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Isolation d'une vielle facade

  • Forum Gros Oeuvre - Isolation
  • Auteur du sujet Auteur du sujet herman.co
  • Date de début Date de début
  • #1
Bonjour à tous ,
Je suis l'heureux propriétaire d'une maison 3 façades .
Malheureusement cette maison est ancienne et présente de gros défauts d'isolations .
En effet , le mur coté nord n'est absolument pas isolée et surtout n'a même pas de double mur , donc impossible de remplir le vide par un isolent . J'ai donc une assez grosse déperdition et pas mal de condensation à l'étage contre ce mur dans ma chambre. C'est un mur en brique de +- 40cm.
Pour couronner le tout sur ce mur j'ai également des remontés capillaires qui devrait être traité par injections d'ici quelques semaines.
Afin de pouvoir gagner un peu d'argent et surtout par envie, j'aimerais faire ces travaux moi même. Je me permet donc d'ouvrir ce petit post afin d'avoir vos avis afin de ne pas commettre d'erreur et surtout pouvoir aider d'autres personnes qui pourrait consulter ce post dans le futur .

Voici un plan de la façade et du pignon a isoler.
37488_2e9b4d11803171af6962b50c2401daed_thumb.jpg

De ce coté j'ai un passage latéral qui peut être emprunter pour aller dans le jardin sans passer par la maison. La largeur de ce passage entre la façade à isoler et la clôture mitoyenne est de 1m30 , j'aimerais donc trouver un isolant qui offre un bon rapport isolant/épaisseur.
Niveau finition il me semble que le plus facile à mettre en oeuvre est un bardage de type cedral d'eternit ou équivalant .
Il y a +- 5 ans je pensais que mon problème d'humidité de ma chambre venait de l’extérieur, j'avais donc appliqué à cette époque une peinture façade latex j’espère que cela ne posera pas de problème pour la suite .

Niveau isolation je pense partir vers des plaques PIR de 10 cm avec un R de 4,5.
Une fois la plaque fixée contre ma façade à l'aide de cheville d'isolation de 140 ou 160 mm (?) et les joints des plaques jointoyé par du Thermotape alu je comptais faire un lattage en sapin imprégné de 2.5x3cm afin de pouvoir faire tenir le bardage.

Pensez-vous que percer l'isolant pour faire tenir le lattage à l'aide de visse a double filet n'est pas un problème pour d'éventuelles ponts thermiques ?


D'avance merci pour vos remarques et conseils et bonne semaine à tous :)


H.
Ps: Pour ceux que ça intéresse j'ai trouvé une vidéo de démonstration et d'installation de ce bardage.



isolation nord.jpg
 
Dernière édition:
  • #2
Bonjour,

Pas certain que la peinture Latex sur un vieux mur soit particulièrement indiquée, surtout si une partie de l'humidité vient du sol… Mais faudrait être certain de la source de l'eau dans votre mur.

Quelques idées/conseils qui me viennent. Vous en faites ce que vous voulez évidemment.

1/ Les vieux murs apportent une bonne inertie lorsqu'ils sont isolés par l'extérieur. Mais si vous tenez à conserver la largeur extérieur, vous pourriez aussi éventuellement envisager l'isolation intérieure : a priori, c'est moins efficace et plus compliqué à mettre en œuvre. Ça comprend un avantage : la paroi extérieure de la maison conserve sa perméabilité et l'humidité présente dans le mur peut facilement s'échapper vers l'extérieur.

2/ Avant d'isoler un vieux mur humide par l'extérieur, il vaut mieux qu'il soit le plus sec possible. Donc à votre place, je ne traînerais pas avant de faire les injections si vous pensez que l'humidité vient effectivement des fondations (des appareils permettent de voir le taux d'humidité dans un mur (deux griffes à planter dans le plafonnage). S'il y a plus d'eau dans le bas que dans le haut, c'est souvent un problème d'humidité ascensionnelle. Et je n'isolerais le mur qu'après une longue période assez sèche sans pluie battante sur le pignon (les briques sont des espèces d'éponges.

3/ de la condensation à l'intérieur sur le mur signifie deux choses : 1/ que le mur est plus froid que les autres parois (je ne vous apprends rien) et 2/ que l'humidité est freinée sur cette paroi, ne la traverse pas facilement. En fait, un mur est un compromis : il doit être relativement chaud pour avoir une température assez semblable aux autres parois de la pièce. Mais son contact avec l'extérieur le rendra d'office toujours un peu plus froid qu'un mur intérieur. Il doit laisser passer l'humidité dans une certaine mesure vers l'extérieur, car c'est toujours sur la paroi la plus froide que la condensation aura tendance à se former. Un plafonnage classique fait fort barrière. Un plafonnage avec de la chaux ou autre permet une meilleure transition (perméabilité à la vapeur d'eau) de l'humidité vers l'extérieur. Il réduit ainsi les risques de condensation et de champignon que produit l'humidité intérieure des pièces (typiquement en salle-de-bain, dans les chambres à coucher où l'on dort porte fermée à 2, et dans une moindre mesure selon la présence fonctionnelle d'une hotte ou non dans la cuisine).

