Remplacer/renforcer une poutre en bois de 170x60 de 3m90

Suite à une infiltration persistante, un plancher soutenu par des poutre de 170x60 de 3m90 est pourri. Des planches sont passés outre, et la poutre de soutien qui longe le mur est pourrie au droit des infiltrations, vers le milieu de la poutre. A noter que cette poutre est contre un mur intérieur. L'humidité venait de fuites à l'étage, qui ont été réparées. Le logement inférieur était inoccupé, ce qui explique que la fuite est passée inaperçue (rappel pour plus tard: recopier 100 fois "un logement inoccupé, c'est un bati qui se dégrade".)

Au dessus de ce plancher en bois, le propriétaire précédent a coulé une dalle armée de plusieurs cm (7 ou 10), et carrelé par dessus. Rien n'a bougé.

L'architecte consulté me dit que le plancher n'est plus porteur, et que tout est repris par la dalle coulée. Paradoxalement, il me conseille néanmoins de renforcer la poutre de soutien pourrie.

Mon architecte me dit qu'il aurait conseillé de mettre une planche en renfort de chaque côté si les deux côtés avaient été accessibles. Comme ce n'est pas le cas, il conseille de "doubler" la poutre pourrie, tout en l'ancrant dans les murs et en la fixant dans la poutre pourrie. Cela ressemble un peu à "le pantalon tient bien, mais rajoutons les bretelles et la ceinture", mais je ne suis pas contraire à l'idée.

J'ai oublié de lui poser plein de questions:
Un conseil pour remplacer ce genre de poutre?
Où se fournir?
Ce format 170x60 existe-t-il encore? Indispensable de respecter le format?
C'est du chêne. Je renforce par quel matériaux (Chêne €€€? )
Est-ce que ce format 63x175 en douglas pourrait convenir (il y aura un faut plafond un bon mètre plus bas.)
L'encastrer dans les murs, mais de combien?
La fixer à l'ancienne poutre pourrite, mais comment?
Quel qualité mettre? Raboté, traité par trempage, autoclavé?

Bref, je vais me lancer, mais des idées, conseils et partage d'expérience sont les bienvenus. Trollage autorisé, quand même un peu dans les limites du sujet svp...

Aucun avis sur la question?

Bonjour Géronimo,

Je viens de lire ton message attentivement. Mais je ne suis pas sûr d'avoir tout compris. Par exemple, tu dis :

Géronimo a dit:

Comme ce n'est pas le cas, il conseille de "doubler" la poutre pourrie, tout en l'ancrant dans les murs et en la fixant dans la poutre pourrie

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Peux-tu accompagner ta description de photos ? Ce sera plus simple de te répondre.
Merci d'avance.

La poutre est pourrie sur une partie seulement. Disons sur 1m au milieu, elle est bouffée à 50%

Et sorry, j'ai pas de photos...

Si tu as la place et si cela n'est pas apparent (point de vue esthétique), tu peux même la tripler si tu veux. C'est vraiment pas une poutre en sapin qui coûte.

Quand à la mise en œuvre, il te faudra d'autres poutres et des étais pour tout tenir le temps du remplacement. Il faut creuser le mur, faire un béton droit (Achelet) pour reposer la poutre le plus profond possible du mur (Mais sans qu'elle puisse être humide).

Il faut aussi lier les multiples poutre à l'aide de tiges filetées placées au centre des poutres (2-3 suffisent, éventuellement de la colle). Pas besoin de gros diamètre, il faut vraiment limiter les trous dans les poutres inférieures à 225 de haut.

Bonjour Géronimo,

Je passais par ici, et je ne peux m'empêcher d'intervenir
La première chose a faire dans cette affaire, c'est de s'assurer que la dalle de béton est bien ancrée dans les murs car rien que la charge du béton pour 7 cm = 175 kg/m² et /ou 10 cm = 250 kg/m². Déjà il faudrait savoir quelle est l'épaisseur réelle de cette dalle et si possible le type d'armature + la méthode de pose du carrelage; soit carrelage plein bain de mortier sur sous couche stabilisée humide ou carrelage colé sur une chape de mise à niveau + épaisseur du carrelage + sous couche stabilisée et/ou chape.
Ceci étant, pour la structure du plancher bois, si la portée est de 3.90 m des solives supposées être de classe D35 d'une section 63 x 173 mm espacées de 40 cm d'axe en axe seraient en mesure supporter une charge globale de 229 kg/m² dont 200 kg/m² de charge d'exploitation. C'est déjà un peu juste pour la dalle en bèton si elle n'était pas autoportante.
Une chose est déjà sûre la structure en bois n'est pas suffisante si elle doit supporter toutes ces charges.

