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Discours chauffagistes différents - rénovation chauffage central

  • Forum Plomberie - Chauffage
  • Auteur du sujet Auteur du sujet Just_on_air
  • Date de début Date de début
  • #21
Oui et non
Car la résistance tu peux la pousser bcp plus haut en température car elle n a pas de rendement différentié selon la température
Tu prevois juste un mitigeur thermostatique en sortie ballon comme on ferait avec un solaire
Et tu stocke a 80 degres au lieu de 50-60 quand le gaz

150L a 80degres donne 300L a 50 degres a peu pres
Soit l équivalent d un boiler “classique”

alors oui la résistance n est pas souvent en bas mais au millieu
Mais meme la a de telle température il y a convection dans le ballon et le résultat s en rapproche

Effectivement des points que j'ignorais, mais dans la pratique ça sera pas toujours aussi simple non ? Si un jour sans soleil, pas possible de se passe de chauffe... Ce qui plombe la rentabilité ? Ça devient trop complexe pour moi de calculer la rentabilité trop de variable pour savoir combien de jours par an on chauffe en élec et combien de jour on chauffe au gaz ?

Je trouve au contraire que ça a du sens si vous avez juste 4 départs/retours pour 11 radiateurs.... cela signifie forcément qu'au moins une partie de l'installation en de 'conception' monotube (l'eau arrive de la sortie d'un radiateur précédent directement vers l'arrivée du suivant). Et pour que ça fonctionne un minimum correctement, il faut des raccords de radiateurs qui permettent de laisser passer l'eau quand le radiateur est fermé. Ça se fait avec un bypass réglable à l'intérieur du raccord. Si ce bypass n'existe pas, il faut que tous les radiateurs soient ouverts pour que ça chauffe. C'est à mon avis ces raccords que ce chauffagiste vous propose de changer.
Pour ce qui est de l'option ballon sanitaire, c'est vrai que sans boucle sanitaire l'avantage est plus limité car la quantité d'eau froide à déplacer dans les conduites avant l'arrivée de l'eau chaude reste la même. Le seul avantage est de stabiliser le débit d'eau chaude car vous avez une réserve et ne dépendez plus directement de la puissance instantanée de votre chaudière (qui n'est jamais vraiment stable).
Vous partez d'une Thematek, ce que certains qualifient de 'chaudière de chantier', alors bon en changeant pour une Ecotec plus vous montez déjà en gamme et aurez déjà une meilleure stabilité du débit d'eau chaude.
L'avantage de l'instantané, en plus d'être moins cher à l'installation, c'est également un meilleur rendement thermique global, car vous ne maintenez pas de l'eau chaude en permanence (qui finit toujours par un peu se refroidir si vous ne l'utilisez pas). Je pense d'ailleurs que ça fait gagner des points au PEB.
La plupart des chauffagiste préfèrent installer le boiler (quand il y a la place) car ça fait montez le chiffre d’affaire et surtout ça évite d'avoir des clients qui se plaignent de l'instabilité de l'arrivée d'eau chaude.
A vous de voir ce qui compte le plus pour vous, les économies/ le rendement ou le confort.

Désolé mais j'ai des installations 5-6 radiateurs c'est pas du monotube et pourtant y a que un départ et un retour... Ça s'appelle mettre en parallèle... Si le premier radiateur ne prend pas toute l'eau de la conduite principale, ça ne pose pas de problème... Évidemment ça a ses limites ...
 
  • #22
Désolé mais j'ai des installations 5-6 radiateurs c'est pas du monotube et pourtant y a que un départ et un retour... Ça s'appelle mettre en parallèle... Si le premier radiateur ne prend pas toute l'eau de la conduite principale, ça ne pose pas de problème... Évidemment ça a ses limites ...
Ben oui mais ça veut dire que vous avez des T depuis une conduite principale, ce qui n'est vraisemblablement pas le pas ici si le gars propose de changer les raccords
 
  • #23
Effectivement des points que j'ignorais, mais dans la pratique ça sera pas toujours aussi simple non ? Si un jour sans soleil, pas possible de se passe de chauffe... Ce qui plombe la rentabilité ? Ça devient trop complexe pour moi de calculer la rentabilité trop de variable pour savoir combien de jours par an on chauffe en élec et combien de jour on chauffe au gaz ?



