Avis et conseil poêle

Bonjour à tous,

Je voudrais votre avis sur un poêle, son placement et le tubage.

J'avais précédemment fait un petit sujet concernant mon feu ouvert et la possibilité de le conserver en l'état moyennant un minimum de réparations/modifications.
Je remets le sujet ici pour ceux que ça intéresse.

Les deux options qui étaient sérieuses (d'un point de vue technique) étaient :

1. Le chemisage: devis à 5000€ donc pas imaginable de payer cette somme pour le privilège de jeter du bois "par les fenêtres".
2. Le tubage en gardant un diamètre aussi proche que possible du conduit original mais assez rapidement il apparait que le cheminée n'est pas droite et donc j'ai un gros doute sur la possibilité de faire passer du 200 sachant que le conduit fait à peine plus que 200 x 250 et aucune garantie sur le fonctionnement du feu.

Le but recherché est le plaisir de faire un feu, si ça sert d'appoint ou de chauffage pour les volumes à proximité tant mieux mais c'est absolument pas l'objectif.

J'en arrive donc à la conclusion, si je veux pouvoir refaire un feu sans gros travaux :


Voici un aperçu de l'âtre et des dimensions :



Après recherches (principalement pour les dimensions) je me dirige vers un poêle Dik Geurts Ivar 8, Low

Hauteur 55,5 x largeur 54 x profondeur 35

Ce qui me laisserait 10 cm au dessus, 9 cm de chaque côté, 30 - 37 cm derrière (selon l'esthétique/faisabilité du positionnement) il serait assez bien à "l'extérieur" du foyer pour ne pas avoir de surchauffe et dissiper un maximum la chaleur vers la pièce.





J'utiliserais la sortie à l'arrière et pas celle au dessus pouvoir avoir un Té et la possibilité de ramoner le conduit par là (à condition de pouvoir décaler le poêle sans tout rayer), le conduit existant est tout au fond de l'âtre utiliser la sortie verticale voudrait dire enfoncer le foyer presque au maximum et je ne pense pas que ça soit une bonne idée. Je brancherais la prise d'air vers le volume en dessous qui est le garage qui est ventilé (reliques de l'époque des vieilles chaudières atmosphérique) donc carottage.

Concernant le conduit lui-même :



A gauche le plan original, mais j'ai un doute sur la mise en œuvre car visuellement cela ressemble plus à la correction que j'ai fait à droite.

Le seul hic c'est qu'en faisant des photos avec la lampe de poche et le téléphone j'ai ceci :



En photo, sur la troisième à première vu on dirait un rétrécissement mais en fait il s'agit d'un décalage du conduit. Très difficile à dire à quel hauteur et de quel dimension mais j'ai l'impression que c'est à l'entresol.



Je dois sortir en 150 du poêle et j'imagine vu la longueur (9m) du conduit je vais devoir tuber en 180 ? J'ai un doute que cela passe mais j'imagine en passant à la suite (caméra d'inspection et ogive en bois) j'aurai mes réponses. Je ne sais pas non plus si je risque quelque chose dans le dernier volume avant la sortie, qui est isolé du reste de la maison et non chauffé. Y a-t-il un risque de condensation ?

Je vais également avoir besoin d'un chapeau de sortie, et de passer au dessus de la dalle de béton...
La prise d'air de la chaudière à condensation se fait au niveau du cercle jaune et la sortie du conduit pour le feu ouvert c'est le cercle rouge.





Pour le récapitulatif des questions :

1. Pas de problème à priori pour poser le poêle "dans" le feu ouvert (dans ce cas-ci ce sera assez bien devant) ?
2. La marque Dik Geurts ? Quelqu'un connait ?
   
3. Le Té pour pouvoir ramoner, fausse bonne idée ?
4. De combien je dois remonter en rigide après le Té avant de passer en flex ?
5. Flex inox pour le tubage du conduit ?
6. Risque de condensation dans le volume non chauffé avant de sortir ?
7. Diamètre 180 le tubage ou pas nécessaire et je peux le faire en 150 ?
8. Un "chapeau" ou "sortie" à proposer pour la fin du tubage ?
9. Ramoner je peux le faire sans problème, mais comment savoir s'il faut faire un débistrage ?

