Idées (techniques) pour étagère sur-mesure

Hello

Voici le schéma approximatif la pièce qui est récemment devenue mon bureau

(La fenêtre en bas à gauche n'est pas bien placée, elle se trouve plus bas)

Dans le fond de la pièce (en bas sur l'image), nous prévoyons 2 étagères sur-mesure pour utiliser au maximum l'espace. Seulement, le fond "oblique" de la pièce et les dimensions n'aident pas à envisager une réalisation facile.

Voici les mesures approximatives de cette zone avec, en gris, l'espace qui serait occupé par les 2 étagères


A priori,ça devrait notamment servir à enfin ranger quelque part +/- 600 BD's (surtout sur celle de gauche étant donné la faible profondeur à droite) et des boîtes de jeux donc il faut quelque chose de costaud. Autant sur la planche elle-même que dans sa fixation. Envisageons 6-7 planches d'étagères sur la hauteur et 100kg de charge possible pour chacune pour voir large.
(En réalité, une BD fait en moyenne 0,5cm de large et 500g, donc 100 BD's sur une planche prendraient +/-50 cm et +/-50kg)

De face, voici ce que ça donnerait +/- (l'image n'est pas non plus à mesure mais c'est pour se représenter la chose):


J'ai déjà regardé ce qui existait comme équerres mais c'est pas facile de s'assurer des charges étant donné que je n'aurai pas les mêmes de chaque côté de la planche. Et pour l'étagère de gauche sur l'image ci-dessus, le plus petit côté ne fait que 12cm. Il y a très peu d'équerres vraiment costaudes de cette taille, mais bon, cette étagère sera moins soumises à des charges lourdes vu le peu de profondeur qu'elle offre.

Comme on voudrait la peindre de la même couleur que le mur du fond, j'étais évidemment parti sur du mdf. Quitte à mettre 2 épaisseurs pour avoir des planches de 36mm.

L'avantage que je voyais à assembler 2 épaisseurs plutôt que prendre 1 panneau de 30mm ou 36mm directement par exemple, c'était de pouvoir éventuellement défoncer une rainure dans les planches pour y "cacher" un renfort métallique, genre une barre de section carrée, pour améliorer la rigidité étant donné les charges envisagées. Je ne sais pas si c'est une bonne idée et si ça peut vraiment servir...

Idéalement, il faudrait que les fixations soient le moins visibles possibles pour que l'ensemble donne une impression générale de bonne intégration dans l'espace et les couleurs. Donc si je n'ai que des équerres comme choix réaliste, je les peindrai dans la même couleur que le reste ou alors je les "cacherai" dans des petits coffrages verticaux qui donneront l'illusion de séparations verticales.

Et tant qu'à imaginer un "coffrage", je me suis aussi demandé si réaliser une structure bois à recouvrir était une bonne idée. Dans ce style:

Mais pour éviter les équerres, il faudrait alors fixer cette structure dans les murs/cloisons latéraux également. D'un côté de chaque étagère, c'est de la brique donc pas de problème, de l'autre c'est du gyproc donc je ne sais pas si les charges données par gyproc ci-dessous suffisent si les fixations dans le gyproc sont séparées de 20cm seulement et si les 2 autres côtés de la structures sont fixés dans de la brique



Enfin, un autre point qui m'ennuie beaucoup, c'est la largeur de chaque étagère: 125cm
C'est un poil plus grand qu'une largeur de panneau mdf, ce qui implique des découpes sur la longueur et beaucoup de chutes (puisque c'est aussi plus que la moitié d'un panneau, je vais donc me retrouver avec des chutes de 120cm dont je ne saurai rien faire).

Voilà où j'en suis dans mes réflexions... Et vous, comment feriez-vous si vous étiez à ma place?

Je rappelle les difficultés ou points importants:
- charges
- dimensions (125cm de large) et format de l'étagère
- cloison gyproc pour un côté de chaque étagère
- pièce qui est un bureau donc solution idéalement esthétique

Et pour mieux se rendre compte de la pièce où elles se situeront, voici 3 photos rapidement prises avec les couleurs définitives (normalement):


Merci d'avance pour votre aide

PS: Pour info, j'ai tout ce qu'il faut comme outillage (peut-être pas l'habileté, mais c'est un autre problème) et je n'ai pas peur que ça demande du temps, du chipotage et un peu d'argent.

Pourquoi ne pas faire une structure de 5cm d'épaisseur de chaque coté de ta cheminée (donc agrandir ta cheminée de 10cm).
Cette structure, posée au sol, te permet de reprendre le poids des BD, et de limiter les chutes des planches horizontales.

