Si je ne freine pas le radiateur R2 (et d'autres), la situation est identique.

Dans ce contexte, pourquoi 3 radiateurs au rez-de-chaussée ne chauffent pas complètement jusqu'en bas ?

Notre solution

Afin de principalement satisfaire nos besoins d'eau chaude sanitaire nous avons envisagé de recourir à l'installation suivante:

- Chaudière au gaz à condensation d'une puissance de 30KW (type Vaillant Ecotec plus)
- Préparateur d'eau chaude sanitaire de 150 litres (nous sommes actuellement 2 adultes avec au moins 1 enfant dans le futur)

N'étant pas professionnels, nous avons pris contact avec plusieurs chauffagistes que nous qualifierons de "sérieux" (nous privilégions le bouche à oreille corroborés à des avis glanés sur Google et réseaux sociaux)

Contact, visite et devis chauffagistes

C'est ici que les romains s'empoignèrent car nous avons contacté 4 chauffagistes: 3 ont des propositions d'installation similaire à ce que nous avions en tête, le 4ème a tout remis en question... Résultat des courses, nous sommes confrontés à 2 types de discours et il est difficile désormais pour nous d'y voir clair.

Groupe 1 (chauffagistes 1, 2 et 3)

Nous avons consacré plus d'une heure avec les chauffagistes 1, 2 et 3qui conseillent l'installation suivante:

- Chaudière Vaillant Ecotec plus VC306 (chauffagistes 1 et 2 / chauffagiste 3 estime qu'une VC206 soit 21.6KW serait suffisant)
- Préparateur d'eau chaude (chauffagiste 1: Préparateur sanitaire VIH R 120/6B soit 120 litres, chauffagiste 2: Préparateur sanitaire VIH R 120/6B, soit 150 litres, chauffagiste 3: bulex WE150lt me, soit 150 litres avec résistance électrique intégrée si des panneaux solaires sont un jour installés
- Sonde extérieure
- Régulation climatique avec sonde ext vrc 700
- + vase expansion chaudière et boiler, filtre anti-boues, etc...

En conclusion: soit chaudière 30 ou 20 KW (laquelle ?) soit boiler 120 ou 150 litres (chauffagiste 1 estime que 120 est largement suffisant, chauffagistes 2 et 3 optent directement pour le 150 litres).

Groupe 2 (chauffagiste 4)

Ce chauffagiste a selon nous, vraiment pris le temps de regarder notre installation. Sa conclusion est sans appel:

- Notre installation ne dispose pas d'un bouclage d'eau chaude sanitaire > par conséquent, un préparateur d'eau chaude est obsolète. Il recommande une chaudière à gaz à condensation avec échangeur à plaques. Si nous devions opter pour un préparateur d'eau chaude sanitaire, le gain d'attente pour obtenir de l'eau chaude ne serait que de 10 à 15 secondes tout au plus (soit au lieu d'attendre 40 secondes nous n'attendrions "que" 30 secondes). Pour lui, un préparateur d'eau chaude sanitaire ne serait qu'un moyen pour vendre...
A noter:
Le point de production (chaudière) est situé à:
- Environ 5,7 mètres du point de puisage dans la cuisine (évier)
- Environ 4 mètres des différents points de puisage dans la salle de bain, située juste au dessus du garage où serait installée la future chaudière (2,5 mètres de hauteur sous plafond + distance tuyaux)

- Notre installation présente 4 départs et retours d'eau chaude pour 11 radiateurs. Il en aurait fallu 11.
- Notre installation dispose de radiateurs "bitube", or il aurait fallu les installer en "monotube" (il propose dès lors de remplacer les tubes actuels par des Distributeur monotube droit Comap (50%)



- Il constate que notre réducteur de pression d'eau est bloqué à 5 bars, aucune variation lors du puisage d'eau. Il est bloqué (encrassé) et doit soit être nettoyé, soit remplacé. Selon lui, le problème d'eau chaude au niveau du mitigeur de la baignoire est du à une pression trop forte et n'aurait rien à voir avec le fait que nous disposons actuellement d'une chaudière avec échangeur à plaques (comme avancé par les chauffagistes 1, 2 et 3)

Il propose donc dans les grandes lignes:

- Vaillant ecoTEC plus VCW 346 cc 30 kW ac 34 kW
- raccords, filtre anti boues, etc. (tels que chauffagistes 1,2,3)
- Remplacement bitube par monotube

Conclusion

La question qui nous taraude l'esprit est la suivante: QUI dit vrai ? Entendons-nous bien: nous ne cherchons pas à obtenir le devis le moins cher. Nous cherchons avant tout une installation qui correspond à nos besoins et qui est pertinente au regard de notre installation actuelle.