Désolé mais j'ai des installations 5-6 radiateurs c'est pas du monotube et pourtant y a que un départ et un retour... Ça s'appelle mettre en parallèle... Si le premier radiateur ne prend pas toute l'eau de la conduite principale, ça ne pose pas de problème... Évidemment ça a ses limites ...

pour l ecs la chaudiere maintient le 50-60
La résistance est calée sur 80
Et l onduleur ou le boitier de répartition lui allume ou pas la puissance de la résistance
Donc meme en hiver si tu depasses la puissance de la résistance en injection tu allume la résistance qui monte a lors de 50 a ce quelle peu
Et tu auras alors un redemarrage de la chaudiere gaz pour l ecs repoussé d autant

et probablement en ete un 100% elec meme sur 2 jour
 
  • #24
Et pour éviter les problèmes de débit variable d'eau chaude sur une instantanée, il faut regarder ce que la chaudière peut produire comme débit en sanitaire (le plus peut le mieux...)

Bulex débits.PNG


Vaillant débits.PNG
 
  • #25
Et pour éviter les problèmes de débit variable d'eau chaude sur une instantanée, il faut regarder ce que la chaudière peut produire comme débit en sanitaire (le plus peut le mieux...)

Voir la pièce jointe 136860

Voir la pièce jointe 136861
Non
La puissance instantanée ne suppose pas de la variation de température
Car la chaudiere produit justement en instantané
Donc toute variation brutale de debut entraine une variation de température qui entraine une variation de puissance
Ce qui n existe pas avec un ballon car l eau est deja la
Elle va juste au pire diminuer linéairement
Pas avec des variations en dents de scie
 
  • #26
Non
La puissance instantanée ne suppose pas de la variation de température
Car la chaudiere produit justement en instantané
Donc toute variation brutale de debut entraine une variation de température qui entraine une variation de puissance
Ce qui n existe pas avec un ballon car l eau est deja la
Elle va juste au pire diminuer linéairement
Pas avec des variations en dents de scie
Ce que je veux dire c'est que la variation sera plus faible en fonction de la puissance sanitaire et du niveau de modulation possible. La thematek ne module pas, l'ecotec bien (on le voit aux débits sanitaires variables). Et dans l'équation il faut rajouter la qualité du mitigeur thermostatique de la douche (c'est surtout pour la douche que c'est important).
 
  • #28
Ce que je veux dire c'est que la variation sera plus faible en fonction de la puissance sanitaire et du niveau de modulation possible. La thematek ne module pas, l'ecotec bien (on le voit aux débits sanitaires variables). Et dans l'équation il faut rajouter la qualité du mitigeur thermostatique de la douche (c'est surtout pour la douche que c'est important).
Il y a forcément un train de chaud ou de froid a la coupure d un point de puisage entraînant une perturbation de l autre en fonction

meme un thermostatique n annulera pas tout
C est physique et brutal
Quand tu coupe pas un robinet tu reduit pas le debit sur 10 secondes progressivement?


L insta c est moins cher mais restera moins quali qu un ballon
On a beau tourné comme on le veut les lois de la physique reste immuables
 
  • #29
Si votre eau est tiede, c'est sans doute que votre échangeur à plaque est entartré. Je suis surpris qu'ils ne vous aient pas proposé de le changer.

Vous pouvez aussi le détartrer (acide à détartrer chez tous les Facq/Chauraci/Van Marcke), même si les chauffagistes disent que cela ne marche pas: passer de l'acide, laisser faire des bulle jusqu'à ce que cela ne bulle plus, faire circuler l'acide, remplacer l'acide s'il a changé de couleur, et passer un coup de karcher dans tous les trous pour rincer et décrasser, en commençant par les trous les moins sales et encrassés pour repousser la crasse des trous les plus encrasser - 2h de travail)

Si l'eau passe du chaud au froid, c'est que votre débimetre est foireux. Changez-le. Voyez cette page sur cet excellent forum pour mieux connaître votre chaudière.

Pour connaître la puissance d'un radiateur "standard actuel" genre Radson, je prends ses dimensions, et je compare les dimensions avec les tables de puissance de Radson...

Si vos radiateurs chauffent partiellement, ou si en coupant tous les radiateurs sauf un pour le tester, celui-ci ne chauffe toujours pas bien, c'est soit que la vanne est bloquée (pointeau...), soit qu'il est plein de boue. Démonter, passer au karcher (attention, c'est plein de boue qui tache...), remonter. Ou rincer radiateur par radiateur sans les démonter en passant l'eau sanitaire radiateur par radiateur, dans les deux sens, à plusieurs reprise. Si un radiateur est plein de boue, les autres le sont aussi. Toute l'installation est à rincer en tout cas.