En fait, j'ai oublié de préciser qu'il y a un "socle" en-dessous de chaque étagère, une partie qui n'est pas exploitable. On le voit sur les dernières photos qu'il y a un reste de structure metal stud que je vais également recouvrir de mdf. Cette partie cache notamment tous les cables électriques entre les différents étages et, de plus, ni le mur à l'arrière ni le sol n'ont été rénovés à l'époque. Donc cette partie reste condamnée.

Ca ne change pas forcément ta proposition mais j'aurais préféré éviter de charger le sol si c'était possible. Les solives qui soutiennent le plancher sont placées dans le même sens que le mur obliques et le plafond du salon en-dessous y est déjà suspendu via des plagyp si je me souviens bien (ce n'est pas moi qui l'ai fait)

Sinon, l'idée de mettre des panneaux sur les 2 côtés pour réduire la largeur utile de l'étagère est une bonne idée. Mais je devrais trouver un système pour placer les planches ensuite car je n'arriverai pas à réaliser toute une étagère nickel avec ces angles et la placer en entier dans l'espace prévu.

Par contre, même à 120cm de large, il faudrait penser à quelque chose pour la rigidité de la planche...

En partant sur ton idée de double panneau de 18. Tu mets ton renfort métallique de 18 sur l'avant de la planche.
Puis tu pose la planche sur des cornières métalliques (30 x 30) fixées aux murs des petits côtés et du fond .

Je vois... C'est une bonne approche aussi...

Tu penses que ça tiendrait dans le gyproc niveau charge (puisque les 2 autres supports seraient fixés dans la brique)?

Est-ce qu'un mix entre cette idée et la structure bois pourrait convenir? Par exemple, en fixant des cornière sur les côtés et un (ou plusieurs) tubes carrés qui posés dessus sur la longueur puis recouvrir le tout avec du mdf?
Ca cacherait complètement les éléments de fixation mais il faut voir si ça tiendrait au niveau du gyproc et au niveau de la rigidité du tube carré sur 125cm... (aaah si je savais soudé, j'ai l'impression qu'une structure faite de tube serait la bonne solution pour ce projet)

Bonjour,

Avant de nous préoccuper de la menuiserie, je vous conseille de vernir (satin ou mat) vos planches une fois peintes, parce que le glissement des livres et boîtes finira certainement par griffer la peinture.
Ce vernis devra être entretenu.

Pour la structure, je crois qu'il faut d'abord dégrossir un peu plus :

Les cloisons ou montants :
- les murs externes (gauche à gauche et droit à droite) sont en maçonnerie ;
- la structure centrale est en gyproc sur structure autoportante ou sur structure fixée à la maçonnerie d'une ancienne cheminée, ce qui influe a priori sur sa capacité à supporter une charge ;
- le mur du fond est en maçonnerie (si je vous ai bien lu).

La hauteur sous plafond : 3 m ? sur base du manche de brosse appuyé à la cheminée.
La hauteur du socle : 70 ? 80 cm ?

Les largeurs disponibles en mdf (et autres panneaux) :
Ne travaillez pas sur des préjugés: il existe couramment des largeurs différentes du 120-122 cm x 240-245 cm.
Voir par ex le site de Biemar : en 18 mm, 1250 x 2500, 1310 x 3060, 1830 x 3660

Le mieux est sans doute de bien mesurer vos dimensions et de demander à un négociant en bois possédant une scie avec découpe optimisée de vous faire une proposition. Ce sera usiné au mm près et le transport ne posera plus aucun problème.
Ils choisiront les dimensions de panneau les plus rentables en terme d'usinage et en tenant comptes de tous les besoins (planches et éventuellement montants et fond, voir infra).
Peut-être demander qu'on tienne compte d'une coupe de propreté des 4 côtés des panneaux.

L'OSB et les HDF (high density) ont une meilleure résistance que le MDF. Et le bois plein sans doute encore meilleure que ces panneaux. Il y a également les panneaux lamellés-collés.

L'assemblage de deux épaisseurs :
Cela ne me semble pas une bonne idée.
J'ai lu un jour que la flexion varie de manière inversement proportionnelle au cube de l'épaisseur. Donc et sous toute réserve concernant l’affirmation qui précède, diviser l'épaisseur par 2, toutes choses restant égales par ailleurs, n'est pas insignifiant (facteur 2^3 = 8). Passer de 38 à 2 x 18 mm entraînerait donc une flexion 8 x plus importante, sans que je puisse vous renseigner sur la flexion de départ (de 1 à 8 mm, de 1/2 à 4 mm ou de 3 à 24 mm ???)
Reste à voir pour pouvoir comparer, comment évaluer la résistance à la flexion de deux planches superposées, qui viendrait corriger cette flexion accrue : probablement pas plus que la somme. Qui peut nous éclairer ? @fradeco ?