En termes de prix, les chauffagistes 1, 2 et 4 se tiennent plus ou moins dans un mouchoir de poche. Le chauffagiste 3 a été exclu (devis peu précis et beaucoup plus cher).

Merci d'avance d'éclairer notre bien sombre lanterne (oui nous pourrions faire appel à un 5eme chauffagiste voire les confronter mais j'aimerais d'abord récolter quelques avis ici).

On dirait qu'il y a un problème d'équilibrage au niveau des radiateurs. Pour la puissance de la chaudière, il faut indiquer la puissance des radiateurs.

Concernant l'eau chaude sanitaire, si il y a des variations, il est fort probable que l'échangeur est bouché.

J'aurais pris la solution du chauffagiste 1 ou 2. La VIH a un échangeur à serpentin, moins de problème que les VCW qui ont un échangeur à plaque. Plus la chaudière est puissante, plus vite l'eau sera chauffée.

Surtout pas le 4 ca c est sur c est rempli d inepties !

je ne connais pas les ballons
Mais
120 dans l absolu avec une chaudiere ca suffit
Apres l idee un ballon mixte c est pas con
Mais
150L pourrait etre trop juste probablement alors en volume pour arrêter la chaudière totalement en été mais c est pas con

donc ca elimine le chauffagiste 2

reste 1 ou 3 pour moi alors c est selon votre vision


Pour les radiateurs il doit oui y avoir un equilibrage a faire
Mais un radiateur pas homogene n est pas en soit un soucis tant que la puissance qu il diffuse est suffisante pour chauffer la piece,
et l un ou l autre cas n offre pas d avantage économique

Merci pour vos retours !

@kenny82 : pourrais-tu préciser ce qui est rempli d'inepties chez le chauffagiste 4 ? Il m'avait l'air d'être très sur de lui... Est-ce par rapport à la préparation d'eau chaude sanitaire, par rapport à l'installation existante (nombre de tuyaux de départs/retours vs nombre de radiateurs + montage bitube vs monotube), par rapport au réducteur de pression et de son lien avec notre chaudière actuelle avec échangeur à plaques ?

J'avais tendance à le croire en lisant par la suite cet article sur l'intérêt d'avoir un bouclage d'eau chaude sanitaire mais aucun des 4 chauffagistes n'a parlé d'équilibrage des radiateurs...

Juste deja en premier lieu remplacer un bi tube par un monotube c est la pire des idioties possible…

C'est ce qui m'a rendu le plus dubitatif... En gros il propose de passer de bi tube 100% à mono tube 50%.

Hormis cela, ce qui m'intrigue le plus c'est sa certitude que dans la configuration actuelle de notre installation de chauffage, un préparateur d'eau chaude couplé à une chaudière au gaz à condensation est inutile et n'apportera aucun confort supplémentaire (temps d'attente arrivée d'eau chaude). Selon lui, une chaudière au gaz à condensation avec échangeur à plaque d'une puissance de 34KW suffira amplement à répondre à nos besoins... Est-ce un raisonnement sensé ou pas du tout ?

A noter que je dispose d'un adoucisseur d'eau (qui évite entre autres, d'encrasser l'échangeur à plaques)

L'équilibrage personne te parle car ça prend du temps et ils ne veulent pas le faire ou ne savent pas le faire.

L'eau chaude est directement disponible avec un ballon, dans l'autre cas la chaudière doit chauffer l'eau et si tu ajoutes la distance en plus, le temps d'attente se prolonge. Le ballon est un confort...

em925 a dit:

L'équilibrage personne te parle car ça prend du temps et ils ne veulent pas le faire ou ne savent pas le faire.

L'eau chaude est directement disponible avec un ballon, dans l'autre cas la chaudière doit chauffer l'eau et si tu ajoutes la distance en plus, le temps d'attente se prolonge. Le ballon est un confort...

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C'est le discours que j'entends partout, le ballon est un confort. L'est-il tout autant sans bouclage d'eau chaude sanitaire et au regard des distances entre le point de production d'eau chaude et les points de puisage renseignés ?