Toute autre information est la bienvenue, merci pour votre temps.

Bonsoir,

1/ aucun problème. C'est par ailleurs une méthode devenue incontournable en Angleterre depuis l'interdiction des feux ouverts.
2/ Excellent produit, rien à dire.
3/ Sous réserve de la facilité de décaler le poêle, c'est parfait.
4/ assez haut pour qu'il ne se voit pas depuis le salon. C'est le té rigide qui encaissera le choc thermique. Donc le tubage ne craint rien pendant quelques décennies.
5/ flex inox double feuille inox 316L exclusivement
6/ Risque possible si le bois n'est pas absolument sec. Mais à priori sans risques particuliers (sauf si le bois est très humide)
7/ Tubage en 150mm, ni plus ni moins. Augmenter la section est une ineptie qui va à l'encontre des lois de la physique et des performances des foyers contemporains.
8/ Un chapeau pour limiter les entrées parasites dans le tubage, plus les plaque d'étanchéité (sur la dalle et dessous) pour limiter les infiltrations.
9/ Si le bois est sec, le ramonage suffira. Le débistrage..? Si un dépôt collant, noir et brillant enduit l'intérieur du tubage alors le débistrage s'impose.
Avant de tuber gros ramonage est une "obligation"...

Tout cela me semble bien se présenter

poilu a dit:

Bonsoir,

1/ aucun problème. C'est par ailleurs une méthode devenue incontournable en Angleterre depuis l'interdiction des feux ouverts.
2/ Excellent produit, rien à dire.
3/ Sous réserve de la facilité de décaler le poêle, c'est parfait.
4/ assez haut pour qu'il ne se voit pas depuis le salon. C'est le té rigide qui encaissera le choc thermique. Donc le tubage ne craint rien pendant quelques décennies.
5/ flex inox double feuille inox 316L exclusivement
6/ Risque possible si le bois n'est pas absolument sec. Mais à priori sans risques particuliers (sauf si le bois est très humide)
7/ Tubage en 150mm, ni plus ni moins. Augmenter la section est une ineptie qui va à l'encontre des lois de la physique et des performances des foyers contemporains.
8/ Un chapeau pour limiter les entrées parasites dans le tubage, plus les plaque d'étanchéité (sur la dalle et dessous) pour limiter les infiltrations.
9/ Si le bois est sec, le ramonage suffira. Le débistrage..? Si un dépôt collant, noir et brillant enduit l'intérieur du tubage alors le débistrage s'impose.
Avant de tuber gros ramonage est une "obligation"...

Tout cela me semble bien se présenter

Cliquez pour agrandir...

Ok super. Un grand merci.

A priori, après avoir fait l'inspection à la caméra, je commande le poêle, je verrai plus en détail lorsqu'il sera arrivé pour commander les accessoires chez detandt.

Inox 316L en 10 ou en 12 ? Y a-t-il une différence ?

Sur la première partie en rigide, j'ai lu que certains isolent, mais j'imagine c'est pas nécessaire...?

Mon beau-père avec qui j'avais discuté du projet m'avait dit de ventiler derrière le poêle vers le bas en avant pour la circulation avec un ventilateur qui fonctionne avec l'effet Peltier... Ça marche vraiment ? J'imagine avec des "vrais ventilateurs" mais ça m'a l'air d'un gadget non ? Je trouve pas vraiment de source fiable sur le sujet.

Si les anglais sont vraiment des amateurs du poêle dans le feu ouvert, je ferai mes recherches en anglais pour voir si je trouve encore des conseils.

N'ayant pas connaissance d'une documentation claire et précise de la réglementation belge... J'ai décidé d'aller voir ce que les English faisaient car comme le dit @poilu c'est des adeptes du poêle dans le feu ouvert... Histoire d'avoir une idée de leur "bonnes pratiques".