Bonne réflexion.

Merci Fradeco pour ces informations.
Je ne sais ce qu'est la classe D35. Les poutres sont en chêne comme on n'en fait plus. Très certainement d'avant 1940.
La dalle est armée avec une paillasse. Et apparemment, pas la plus petite. Selon l'architecte, elle serait autoportante. Difficile cependant de savoir si elle est ancrée dans les murs...
Pour l'épaisseur de la dalle, je devrai vérifier cela. Selon les étages, les épaisseurs apparentes sont différentes...

Ceci étant dit, les dalles ont sans doute plus de 20 ans, et il n'y a pas de fissuration. Juste cette poutre pourrie par une infiltration...

Géronimo a dit:

Merci Fradeco pour ces informations.
Je ne sais ce qu'est la classe D35. Les poutres sont en chêne comme on n'en fait plus. Très certainement d'avant 1940.
La dalle est armée avec une paillasse. Et apparemment, pas la plus petite. Selon l'architecte, elle serait autoportante. Difficile cependant de savoir si elle est ancrée dans les murs...
Pour l'épaisseur de la dalle, je devrai vérifier cela. Selon les étages, les épaisseurs apparentes sont différentes...

Ceci étant dit, les dalles ont sans doute plus de 20 ans, et il n'y a pas de fissuration. Juste cette poutre pourrie par une infiltration...

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Si la dalle est autoportante il n'y a pas de raison de remplacer les solives et/ou les muralières.
De toute manière la structure en bois même en chêne D35 (Super qualité) n'est pas en mesure de supporter le poids de la dalle en béton.

fradeco a dit:

Si la dalle est autoportante il n'y a pas de raison de remplacer les solives et/ou les muralières.
De toute manière la structure en bois même en chêne D35 (Super qualité) n'est pas en mesure de supporter le poids de la dalle en béton.

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C'est donc la preuve sans doute que la dalle est autoportante. En effet, elle existe depuis plus de 10 ans, ne pose aucun problème, ne présente pas de fissure, et j'ai découvert le soucis au démontage du plafond à l'étage inférieur quand l'eau est arrivée à l'étage du dessous.

Néanmoins, je n'ai pas mesuré l'épaisseur de la dalle. A vu de pif sur des photos anciennes, elle n'a pas l'air d'être très épaisse. Il y a une marche entre la pièce précédente (toujours sur plancher) et la pièce avec la dalle. Cela ressemble à 5-7cm, certainement pas à 10cm...

Géronimo a dit:

C'est donc la preuve sans doute que la dalle est autoportante. En effet, elle existe depuis plus de 10 ans, ne pose aucun problème, ne présente pas de fissure, et j'ai découvert le soucis au démontage du plafond à l'étage inférieur quand l'eau est arrivée à l'étage du dessous.

Néanmoins, je n'ai pas mesuré l'épaisseur de la dalle. A vu de pif sur des photos anciennes, elle n'a pas l'air d'être très épaisse. Il y a une marche entre la pièce précédente (toujours sur plancher) et la pièce avec la dalle. Cela ressemble à 5-7cm, certainement pas à 10cm...

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A mon avis si la dalle de béton ne fait que 7 cm d'épais. La structure en bois doit participé au bon maintient de la dalle en béton. ATTENTION

Géronimo, je viens de regarder le calcul de la dalle en béton supposée, posée librement sur 2 appuis, pour une portée de 3.90 et une charge permanente de 300 kg/m² ( et c'est pas beaucoup) + 200 kg/m² de charges d'exploitation il faudrait une dalle de 12 cm d'épaisseur armée de +/- 33 cm² de feraillage par mcrt.
Donc la structure en bois doit selon moi dans le cas présent participé à la stabilité du niveau

Participer à la stabilité? Il peut y avoir combinaison des résistances du bois et du béton?

Je mesurerai les poutres, espaces entre poutre, diamètre de la paillasse et épaisseur de la dalle, et viendrai les poster.

Je sens que je vais à nouveau mal dormir...

Géronimo a dit:

Participer à la stabilité? Il peut y avoir combinaison des résistances du bois et du béton?

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Il y a moyen de faire travailler ensemble le bois et le béton. La force du béton étant sa résistance à la compression et celle du bois étant (mais pas seulement) en traction, c'est un excellent couple. Le béton au-dessus et le bois en dessous.
Seulement, il faut des liaisons métalliques (vis particulières) lors du coulage du béton. Sans ça il n'est pas possible de transmettre les efforts de cisaillement du bois vers le béton et vice-versa. Donc dans ton cas, il n'y a pas de travail combiné...