Si vous décidez de remplacer votre chaudière, et que vous n'avez pas d'adoucisseur, n'utiliser pas une installation avec échangeur à plaque si vous avez du calcaire. Votre échangeur sera à changer chaque année, et cela va vous couter un pont. Si les prix sont équivalents (et cela me surprend) et que vous avez la place, optez pour boiler et chaudière séparée.

Passer de bitube à monotube est une connerie. Si cela a fonctionné pendant 15 ans comme cela, pas de raison que cela ne puisse pas fonctionner comme cela après nettoyage de l'installation et changement de la chaudière. Les nourrices départ et retour sont une super invention, mais on fait très bien sans, avec des T pour passer au radiateur suivant.
 
  • #30
Bonjour,

Nous habitons une maison construite en 2007 d'une superficie de 180m2 actuellement chauffée au gaz. Nous envisageons de rénover notre installation de chaudière afin de pallier à l'éventuelle panne de notre chaudière actuelle (éviter une nouvelle installation dans la précipitation) et de satisfaire meilleur confort d'eau chaude sanitaire.

Notre installation se compose comme suit:

- Chaudière Bulex Thematek F24 E-B (puissance de 24 KW avec échangeur à plaques)
- 11 radiateurs (5 au RDC, 6 à l'étage)
- 4 points d'eau chaude (1 au RDC - cuisine et 3 à l'étage: 1 douche, 1 baignoire, 2 lavabos) - alimentés par les tubes "verticaux" cfr photos)

Voir la pièce jointe 136620
Voir la pièce jointe 136619

Les "problèmes"

Eau chaude sanitaire

- Attente eau chaude: environ 40 secondes pour obtenir de l'eau chaude pour chaque point de puisage
- Mitigeur baignoire: lorsqu'il est ouvert à fond pour de l'eau chaude, l'eau est tiède. Si le débit est diminué, l'eau devient bien chaude
- Douche: variation de température d'eau chaude: parfois trop chaud (lorsque débit diminué), parfois trop froid (lorsque débit à fond)

Radiateurs

- Sur les 5 radiateurs au RDC, seuls 2 chauffent uniformément de haut en bas (à l'étage, les 6 radiateurs chauffent uniformément)

J'ai réalisé les tests suivants en freinant le radiateur (R2) - Cfr plan en pièce jointe du salon qui chauffe très bien. Les résultats sont les suivantes:

Voir la pièce jointe 136622

- Les radiateurs R1, R3, R4 restent toujours tièdes voire froid en bas. Par ailleurs le tuyau de retour reste tiède (cfr photo > vanne avec une flèche en direction du mur) et n'est pas aussi chaude que l'autre tuyau (sans flèche en direction du mur) qui lui est bien chaud.
- Seules les radiateurs R2 et R5 chauffent très bien jusqu'en bas (les deux tuyaux étant bien chauds)

A l'étage, tous les radiateurs chauffent parfaitement sur toute leur superficie et les deux tuyaux en bas des radiateurs sont bien chauds.

Si je ne freine pas le radiateur R2 (et d'autres), la situation est identique.

Dans ce contexte, pourquoi 3 radiateurs au rez-de-chaussée ne chauffent pas complètement jusqu'en bas ?

Notre solution

Afin de principalement satisfaire nos besoins d'eau chaude sanitaire nous avons envisagé de recourir à l'installation suivante:

- Chaudière au gaz à condensation d'une puissance de 30KW (type Vaillant Ecotec plus)
- Préparateur d'eau chaude sanitaire de 150 litres (nous sommes actuellement 2 adultes avec au moins 1 enfant dans le futur)

N'étant pas professionnels, nous avons pris contact avec plusieurs chauffagistes que nous qualifierons de "sérieux" (nous privilégions le bouche à oreille corroborés à des avis glanés sur Google et réseaux sociaux)

Contact, visite et devis chauffagistes

C'est ici que les romains s'empoignèrent car nous avons contacté 4 chauffagistes: 3 ont des propositions d'installation similaire à ce que nous avions en tête, le 4ème a tout remis en question... Résultat des courses, nous sommes confrontés à 2 types de discours et il est difficile désormais pour nous d'y voir clair.

