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Isolation par l'intérieur

  • Forum Gros Oeuvre - Isolation
  • Auteur du sujet Auteur du sujet Géronimo
  • Date de début Date de début
  • #1
Je suis propriétaire d'un appartement de 1955, chauffé par un unique convecteur gaz dans le living. L'appartement est en enfilade: le living, un hall d'entrée dans lequel donne la salle de bain, ensuite la cuisine, et ensuite la chambre.

Au dessus et en dessous, ce sont des appartements identiques. d'un côté, il y a un autre immeuble, de l'autre, il y a la cage d'escalier et l'autre appartement du palier. En clair, les surfaces de déperdition sont en façade, celle du living qui est chauffé et celle de la chambre qui n'est pas chauffé. On a du double vitrage partout.

Un locataire me demande d'isoler le mur de façade de la chambre. Je lui ai dit non (j'ai dit oui pour plusieurs autres demande, mais non pour celle-là...) mais je me pose tout de même la question de la faisabilité... et du risque de pont thermique.

Vous feriez quoi, sachant que c'est occupé et habité, et que les voisins sont susceptibles de me demander de faire pareil... Donc, le coût est un élément important.
 
  • #2
Hello,

Tu ne sais pas faire rapidement, même via paint, un petit plans pour visualiser mieux le cas de figure ?
 
  • #3
J'ai mieux que cela: le plan...
Etages.jpg

A gauche et à droite, ce sont des immeubles. En bas, c'est le côté rue. Au dessus, c'est l'arrière de l'immeuble.
Ci dessous, en rouge, les murs extérieurs:
Etages avec ext.jpg
 
  • #4
Hello,

Tu connais la composition actuelle des murs ?
Pas isolé du tout ?

Mais outre cela, il est clair que
  • ça va engendrer des coûts non négligeable à mon avis
    • Le locataire demande mais est-il prêt a accepter une hausse de son loyer si tu fais les travaux ?
  • Cela implique aussi les retours de fenètre, les prises et interrupteur, les ébrasement de porte, etc

Le plus simple sera probablement d'utiliser des plaques avec un isolant déja collé dessus et coller cet ensemble via du Perlfix ou autre produit similaire.

Pour le risque de condensation ou de point de rosée, je ne suis pas en capacité de répondre, @Yucatan ou @siou peut-être ?
 
  • #5
Je ne pense pas qu'en 1955, il y avait des coulisses. Ce sont donc vraisemblablement des murs pleins en brique.

Cela m'étonnerait que le locataire accepte une augmentation de loyer.

Je n'ai pas pensé aux prises et interrupteurs. Dju! Je viens de me mettre aux normes et de changer tous les fils!
 
  • #6
Le plus simple sera probablement d'utiliser des plaques avec un isolant déja collé dessus et coller cet ensemble via du Perlfix ou autre produit similaire.
Une idée de l'épaisseur que cela rajoute sur le mur?
 
  • #8
Pour l'appart de droite, si on isole le mur du haut et celui de droite, on part du 11 plaques de 60cmx260 avec 6 cm d'isolant, à 22€HTVA la plaque et on est à moins de 300€. Il faut encore la colle, la peinture, la main d'oeuvre et l'électricité.

Mouais. Pourquoi pas.
 
  • #9
Fait attention au ponts thermiques quand même.
Je l'ai fait il y a quelques années en PU 4+1 sans faire les retours de fenêtre et tablettes. (Car les châssis ne le permettaient pas , ou alors démolition des battées) , ça n'a pas raté, en hiver condensation monstre et moisissures :confused:
 
  • #10
les retour de fenêtre sont effectivement difficile à isoler sans refaire les battées
 
  • #11
Plancher et plafond, quel matériau : béton, bois ?
En isolant par l'intérieur, il y aura inévitablement un pont thermique à ce niveau.
Il y a aussi des "nœuds constructifs" à résoudre au niveau de la jonction chambre - cuisine - terrasse et au niveau de la jonction façade - cloison entre les chambres.
Penser aussi qu'il y a un risque de condensation sur les vitres et qu'une ventilation permanente sera peut-être nécessaire. ( grille vers l'extérieur + évacuation mécanique ) .
 
  • #12
Plancher et plafonds en béton...
 
  • #13
Une isolation par l'extérieur, ce serait mieux, mais c'est pas le même budget, et sans doute avec changement des châssis, alors qu'ils sont en pvc DV en bon état. Donc rénovation lourde. Pas dans mon budget.

En plus, on reste avec un chauffage de 1955...
 
  • #14
Un truc souvent oublié aussi est la nature de la façade et la gélivité des matériaux.
Isoler par l'intérieur fera que la paroi sera toujours plus froide et sèchera moins vite. L'humidité apportée par les intempéries s'évacuera moins vite au risque en hiver de geler et de faire écailler les briques, fendiller les cimentages, etc.
Je rénove un ancien bâtiment de Belgacom, on a fait des prélèvements de briques et étudié des cycles de gel dégel.
Conclusion, on a dû réduire la couche d'isolant de 18cm prévus à 10 cm de laine de bois & pare-vapeur intello+ pour que l'humidité puisse également se réguler du côté intérieur.

La PEB et la physique du bâtiment sont deux problématiques différentes.
 
  • #15
Bonsoir. Je me permets d’utiliser le présent post afin de ne pas les multiplier.

Ma fille va acquérir une maison ancienne en pierre, murs épais (pas encore mesuré mais à vue d’œil 50/60 cm) non isolés.

Maison mitoyenne (sans doute important pour la suite)

Extérieur bardage Éternit.

On envisage une isolation par l’intérieur panneaux laine de bois genre St..co flex, 160 mm, frein vapeur hygrovariable + liteaux + gyproc. « Seulement 160 pour ne pas manger trop de place.

Pourquoi pas ITE ? Budget pour nouveau bardage en plus, décrochage alignement notamment.

Les combles seraient isolés au niveau du plancher en bois avec frein-vapeur hygrovariable et panneaux laine de bois 200 mm (j’avais d’abord envisagé PIR 120 mais déphasage pas top).

Que pensez-vous ?

Pour l’isolation des combles est-il indiqué de placer une « membrane » (terme sans doute mal choisi) sous l’ossature des caissons qui vont recevoir l’isolation genre bandes de liège ou autre ?

Si j’ai d’ores et déjà énoncé des inepties ne visez pas la tête svp :joy:
 

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