Après une petite recherche dans le PDF qui fait 1266 pages pour leurs prescriptions en matière de construction j'ai pu voir dans la partie consacré à la combustion qu'il préconise une distance entre le feu et la "partie inflammable" de la maison...



Pour faire simple si c'est un feu type ouvert il faut 300 mm devant l'ouverture, si c'est un feu type fermé (poêle, insert) alors 225 mm sont suffisants. Les autres parties doivent se trouver à 150 mm de tout ce qui pourrait être combustible, sachant qu'une zone encore plus grande (les pointillés) est l'espace structurel sur lequel le feu peut reposer et doit être incombustible bien sûr.

Du coup dans mon cas je devrais reculer le poêle dans l'âtre, par rapport à ce que j'avais prévu, ce qui m'oblige à descendre d'une taille sinon j'ai peur que les parois soient trop proches des murs et donc qu'on aille vers la surchauffe.



La taille en dessous du même fabricant et même modèle à l'air pas mal... Même si c'est pas indiqué sur le diagramme tubage en 125/130 donc je me demande si je continue en 150 dans la cheminée ou si je reste en 130 (toujours 9m de longueur). En tout cas dans le DTU ils sont pas d'accord avec les anglais (oui oui je sais mix anglais et français, ça commence à faire beaucoup de normes)

Les français:
Les anglais :

Niveau puissance on descend de 5.0-10kw à 4.0-7.0kw. C'est dommage mais si c'est pour avoir tout l'air chaud bloqué dans l'âtre un surplus de puissance ne fera aucune différence.


Allez attention les yeux

Voici la simulation :



18 cm derrière, 8 à 15 cm sur les côtés selon l'endroit, 10 cm au dessus au point le plus bas...
Du coup je sais pas si j'ai la place pour un Té derrière, j'hésite ...

Sur un calculateur je trouve cette info :

Je pense être dans les clous.

La plus petite taille s'impose. A mon sens d'un point de vue esthétique mais aussi d'un point de vue efficacité.
A propos d'efficacité, la ventilation n' apportera rien de notable. Donc restez sur une installation statique de base.

Pour la section de conduit, vous resterez sur du 130mm. Encore une fois, augmenter la section ne fera que diminuer l'efficacité de la cheminée.

Bon ben j'ai eu un peu de temps pour avancer sur le projet...

Voici les photos et les questions



La première constatation c'est que les plaques tenaient à peine et plusieurs étaient "juste" coincées.




Je reste en admiration devant le b* qui était derrière... Le mec il juste fourré ses déchets et basta... C'était idem de l'autre côté mais j'ai pensé aux photos trop tard...





Le plan c'est de remettre les panneaux de fond, mais de retirer "la hotte" qui allait emprisonner la chaleur et d'avoir un maximum de circulation de l'air. Je voudrais pour se faire remettre les plaques de fonte comme elles étaient et prolonger dans le même axe jusqu'au dessus soit en cimentant et peindre en noir, soit en redécoupant une plaque de fonte...



Je vais encore démolir ces parties là pour avoir une belle "symétrie"



J'ai constaté que les plaques ont toute un espace avec le mur, c'est la bonne pratique ou c'était pour aller plus vite ?
Et d'ailleurs j'ai un espace important sur l'avant, une recommandation sur le remplissage, ça servirait à quelque chose de mettre de la pierre réfractaire pour diffuser la chaleur plus longtemps ?








Question bonus, vous rempliriez les espaces entre les pierre avec quoi comme joint ? C'est hyper fin donc je sais pas si avec un ciment blanc j'arriverais à ne pas tout saloper...

Bonjour, je déterre mon propre sujet qui a peu avancé mais je vais avoir le temps de m'y remettre...