Groupe 1 (chauffagistes 1, 2 et 3)

Nous avons consacré plus d'une heure avec les chauffagistes 1, 2 et 3qui conseillent l'installation suivante:

- Chaudière Vaillant Ecotec plus VC306 (chauffagistes 1 et 2 / chauffagiste 3 estime qu'une VC206 soit 21.6KW serait suffisant)
- Préparateur d'eau chaude (chauffagiste 1: Préparateur sanitaire VIH R 120/6B soit 120 litres, chauffagiste 2: Préparateur sanitaire VIH R 120/6B, soit 150 litres, chauffagiste 3: bulex WE150lt me, soit 150 litres avec résistance électrique intégrée si des panneaux solaires sont un jour installés
- Sonde extérieure
- Régulation climatique avec sonde ext vrc 700
- + vase expansion chaudière et boiler, filtre anti-boues, etc...

En conclusion: soit chaudière 30 ou 20 KW (laquelle ?) soit boiler 120 ou 150 litres (chauffagiste 1 estime que 120 est largement suffisant, chauffagistes 2 et 3 optent directement pour le 150 litres).

Groupe 2 (chauffagiste 4)

Ce chauffagiste a selon nous, vraiment pris le temps de regarder notre installation. Sa conclusion est sans appel:

- Notre installation ne dispose pas d'un bouclage d'eau chaude sanitaire > par conséquent, un préparateur d'eau chaude est obsolète. Il recommande une chaudière à gaz à condensation avec échangeur à plaques. Si nous devions opter pour un préparateur d'eau chaude sanitaire, le gain d'attente pour obtenir de l'eau chaude ne serait que de 10 à 15 secondes tout au plus (soit au lieu d'attendre 40 secondes nous n'attendrions "que" 30 secondes). Pour lui, un préparateur d'eau chaude sanitaire ne serait qu'un moyen pour vendre...
A noter:
Le point de production (chaudière) est situé à:
- Environ 5,7 mètres du point de puisage dans la cuisine (évier)
- Environ 4 mètres des différents points de puisage dans la salle de bain, située juste au dessus du garage où serait installée la future chaudière (2,5 mètres de hauteur sous plafond + distance tuyaux)

- Notre installation présente 4 départs et retours d'eau chaude pour 11 radiateurs. Il en aurait fallu 11.
- Notre installation dispose de radiateurs "bitube", or il aurait fallu les installer en "monotube" (il propose dès lors de remplacer les tubes actuels par des Distributeur monotube droit Comap (50%)

Voir la pièce jointe 136624

- Il constate que notre réducteur de pression d'eau est bloqué à 5 bars, aucune variation lors du puisage d'eau. Il est bloqué (encrassé) et doit soit être nettoyé, soit remplacé. Selon lui, le problème d'eau chaude au niveau du mitigeur de la baignoire est du à une pression trop forte et n'aurait rien à voir avec le fait que nous disposons actuellement d'une chaudière avec échangeur à plaques (comme avancé par les chauffagistes 1, 2 et 3)

Il propose donc dans les grandes lignes:

- Vaillant ecoTEC plus VCW 346 cc 30 kW ac 34 kW
- raccords, filtre anti boues, etc. (tels que chauffagistes 1,2,3)
- Remplacement bitube par monotube

Conclusion

La question qui nous taraude l'esprit est la suivante: QUI dit vrai ? Entendons-nous bien: nous ne cherchons pas à obtenir le devis le moins cher. Nous cherchons avant tout une installation qui correspond à nos besoins et qui est pertinente au regard de notre installation actuelle.

En termes de prix, les chauffagistes 1, 2 et 4 se tiennent plus ou moins dans un mouchoir de poche. Le chauffagiste 3 a été exclu (devis peu précis et beaucoup plus cher).

Merci d'avance d'éclairer notre bien sombre lanterne (oui nous pourrions faire appel à un 5eme chauffagiste voire les confronter mais j'aimerais d'abord récolter quelques avis ici).
J’ai pas lu toute les réponses (trop long)…
Pour la production d’eau chaude, 120lt c’est eau beaucoup pas besoin de plus (sauf si vous avez des douches à très très gros débit).
Pourquoi pas partir avec une chaudière qui a un petit ballon tampon (per ex 40-50lt) ça évite les changements de températures…
Pour la puissance, dans 90% des cas, une 20kw devrait suffire et je trouva ça bête de surdimensionner une chaudière pour l’eau chaude en instantané.
Pour info, y a pas que vaillant sur le marché (qui n’est pas spécialement là meilleur non plus)
Les problèmes radiateur, c’est peut être simplement les distributeurs qui sont encrassés. Un bon desembouage et l’affaire est réglée.
 