Du coup, pour le cas des vieilles maisons, sans système complexe d'aération (VMC DF et autres), il faut être attentif à conserver une migration de l'humidité depuis l'intérieur vers l'extérieur (perméabilité à la vapeur d'eau). Cette perméabilité doit être croissante depuis l'intérieur vers l'extérieur pour ne pas piéger l'humidité dans le mur ou l'isolant.
À l'extérieur, il faut une protection contre le ruissellement, mais pas contre la vapeur d'eau. Un bardage peut faire l'affaire, par exemple. Pas une peinture latex qui empêche l'un et l'autre.

Bonne réflexion et désolé pour la tartine !
 
  • #3
Attention que si vous isolez votre façade par l'extérieur, il vous faut un permis d'urbanisme, avec ( à confirmer ) peut-être, des risques de réévaluation du cadastre...
 
  • #4
Bonjour a tous et merci pour vos réponses :-)
Bonjour,

Pas certain que la peinture Latex sur un vieux mur soit particulièrement indiquée, surtout si une partie de l'humidité vient du sol… Mais faudrait être certain de la source de l'eau dans votre mur.

Quelques idées/conseils qui me viennent. Vous en faites ce que vous voulez évidemment.

1/ Les vieux murs apportent une bonne inertie lorsqu'ils sont isolés par l'extérieur. Mais si vous tenez à conserver la largeur extérieur, vous pourriez aussi éventuellement envisager l'isolation intérieure : a priori, c'est moins efficace et plus compliqué à mettre en œuvre. Ça comprend un avantage : la paroi extérieure de la maison conserve sa perméabilité et l'humidité présente dans le mur peut facilement s'échapper vers l'extérieur.

2/ Avant d'isoler un vieux mur humide par l'extérieur, il vaut mieux qu'il soit le plus sec possible. Donc à votre place, je ne traînerais pas avant de faire les injections si vous pensez que l'humidité vient effectivement des fondations (des appareils permettent de voir le taux d'humidité dans un mur (deux griffes à planter dans le plafonnage). S'il y a plus d'eau dans le bas que dans le haut, c'est souvent un problème d'humidité ascensionnelle. Et je n'isolerais le mur qu'après une longue période assez sèche sans pluie battante sur le pignon (les briques sont des espèces d'éponges.

3/ de la condensation à l'intérieur sur le mur signifie deux choses : 1/ que le mur est plus froid que les autres parois (je ne vous apprends rien) et 2/ que l'humidité est freinée sur cette paroi, ne la traverse pas facilement. En fait, un mur est un compromis : il doit être relativement chaud pour avoir une température assez semblable aux autres parois de la pièce. Mais son contact avec l'extérieur le rendra d'office toujours un peu plus froid qu'un mur intérieur. Il doit laisser passer l'humidité dans une certaine mesure vers l'extérieur, car c'est toujours sur la paroi la plus froide que la condensation aura tendance à se former. Un plafonnage classique fait fort barrière. Un plafonnage avec de la chaux ou autre permet une meilleure transition (perméabilité à la vapeur d'eau) de l'humidité vers l'extérieur. Il réduit ainsi les risques de condensation et de champignon que produit l'humidité intérieure des pièces (typiquement en salle-de-bain, dans les chambres à coucher où l'on dort porte fermée à 2, et dans une moindre mesure selon la présence fonctionnelle d'une hotte ou non dans la cuisine).

Du coup, pour le cas des vieilles maisons, sans système complexe d'aération (VMC DF et autres), il faut être attentif à conserver une migration de l'humidité depuis l'intérieur vers l'extérieur (perméabilité à la vapeur d'eau). Cette perméabilité doit être croissante depuis l'intérieur vers l'extérieur pour ne pas piéger l'humidité dans le mur ou l'isolant.
À l'extérieur, il faut une protection contre le ruissellement, mais pas contre la vapeur d'eau. Un bardage peut faire l'affaire, par exemple. Pas une peinture latex qui empêche l'un et l'autre.

Bonne réflexion et désolé pour la tartine !
J'ai oublié de préciser que le mur extérieur que je compte isoler a déjà un crepis. Je n'ai donc aucune briques apparentes. Je vais mesurer le taux d'humidité à 1m50 de hauteur pour comparer tout ça.
J'irai également me renseigner à la commune concernant le permis.
Quelqu'un à un avis concernant les plaques isolante pir dans ma mise en oeuvœ?
Bonne journée
 

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