L'idée d'insérer un plat (voire un carré/rectangle) d'alu ou d'acier dans la planche n'est pas mauvaise.
Quant à calculer la résistance finale et à la comparer ...

Ma proposition :

Sur base d'un côté en maçonnerie, d'un fond en maçonnerie et du deuxième côté en gyproc, ainsi que du souhait de prendre le moins d'appui possible au sol.

Supporter les trois côtés par des tasseaux en bois vissés dans la maçonnerie et dans la structure supportant le gyproc des montants intérieur. Une épaisseur de 6-10 mm est suffisante, en tenant compte qu'il n'y a pas plus de 2-3 mm de jeu pour les planches dans la largeur del'étagère. Leur hauteur doit permettre de visser sans fragiliser.
En façade, habiller le tour des étagères d'une latte en bois étroite qui masquera le profil des tasseaux.

Le mieux serait d'ouvrir les montants en gyproc et d'insérer un renfort en bois aux endroits ad-hoc, puis de refermer proprement tout cela. De mémoire, c'est très bien expliqué sur le site de gyproc.
Sinon, tenter de positionner les chevilles dans les cornières métalliques qui supportent le gyproc.

Renforcer les côtés longs (avant et arrière) par des cornières en U en alu (ou acier, mais surface moins bien finie et rouille possible), ce qui suppose d'adapter l'épaisseur des planches à la hauteur de ces cornières (typiquement par multiples de 5 mm : 20, 25, 30).
Par ex., prendre un MDF de 30 mm et habiller ses champs de cornières alu de 30 mm. Ceci suppose un usinage des deux faces à la défonceuse pour enlever les épaisseurs nécessaires, correspondant à l'épaisseur des cornières (2 mm). Ceci permettra également de protéger le chant de la planche.
Reste le problème de la peinture, à moins de contourner le problème en prenant de l'alu doré ou autre pour souligner l'arête.

Variante :

Maintenir le renfort des planches par une cornière métallique en U.

Vous habillez les murs avec des panneaux 25-30 mm, après y avoir usiné des rainures (8-10 mm de profondeur X hauteur des planches + 2 mm pour la peinture et l'insertion par glissement) aux bonnes hauteurs.
Ce faisant, vous ne devez plus dissimuler les tasseaux par des lattes de propreté.

Les montants latéraux :
Il faut évidemment vous assurer de la verticalité des montants et ne mesurer la longueur des planches qu'après avoir éventuellement redressé un montant, par les cales appropriées.
Ce faisant, vous réduisez la largeur exploitable de 50 ou 60 mm, ce qui règle a priori votre problème de largeur des panneaux standards. La longueur effective des planches doit tenir compte de l'insertion dans les deux languettes, avec 1-2 mm de jeu de chaque côté.

Le fond :
Soit vous travaillez avec des tasseaux comme dans la première proposition. Ils ne seront pas visibles.

Soit vous travaillez avec un panneau plein et des rainures, comme pour les montants.

Soit vous découpez un panneau de 18 mm en petits panneaux (= fonds de caisson) à fixer au mur du fond, qui serviront de tasseaux pour les planches à poser dessus.
Forer dans chaque fond de caisson. Prévoir deux rangées de 3 vis.
Visser ces 'fonds de caisson' sur le mur au contact 'forcé' (avec la partie inférieure de la planche en appui) des planches supérieures une fois celles-ci engagées dans leurs glissières.
Poser le fond de caisson sur le niveau inférieur (car pas de jeu pour le basculer si la planche supérieure est en place), glisser la planche au dessus dans ses rainures, décaler au maximum le fond vers le haut (2 cales d'un mm? ou 2 coins ?) et marquer ou, ma préférence, préforer (mèche de 3 mm) les repères dans la maçonnerie.
Procéder ainsi au marquage jusqu'en haut.
Retirer les planches et les fonds, protéger, forer les trous des chevilles et les placer, nettoyer. Replacer le tout en vissant les fonds au fur et à mesure.

Comme vous n'êtes pas convaincu de votre habileté, je ferais découper les panneaux et rainurer les montants (et le fond si option retenue) par votre fournisseur, en demandant que les rainures correspondant à chaque étagère soient réalisées en une opération (montant de gauche + fond + montant de droite) de manière à éviter tout décalage.
Si, notamment pour optimiser les découpes, ils préfèrent travailler à la pièce, prenez soin de vérifier qu'il n'y a aucun décalage (empiler les pièces face rainurée contre face rainurée et vérifier la stricte coïncidence des rainures.
Cela permet aussi de vérifier qu'il n'y a eu aucune dérive de la fraise au cas où ils auraient procédé en plusieurs passes avec une fraise étroite, mais en principe ils ont des fraises de 30 mm sans problème.