  • #31
Si votre eau est tiede, c'est sans doute que votre échangeur à plaque est entartré. Je suis surpris qu'ils ne vous aient pas proposé de le changer.

- L'eau n'est "tiède" (cad pas aussi chaude que les autres points de puisage) qu'à un seul point de puisage: le mitigeur de la baignoire. Nous l'avons d'ailleurs changé par un plus réçent: même problème. Pour obtenir de l'eau très chaude (pour ne pas dire brulante), je dois diminuer d'1/3 le débit lorsque le mitigeur est sur le "rouge". Personne n'a su me donner une explication claire sur la raison:

Le chauffagiste 1 estime que c'est parce que nous avons une chaudière à échangeur à plaques et de fait, moins performante

Le chauffagiste 4 estime que cela n'a strictement rien à voir avec le fait que nous ayons une chaudière à échangeur à plaques. Selon lui, le problème est du à une pression trop forte (notre réducteur de pression est calé à 5 et ne fonctionne plus > pas de variation de l'aiguille quand l'eau est puisée) à cause d'un réducteur de pression défaillant (à changer).

Si l'eau passe du chaud au froid, c'est que votre débimetre est foireux. Changez-le. Voyez cette page sur cet excellent forum pour mieux connaître votre chaudière.

- Débimètre, c'est une pièce de la chaudière ou une pièce du circuit d'eau (sorry mais je ne suis pas expert)

Pour connaître la puissance d'un radiateur "standard actuel" genre Radson, je prends ses dimensions, et je compare les dimensions avec les tables de puissance de Radson...

- OK mais où puis-je trouver le lien avec les tables de puissance ? Est-ce celui-ci ?

Si vos radiateurs chauffent partiellement, ou si en coupant tous les radiateurs sauf un pour le tester, celui-ci ne chauffe toujours pas bien, c'est soit que la vanne est bloquée (pointeau...), soit qu'il est plein de boue. Démonter, passer au karcher (attention, c'est plein de boue qui tache...), remonter. Ou rincer radiateur par radiateur sans les démonter en passant l'eau sanitaire radiateur par radiateur, dans les deux sens, à plusieurs reprise. Si un radiateur est plein de boue, les autres le sont aussi. Toute l'installation est à rincer en tout cas.

- Ca je n'ai pas encore testé mais je pense qu'en fermant tous ceux du rez-de-chaussée (sauf 1), il ne chauffera pas très bien. Par contre si je coupe tous les radiateurs (sauf le R2 - cfr plan en page 1) ce dernier chauffera toujours aussi bien. C'est ici que je ne comprends pas: pourquoi un des radiateurs chauffe parfaitement bien (toute la surface) mais pas les autres ? Pourtant ce radiateur (R2) n'est pas le plus proche de la chaudière, il est à mes yeux, le 2ème plus proche.

Si vous décidez de remplacer votre chaudière, et que vous n'avez pas d'adoucisseur, n'utiliser pas une installation avec échangeur à plaque si vous avez du calcaire. Votre échangeur sera à changer chaque année, et cela va vous couter un pont. Si les prix sont équivalents (et cela me surprend) et que vous avez la place, optez pour boiler et chaudière séparée.

- Je dispose d'un adoucisseur
 
  • #32
J’ai pas lu toute les réponses (trop long)…
Pour la production d’eau chaude, 120lt c’est eau beaucoup pas besoin de plus (sauf si vous avez des douches à très très gros débit).
Pourquoi pas partir avec une chaudière qui a un petit ballon tampon (per ex 40-50lt) ça évite les changements de températures…
Pour la puissance, dans 90% des cas, une 20kw devrait suffire et je trouva ça bête de surdimensionner une chaudière pour l’eau chaude en instantané.
Pour info, y a pas que vaillant sur le marché (qui n’est pas spécialement là meilleur non plus)
Les problèmes radiateur, c’est peut être simplement les distributeurs qui sont encrassés. Un bon desembouage et l’affaire est réglée.

- Je lis (et j'entends) que 120 litres seraient suffisants avec une chaudière au gaz. Pour répondre à une question précédente: nous sommes actuellement 2 adultes et projetons d'avoir 2 enfants (si tout va bien). Nous n'avons qu'une salle de bain avec une douche et une baignoire (situés dans la même pièce donc il sera quasi impossible de prendre à la fois un bain et une douche en même temps - ne nous le faisons d'ailleurs jamais actuellement). Pensez-vous que 120 litres seront largement suffisants en termes de confort ?