Tu n aura pas de variation dans la température d eau lors du debut de puisage

tu y gagnera sans doute aussi une poignée de secondes aussi mais pas plus sans bouclage

Regarde aussi la puissance mini de chaque chaudière proposée
Plus c est petit mieux ca sera pour les économies
Le ballon permet d avoir un besoin en puissance max moins forte et souvent donc avec un mini aussi plus petit

d ou aussi ma crainte de la solution du 4 avec une puissante en instantanée qui te fera pas faire des économies

La puissance minimum ce n'est pas le point fort des Vaillant à part l'ecotec exclusive mais ça ne descends pas aussi bas qu'une Viesmann.
Si tu nous indiques la puissance de tes radiateurs, on pourra mieux te guider pour la chaudière.

em925 a dit:

La puissance minimum ce n'est pas le point fort des Vaillant à part l'ecotec exclusive mais ça ne descends pas aussi bas qu'une Viesmann.
Si tu nous indiques la puissance de tes radiateurs, on pourra mieux te guider pour la chaudière.

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Aucune idée :/ je n'ai pas la documentation à ce sujet... Comment puis-je déterminer la puissance de visu ?

kenny82 a dit:

Surtout pas le 4 ca c est sur c est rempli d inepties !

je ne connais pas les ballons
Mais
120 dans l absolu avec une chaudiere ca suffit
Apres l idee un ballon mixte c est pas con
Mais
150L pourrait etre trop juste probablement alors en volume pour arrêter la chaudière totalement en été mais c est pas con

donc ca elimine le chauffagiste 2

reste 1 ou 3 pour moi alors c est selon votre vision


Pour les radiateurs il doit oui y avoir un equilibrage a faire
Mais un radiateur pas homogene n est pas en soit un soucis tant que la puissance qu il diffuse est suffisante pour chauffer la piece,
et l un ou l autre cas n offre pas d avantage économique

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Pour en revenir au préparateur d’eau chaude sanitaire:

Chauffagiste 1 me propose ceci: https://www.vaillant.be/particuliers/produits/unistor-vih-r-120-200-b-1664.html

Chauffagiste 3 me propose ceci (version 150 litres): https://www.bulex.be/we/bulex-61-ft-hq-we-75me-we100me-we150me-00-1567071.pdf

Le 120 litres de Vaillant serait apparemment suffisant (et moins cher - 707 eur HTVA) mais le Bulex de 150 litres (prix: 954 eur HTVA) offre non seulement une capacité supplémentaire (30 litres avec certes plus de besoin en énergie pour le chauffer mais la différence est a priori minime) mais aussi une résistance électrique de 2000W déjà intégrée si un jour je fais installer des panneaux photovoltaïques

Quelle solution serait la plus intéressante selon vous ?

Su j'ai bonne mémoire, un chauffagiste m'avait dit qu'il fallait entre 15 et 20 minutes pour réchauffer entièrement 150l avec un préparateur.
Vous êtes combien à la maison pour le moment ? Et dans l'avenir ?

C est juste de savoir en gros si le plus que pourrait amener la résistance vaut le surplus de monnaie demandée..

En gros, le ballon sera chauffé en plus ou moins 15-20 minutes par la chaudière contre 4 heures par la résistance (approximativement mais on peut le calculer si tu y tiens). Si tu veux miser sur la partie résistance avec le solaire, il faut prendre 200 litres et plus. Les 150 litres seront vite utilisés, du coup tu devras chauffer plusieurs fois mais combien d’heure de soleil tu auras par jour ?
La capacité ne pose pas de soucis avec le gaz car il chauffe à 30kw contre 2kw en électrique.
Tout est une question de prix/confort.

Pour moi 2 salles de bain c'est d'office ballon d'eau chaude. Dans des appartements sans la possibilité de mettre un ballon, malgré une chaudière "grosse capacité" eau chaude sanitaire, les utilisateurs se plaignent si il y a une utilisation simultanée d'eau chaude (perte de débit, variation de température, ...)

120 litres avec du gaz OK. J'ai ça chez moi, on peut utiliser les 2 salles de bain (2 douches en simultané), prendre un bain et ensuite une douche...
150 litres avec la résistance, ça me paraît peu... Comme dit @em925 le temps que ça va prendre implique que ça sera deux douches maximum et puis il faudra attendre...

Comment calculer si c'est rentable ? Franchement sans connaître les habitudes, l'exposition, le nombre de panneaux, les autres utilisations électriques, ... Impossible.

Pour les radiateurs, s'ils sont pas trop ancien, je regarderais la documentation Radson (même si c'est pas des Radson). Voir le nombre de panneaux et d'aillettes (les petits U collés entre les panneaux en général 0, 1, 2 rangées), ça vous donnera la modèle et ensuite c'est une question de taille (hauteur x largeur).
La grille vous indiquera la puissance à 85°C.