Je suis passé chez Eurotip (ils sont pas loin de chez moi et le catalogue est bien), pour apprendre que chez eux pas d'agréation, pas de matos... Dommage donc retour chez Detandt. J'ai quand même réussir à avoir l'info :


Je pense pas avoir la place pour un Té, mais en regardant le poêle, le ramonage se fait facile par l'intérieur du poêle, reste à savoir si ça va être un problème pour une brosse en nylon de passer le début en 125 si elle est prévue pour ramoner du 150.

Concrètement je suis encore bloqué sur 3 questions :

1. A la sortie du poêle, quelle est la longueur minimale pour ensuite se connecter au flexible. J'aurai du mal à faire plus que 40 cm sans rentrer dans le boisseau avec cette partie rigide. Est-ce un problème ? Est-ce mieux de rester en dehors du boisseau et d'utiliser du flex inox jusqu'à ras du conduit même si ça veut dire que la distance est plus courte ? Quid de la fixation basse du flexible.
   
2. Quel est l'intérêt du double peau inox en 12/100 plutôt ce qui semble être le standard en 10/100?
3. Comment bien faire la finition à la sortie du boisseau :

Sur la première photo, le cercle jaune est l'aspiration de ma chaudière à condensation, donc je voudrais sortir au dessus de la dalle en béton:

• Soit aller directement avec le flex Inox jusqu'à la dalle en béton et simplement visser le chapeau. La plaque d’étanchéité est recoupée et placé à la sortie du boisseau. Le hic c'est que l'inox flex est exposé, en dehors du fait que niveau esthétique c'est pas top, faut voir à la durabilité.
• Soit faire la même chose mais placer l’étanchéité sur la dalle de béton, tout en fermant les côté du boisseau qui sont ouverts actuellement.
• Soit s'arrêter avec le flex inox à la sortie du boisseau et faire la plaque d'étanchéité, continuer avec un Inox rigide FU05 par exemple sur 25 ou 50 cm selon qu'on veut le chapeau à ras de la dalle de béton ou légèrement plus haut...

Bon voilà, pour les curieux :

Ici les petits soucis relatifs au tubage dans le détail...

Mais en gros il a fallu ouvrir car dévoiement non indiqués, décalage des conduits, bavures de mortier, bavures de la chape...




Même en rattrapant au maximum ça en fait des gravats ...




Résultat final :



Je suis vraiment pas mécontent d'avoir retiré la "hotte" du poêle, ça fait une meilleure circulation de l'air.
Petite comparaison simulation et la réalité...




Donc à la question est-ce efficace ?



La cheminée fait bien office d'accumulateur, donc même si le feu est éteint, 3 heures après une bonne flambée, il continue de faire bon... 5 heures après la plaque de gauche (99,3°C sur la photo) était encore 40°C, évidemment idem pour celle de droite, le reste était bien chaud également...

Le poêle est super agréable, rien de tel qu'un bon rayonnement, même si le reste de la pièce met plus de temps à monter en température car pas de circulation forcée... On peut voir le fauteuil Ikea qui est à 3m, la face exposée permet une bonne cuisson, n'oubliez pas de vous retourner pour égaliser

Pour avoir eu maintenant un poêle et un pellet (deux appareils récents, budgets similaire prix catalogue 1500€ +/-), je préfère un poêle plutôt que le pellet... Le bruit du ventilateur même au minimum, le bruit de la vis sans fin, flamme moins belle, ... OK on peut programmer, moins de cendres, ça permet de chauffer un plus grand volume ... reste aussi le soucis du prix du sac de pellet encore en ce moment... Pour moi plus sympa le poêle...


Bref, j'ai eu des imprévus et je suis déjà à la fin de l'hiver mais ça sera nickel pour l'hiver prochain... Je suis déjà à réfléchir aux "bons" plan pour aller couper du bois moi-même et le faire sécher pour l'hiver d'après

Pour la suite:

J'ai commandé l'accessoire pour prendre l'air à l'extérieur et canaliser l'arrivée d'air mais le fournisseur s'est planté de pièce, le temps de me rendre compte et de changer, ça sera installé pour l'hiver prochain je pense...

Beau travail et joli ensemble.