- Chaudière qui a un petit ballon tampon (per ex 40-50lt): j'y ai songé mais aucun chauffagiste ne me l'a proposé. Pourquoi ? Quels sont les avantages et les inconvénients ?

- Pour les radiateurs: effectivement ils pourraient être emboués. Mais pourquoi ceux du rez-de-chaussée mais pas ceux à l'étage ? Est-ce du au fait que l'on chauffe moins à l'étage ?
 
  • #33
Tu n aura pas de variation dans la température d eau lors du debut de puisage

tu y gagnera sans doute aussi une poignée de secondes aussi mais pas plus sans bouclage

Sans bouclage c'est une ineptie d'installer un ballon. Faut vraiment aimer jeter son pognon.
 
  • #34
- L'eau n'est "tiède" (cad pas aussi chaude que les autres points de puisage) qu'à un seul point de puisage: le mitigeur de la baignoire. Nous l'avons d'ailleurs changé par un plus réçent: même problème. Pour obtenir de l'eau très chaude (pour ne pas dire brulante), je dois diminuer d'1/3 le débit lorsque le mitigeur est sur le "rouge". Personne n'a su me donner une explication claire sur la raison:

Le chauffagiste 1 estime que c'est parce que nous avons une chaudière à échangeur à plaques et de fait, moins performante

Le chauffagiste 4 estime que cela n'a strictement rien à voir avec le fait que nous ayons une chaudière à échangeur à plaques. Selon lui, le problème est du à une pression trop forte (notre réducteur de pression est calé à 5 et ne fonctionne plus > pas de variation de l'aiguille quand l'eau est puisée) à cause d'un réducteur de pression défaillant (à changer).



- Débimètre, c'est une pièce de la chaudière ou une pièce du circuit d'eau (sorry mais je ne suis pas expert)



- OK mais où puis-je trouver le lien avec les tables de puissance ? Est-ce celui-ci ?



- Ca je n'ai pas encore testé mais je pense qu'en fermant tous ceux du rez-de-chaussée (sauf 1), il ne chauffera pas très bien. Par contre si je coupe tous les radiateurs (sauf le R2 - cfr plan en page 1) ce dernier chauffera toujours aussi bien. C'est ici que je ne comprends pas: pourquoi un des radiateurs chauffe parfaitement bien (toute la surface) mais pas les autres ? Pourtant ce radiateur (R2) n'est pas le plus proche de la chaudière, il est à mes yeux, le 2ème plus proche.



- Je dispose d'un adoucisseur
Pour le robinet salle de bain, vous n'avez sans doute pas assez de puissance d'échange à votre chaudière pour le débit. Un peu de tartre peu en être la cause. Un mauvais détartrage de l'échangeur aurait le même effet. Trop de pression (donc trop de débit) aussi...

Le débitmetre est une pièce de la chaudière.

Pour les tables de puissance, je trouve par exemple ceci:
https://www.purmo.com/public/prod/c...61a7a9b90622/fr-be-files-tf_2021_cld_befr.pdf
à partir du site de Radson suivant: https://www.radson.com/fr-be/produi...a-panneaux/radiateurs-horizontaux/cld-hygiene (onglet téléchargement - fichier CLD fiche technique)

Vos tests ne changent rien à mon avis...
Avez-vous vérifié les pointeaux de vos vannes de chauffage?
 
  • #35
- Je lis (et j'entends) que 120 litres seraient suffisants avec une chaudière au gaz. Pour répondre à une question précédente: nous sommes actuellement 2 adultes et projetons d'avoir 2 enfants (si tout va bien). Nous n'avons qu'une salle de bain avec une douche et une baignoire (situés dans la même pièce donc il sera quasi impossible de prendre à la fois un bain et une douche en même temps - ne nous le faisons d'ailleurs jamais actuellement). Pensez-vous que 120 litres seront largement suffisants en termes de confort ?

- Chaudière qui a un petit ballon tampon (per ex 40-50lt): j'y ai songé mais aucun chauffagiste ne me l'a proposé. Pourquoi ? Quels sont les avantages et les inconvénients ?