Derrickk a dit:

Pour moi 2 salles de bain c'est d'office ballon d'eau chaude. Dans des appartements sans la possibilité de mettre un ballon, malgré une chaudière "grosse capacité" eau chaude sanitaire, les utilisateurs se plaignent si il y a une utilisation simultanée d'eau chaude (perte de débit, variation de température, ...)

120 litres avec du gaz OK. J'ai ça chez moi, on peut utiliser les 2 salles de bain (2 douches en simultané), prendre un bain et ensuite une douche...
150 litres avec la résistance, ça me paraît peu... Comme dit @em925 le temps que ça va prendre implique que ça sera deux douches maximum et puis il faudra attendre...

Comment calculer si c'est rentable ? Franchement sans connaître les habitudes, l'exposition, le nombre de panneaux, les autres utilisations électriques, ... Impossible.

Pour les radiateurs, s'ils sont pas trop ancien, je regarderais la documentation Radson (même si c'est pas des Radson). Voir le nombre de panneaux et d'aillettes (les petits U collés entre les panneaux en général 0, 1, 2 rangées), ça vous donnera la modèle et ensuite c'est une question de taille (hauteur x largeur).
La grille vous indiquera la puissance à 85°C.

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Oui et non
Car la résistance tu peux la pousser bcp plus haut en température car elle n a pas de rendement différentié selon la température
Tu prevois juste un mitigeur thermostatique en sortie ballon comme on ferait avec un solaire
Et tu stocke a 80 degres au lieu de 50-60 quand le gaz

150L a 80degres donne 300L a 50 degres a peu pres
Soit l équivalent d un boiler “classique”

alors oui la résistance n est pas souvent en bas mais au millieu
Mais meme la a de telle température il y a convection dans le ballon et le résultat s en rapproche

Just_on_air a dit:

C'est ce qui m'a rendu le plus dubitatif... En gros il propose de passer de bi tube 100% à mono tube 50%.

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Je trouve au contraire que ça a du sens si vous avez juste 4 départs/retours pour 11 radiateurs.... cela signifie forcément qu'au moins une partie de l'installation en de 'conception' monotube (l'eau arrive de la sortie d'un radiateur précédent directement vers l'arrivée du suivant). Et pour que ça fonctionne un minimum correctement, il faut des raccords de radiateurs qui permettent de laisser passer l'eau quand le radiateur est fermé. Ça se fait avec un bypass réglable à l'intérieur du raccord. Si ce bypass n'existe pas, il faut que tous les radiateurs soient ouverts pour que ça chauffe. C'est à mon avis ces raccords que ce chauffagiste vous propose de changer.
Pour ce qui est de l'option ballon sanitaire, c'est vrai que sans boucle sanitaire l'avantage est plus limité car la quantité d'eau froide à déplacer dans les conduites avant l'arrivée de l'eau chaude reste la même. Le seul avantage est de stabiliser le débit d'eau chaude car vous avez une réserve et ne dépendez plus directement de la puissance instantanée de votre chaudière (qui n'est jamais vraiment stable).
Vous partez d'une Thematek, ce que certains qualifient de 'chaudière de chantier', alors bon en changeant pour une Ecotec plus vous montez déjà en gamme et aurez déjà une meilleure stabilité du débit d'eau chaude.
L'avantage de l'instantané, en plus d'être moins cher à l'installation, c'est également un meilleur rendement thermique global, car vous ne maintenez pas de l'eau chaude en permanence (qui finit toujours par un peu se refroidir si vous ne l'utilisez pas). Je pense d'ailleurs que ça fait gagner des points au PEB.
La plupart des chauffagiste préfèrent installer le boiler (quand il y a la place) car ça fait montez le chiffre d’affaire et surtout ça évite d'avoir des clients qui se plaignent de l'instabilité de l'arrivée d'eau chaude.
A vous de voir ce qui compte le plus pour vous, les économies/ le rendement ou le confort.

A non on va pas revenir au mono tube
Qui a été inventé pour reduire la quantite de matériaux et c est tout
Il n y a aucun avantage au mono a part cela
Deplus
Le reseau doit etre prevu aussi avec du tube plus gros tout du long pour encaisser le debit de toute la maison partout sinon bruit et circulateur a la peine
Alors si en plus on fait un mix mono et bi tube dans la meme maison c est un futur cauchemar d equilibrage et un nid a merde

il y a des fois ou il faut arreter de vouloir réinventer l eau chaude
Un bitube en collecteur ou en reseau qui ceinture est souple évolutif et facile a regler
( et qu on vienne pas me parler des tetes thermo pour le faire hein!!)

chauffagiste c est un metier

poseur/ installateur c est un hobby….