Je pense que si vous renforcez les planches avec deux cornières métalliques et les soutenez sur 3 côtés, vous pouvez tenter l'opération.

Précaution :
Je prendrais néanmoins une précaution : j'installerais sous le panneau formant le bas de l'étagère (et donc le couvercle du 'socle') et à cheval (50% devant, 50% derrière) de l'aplomb de la façade de l'étagère une pièce en bois de bonne section (grande dimension verticale pour augmenter la résistance), bien ancrée dans le mur et le gyproc avec appui sur le plancher de ce côté), pour permettre d'installer ultérieurement un montant vertical médian qui viendrait soutenir vos planches si vous constatez un fléchissement.
Puis je ferais un essai de 6 mois avec un planche chargée au max.
Cet essai me semble d'autant plus nécessaire si vous avez placé une cornière métallique en U sur vos planches, parce qu'une fois la planche déformée, il serait impossible de corriger la déformation de la cornière et il faudrait tenter de la changer (avant d'éventuellement changer la planche) avant de mettre le support vertical médian.

En espérant que cela vous aidera,

Ouh là!!

Merci pour cette longue réponse bien détaillée. J'ai bien lu attentivement et je ne peux pas dire que je mettrai ça en place de cette manière exacte mais en tout cas, c'est très inspirant, un énorme merci.

Juste pour répondre rapidement à quelques points quand même:
- je ne prévois pas de vernir la peinture mais j'ai prévu de mettre une feutrine (ou similaire) sur le dessus de chacune pour éviter ce problème de griffes (et de dépôt sur les bd). Mais je retiens l'idée pour l'autre étagère qui aura moins de profondeur et sur laquelle seront peut-être placés des objets style cadres, etc.

- la hauteur de la pièce fait effectivement +/- 280cm, le socle en fait 50cm

- mon habileté: j'en doute effectivement mais c'est parce que je compare à ce que d'autres sont capables de faire, notamment ici sur ce forum. Heureusement, je ne suis pas gauche non plus et le projet me plaît. J'ai une scie sur table, une scie à onglet, une plongeante et une défonceuse donc j'aimerais faire un maximum moi-même. J'ai déjà 2-3 réalisations à mon actif dont je suis satisfait. Je m'attends à 2-3 approximations sur les finitions mais la fierté de le faire moi-même prendra le dessus.
De toute façon, les murs en maçonnerie ne sont ni d'aplomb ni réguliers donc je vais devoir faire chaque planche au fur et à mesure pour bien faire car j'ai des différences jusqu'à 1,5cm sur la largeur entre le "socle" et la planche qui serait tout en haut.
Et je crois que les découpes ne peuvent être que rectangulaires, je doute qu'ils me fassent des découpes aux angles spécifiques de ce projet. Mais je peux effectivement demander un devis pour les découpes avec suffisamment de surcote que pour recouper moi-même uniquement le surplus et m'adapter à chaque longueur. C'est vrai que j'étais parti sur des panneaux entiers, mais peut-être que dans les négoces, ils ont des chutes sous la main qu'ils sont contents de pouvoir revendre... En tout cas, ça mérite d'aller poser la question.

- bonne remarque pour les metalstud dans la cloison gyproc. Voici une photo d'époque de la structure

Vu la position des montants, l'étagère qui sera à gauche de cette cloison peut en effet se fixer sur les 2 montants verticaux puisqu'elle aura la même largeur que la cloison de cheminée. A droite, par contre, ce sera possible de se fixer sur celui qui longe le mur du fond (et sur lequel il est fixé par des chevilles à frapper) mais la largeur de l'étagère ne faisant que la moitié de la cloison de ce côté, au moins une fixation se trouverait dans le gyproc
Néanmoins, merci d'avoir attiré mon attention là-dessus, ça rassure un peu sur les charges possibles (sachant que les 2 autres côtés fixés le seront dans la maçonnerie)


Maintenant, je vais cogiter un peu sur les différentes idées proposées, tant sur les fixations que sur la planche en elle-même (assemblage ou pas, renfort ou pas, structure ou pas, etc.). Et voir celle qui me semble le plus adaptée, tant sur la faisabilité que sur sa finalité.

Un tout grand merci pour toutes ces pistes déjà!