- Pour les radiateurs: effectivement ils pourraient être emboués. Mais pourquoi ceux du rez-de-chaussée mais pas ceux à l'étage ? Est-ce du au fait que l'on chauffe moins à l'étage ?
120lt c’est bien mais plus petit suffis (surtout 1 seule sdb)
Personne ne le propose vu qu’il n’y a pas de chaudière de se type chez vaillant.

les boues vont généralement dans le bas de l’installation
 
  • #36
Sans bouclage c'est une ineptie d'installer un ballon. Faut vraiment aimer jeter son pognon.

Voilà des propos qui rejoignent le chauffagiste 4 (pourtant décrié à la lecture des dernières réponses).

Peux-tu m'expliquer pourquoi ce serait une ineptie d'installer un ballon d'eau chaude ?

J'entendais (de la part du chauffagiste qui estime comme toi que c'est inutile d'installer un ballon) que je ne gagnerais pas grand chose en termes de secondes pour obtenir de l'eau chaude et par conséquent, que ca ne justifierait pas d'installer un préparateur d'ECS sans bouclage.

Situation actuelle: Entre 30 et 40 secondes pour obtenir de l'eau chaude.

Maintenant si je change mon installation j'ai 2 options possible:

Option 1: Chaudière + préparateur d'eau chaude

Option 2: Chaudière avec échangeur à plaques

- Pour chaque option: combien de secondes faudra-t-il pour que l'eau chaude arrive ? Combien de secondes vais-je gagner pour chaque option versus mon installation actuelle ?

Je reste conscient des désagréments d'une chaudière avec échangeur à plaques:il faudra toujours attendre pour avoir de l'eau chaude (qui doit être produite). OK mais combien de temps faut-il pour une chaudière de type VCW346 pour produire de l'eau chaude ? Si ce n'est "que 5 secondes" je pourrais encore l'accepter. Par ailleurs, avec ce type de chaudière j'entends que le débit d'eau chaude sera constant et ce, même si l'eau chaude est puisée à un autre endroit au même moment qu'une douche est prise (i.e. cuisine) car elle module mieux que ma chaudière actuelle...

Mes distances entre le point de production et les 4 points de puisage sont les suivants:

Point de production: garage (RDC)
Point 1 (cuisine - RDC): Environ 5,6 mètres
Point 2 (2 éviers SDB - étage): Environ 4 mètres
Point 3 (Baignoire - étage :) Environ 4,7 mètres
Point 4 (Douche -étage): Environ 6 mètres

Donc s'il faudra de toute façon un certain laps de temps pour le préparateur de "pousser" l'eau froide (à quelle vitesse l'eau se déplace-t-elle en moyenne ? - ça dépend de la pression je présume), qui pourrait me dire si ce temps serait égal

Questions complémentaires

Option 1: Chaudière + préparateur d'eau chaude

- Combien de secondes faut-il pour "chasser" l'eau froide et donc d'obtenir de l'eau chaude ?

Option 2: Chaudière avec échangeur à plaques

- Combien de secondes faut-il pour "préparer" l'eau chaude ?
- Combien de secondes faut-il pour "chasser" l'eau froide et donc d'obtenir de l'eau chaude ?

A ces questions, le chauffagiste 4 était incapable de me répondre. Je n'ai pas posé cette question aux 3 autres (qui sont venus avant lui).

Malheureusement je n'ai pas le luxe de choisir une installation et ensuite de la faire changer, donc je souhaite ne pas me tromper. Selon mes calculs, je reste néanmoins persuadé que la chaudière + le préparateur restent la meilleure option même si je n'ai pas d'ECS et même si c'est plus cher à l'installation (il faut aussi considérer le cout sur le long terme...). C'est une somme d'argent certes mais je compte garder cette installation au moins 20 ans et être satisfait en terme de confort en fonction de mes besoins.

Cela étant dit, je ne tiens pas non plus à changer mon installation pour me retrouver avec un système flambant neuf qui me fait attendre 20 secondes pour avoir de l'eau chaude au lieu d'une trentaine de secondes. Pour que je sois satisfait, ce temps devrait au minimum être réduit de moitié, idéalement de 2/3.
 
  • #37
La différence de délai sera le temps de préchauffage de la chaudière. Si vous avez une chaudière qui marche actuellement, il vous suffit de vous mettre à la sortie de la chaudière, et de mettre vos mais sur le départ d'eau chaude. Le délai entre la demande d'eau et le moment où l'eau sort effectivement chaude est la différence de délai entre les deux systèmes.

Logique. Avec la chaudière à échangeur à plaque (soi-disant instantannée), il faut attendre que la chaudière chauffe, puis que l'eau chaude arrive de la chaudière au point de puisage.
Alors qu'avec la chaudière avec le ballon, l'eau chaude est déjà présente. Il ne faut que le délai d'arrivée au point de puisage. Simple, non?

Alors, allez faire vos tests, et vous saurez ce qui vous convient.
 
  • #39
Pour le robinet salle de bain, vous n'avez sans doute pas assez de puissance d'échange à votre chaudière pour le débit. Un peu de tartre peu en être la cause. Un mauvais détartrage de l'échangeur aurait le même effet. Trop de pression (donc trop de débit) aussi...

Le débitmetre est une pièce de la chaudière.

Pour les tables de puissance, je trouve par exemple ceci:
https://www.purmo.com/public/prod/c...61a7a9b90622/fr-be-files-tf_2021_cld_befr.pdf
à partir du site de Radson suivant: https://www.radson.com/fr-be/produi...a-panneaux/radiateurs-horizontaux/cld-hygiene (onglet téléchargement - fichier CLD fiche technique)

Vos tests ne changent rien à mon avis...
Avez-vous vérifié les pointeaux de vos vannes de chauffage?

Merci pour ces précisions et les liens.

Aucune idée si l'échangeur est entartré ou pas. Lors des entretiens je ne pense pas que cela ait été vérifié Possible qu'il le soit, alors que j'ai un adoucisseur d'eau. En soi, le problème n'est pas si dramatique car 90% du temps, nous ne prenons pas de bain (uniquement douche - quand même !)

En matière de test, voici ce qui a été réalisé à l'instant (durant 25 minutes):

136628_355bfa291672f8a8c929f163761a3066.jpeg

Situation habituelle

R1, R2, R3 et R4 ouverts à 5. R5 fermé.

- R2 (radiateur sensiblement plus petit que R1, R3, R4) chauffe très bien de haut en bas (il est aussi situé le plus près du thermostat d'ambiance)
- R1, R4 chauffent à moitié (le bas reste quasi froid)
- R3 (le plus éloigné de la chaudière) est chaud au 1/3

Situation de test (25 minutes)

R2 et R5 fermés. R1, R3 et R4 ouverts à 5

- R1 et R4: chauds de haut en bas (R3 sensiblement moins chaud tout en bas, au point le plus éloigné du Te de réglage)
- R3: chaud au 3/4, le bas étant tiède (à noter que le Te de réglage a été ouvert à fond - je n'ai pas trop chipoté avec les Te des autres radiateurs)

Par conséquent, à la lecture des réponses fournies est-on plutôt:

- Face à un problème d'embouage ? - je tends à l'exclure au vu des résultats
- Face à un problème d'équilibrage ? - je tends à pencher pour ça
- Face à un problème d'embouage et à un problème d'équilibrage ? (si oui, pour quel(s) radiateur(s))? - je tends à pencher pour ça uniquement pour R3

Edit: tous les pointeaux sont bien ouverts (testé)
 
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  • #40
La différence de délai sera le temps de préchauffage de la chaudière. Si vous avez une chaudière qui marche actuellement, il vous suffit de vous mettre à la sortie de la chaudière, et de mettre vos mais sur le départ d'eau chaude. Le délai entre la demande d'eau et le moment où l'eau sort effectivement chaude est la différence de délai entre les deux systèmes.

Logique. Avec la chaudière à échangeur à plaque (soi-disant instantannée), il faut attendre que la chaudière chauffe, puis que l'eau chaude arrive de la chaudière au point de puisage.
Alors qu'avec la chaudière avec le ballon, l'eau chaude est déjà présente. Il ne faut que le délai d'arrivée au point de puisage. Simple, non?

Alors, allez faire vos tests, et vous saurez ce qui vous convient.

Vous m'avez convaincu.

Je ne comprends pas pourquoi ce Chauffagiste 4 - qui me paraissait tellement sur de lui - a directement proposé une chaudière avec échangeur à plaques. "Les boiler c'est pour l'argent en plus" m'a-t-il dit. Au final il me propose:

- De remplacer mon réducteur de pression d'eau (bloqué)
- De remplacer mes "bitubes" par des "Distributeur monotube droit Comap (50%)"

Au final, son prix est le même (à quelques euros près) que les chauffagistes 1 et 3 qui me proposent une chaudière + préparateur ECS
 
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