Clignotement du témoin lumineux rouge relatif à l'apport d'eau/vidange sur lave-vaisselle Miele

Bonjour,

Quand je démarre un programme sur mon lave-vaisselle, le témoin lumineux rouge relatif à l'apport d'eau et la vidange se met à clignoter après qu'il ait fait la vidange et l'apport d'eau. Une fois le témoin lumineux activé, le lave-vaisselle débute la vidange à nouveau.



J'ai nettoyé le clapet anti-retour pour que la bille soit libre de mouvement. Un corps étranger était présent (reste d'aliment) et pouvait bloquer la bille. J'ai vérifié le libre mouvement de l'hélice de la pompe et celle-ci est libre. J'ai testé la vidange en déconnectant le tuyau d'évacuation et en le mettant dans un seau et l'eau s'évacue du lave-vaisselle sans problème.

J'ai testé la sortie du robinet en déconnectant le tuyau muni de l'électrovanne et l'eau coule correctement. J'ai vérifié le filtre au niveau de l'électrovanne et il est propre. J'ai ouvert la porte après qu'il ait terminé l'apport d'eau (à l'oreille) et le bac dans le bas du lave-vaisselle est bien rempli d'eau.

La marque de mon lave-vaisselle est un Miele G1022SC.



Après plusieurs recherches sur internet, il semble que la chambre de compression soit souvent mise en cause. Où se trouve-t-elle exactement ?

Vue de côté:


Vue du bas:


La substance blanche correspond au sel ajouté manuellement dans le bac pour lutter contre le calcaire.
La substance orange correspond à un échangeur d'ions d'adoucisseur.

Un tuyau noir relie l'arrière de la boîte à eau à la cuve.

Vue de devant:


Vue du bas:


Est-ce ce tuyau noir dans lequel je dois injecter de l'eau chaude sous pression à l'aide d'une seringue ? L'injection se fait-elle du côté de la cuve vers la chambre ? Dois-je déconnecter le pressostat (est-ce bien le pressostat ?) au moyen du cliquet avant d'injecter l'eau chaude ?

Avez-vous d'autres pistes ?

Merci d'avance pour votre aide.

Bonjour bricolo235,

En cas d'anomalie, le voyant Lavage (le 1er en haut de la colonne de voyants dans laquelle se trouve le le voyant Robinet/Vidange) émet normalement des séquences de clignotements composées chacune de X clignotement(s) lent(s) suivis de Y clignotement(s) rapide(s), séquences qui se répètent ensuite.

N'avez-vous pas ces séquences de clignotements du voyants Lavage ?

D'autre part, après remplissage et avant que le LV vidange à nouveau, la pompe de cyclage du LV se met-elle en route ?

Cordialement

Micad a dit:

Bonjour bricolo235,

En cas d'anomalie, le voyant Lavage (le 1er en haut de la colonne de voyants dans laquelle se trouve le le voyant Robinet/Vidange) émet normalement des séquences de clignotements composées chacune de X clignotement(s) lent(s) suivis de Y clignotement(s) rapide(s), séquences qui se répètent ensuite.

N'avez-vous pas ces séquences de clignotements du voyants Lavage ?

D'autre part, après remplissage et avant que le LV vidange à nouveau, la pompe de cyclage du LV se met-elle en route ?

Cordialement

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Bonjour Micad,

Non, il n'y a que le témoin rouge robinet/vidange qui clignote de manière régulière (sans clignotement lent ou rapide).

La pompe de cyclage correspond-t-elle bien à la pompe de circulation [15] ? A priori, je pense que c'est le problème car il n'y a pas d'eau projetée par les bras de lavage dans la cuve.





Je refais des tests aujourd'hui pour observer le débitmètre [8] et le pressostat [14] sur la pompe de circulation [15]. Je vérifierai à nouveau la pompe de cyclage/circulation afin de confirmer.

Cordialement.

Bonjour bricolo235,

Dommage et bizarre que le voyant lavage ne clignote pas ! C'est lui qui correspond à un code d'erreur. Il faudra donc faire sans.

Concernant la pompe que j'ai appelé de cyclage, vous avez doublement raison : 1. c'est bien la pompe de circulation et 2. le mot "cyclage" n'existe dans aucun dictionnaire même si pour les LV, c'est un terme généralement très utilisé.

Quant à la recherche de la cause :

- Il est certain qu'il faut s'intéresser au fonctionnement du débitmètre (liberté de rotation de sa roue à ailettes, absence d'oxydation sur son connecteur, contrôle de l'ILS à l'ohmmètre (non passant au repos et passant 1 fois par tour de la roue à ailettes))

- Il faut certainement s'assurer également que rien ne gène la circulation de l'eau dans la boite à eau

- Comme la pompe de circulation n'envoie pas d'eau vers les bras, il convient de s'assurer qu'elle ne soit pas bloquée

- Pour le pressostat, il est probable (mais il ne faut jamais jurer de rien) qu'il ne soit pas en cause, puisqu'il n'intervient que lorsque la pompe de circulation met le circuit hydraulique en pression (et elle ne tourne pas).

PS : Vous avez vérifié la propreté du filtre d'entrée de l'Aquastop, mais n'existerait-il pas un limiteur de débit sous ce filtre ? S'il existe, il arrive qu'il se déchire et limite l'arrivée d'eau

Cordialement

J'ai déconnecté la carte du débitmètre et relancé un lavage.

Le témoin orange de lavage est allumé en permanence et le témoin rouge robinet/vidange clignote.

De brèves injections d'eau se font de manière continue, une vidange se lance de temps en temps lorsque l'eau atteint un certain niveau. J'ai dû stopper le lave-vaisselle manuellement étant donné que ce cycle se répétait indéfiniment.

L'hélice derrière la carte du débitmètre tourne dès que l'eau passe. Elle n'est donc, a priori, pas bloquée.

La carte du débitmètre et son micro-rupteur magnétique semble en bon état. Pour information, la résistance au borne du micro-rupteur est de 15,6 kilo-Ohm.



Après avoir remis la carte du débitmètre, le cycle a démarré correctement. Un cliquetis était cette fois audible au niveau du débitmètre.

Le cycle s'est néanmoins arrêté plus tard avec la même faute. Je n'étais pas à côté lorsqu'il s'est mis en erreur mais je suppose que c'était lors du remplissage d'eau après la vidange.

Je vais essayer de tester le micro-rupteur magnétique avec un aimant.

Cordialement.

Bonjour.
J'ai eu un problème similaire.
On pensait a la pompe de vidange, au filtre, au pressostat etc comme toi , et au final en demontant et en ne trouvant pas j'ai fini par demonter la pompe de circulation.
Un noyau de prune bloquait les ailettes et en avait d'ailleurs endommagé une.
Je n'ai jamais compris comment il avait pu arriver là.
C'est juste une piste, j'ai été reparateur par hasard et obligation, et appris une iu deux choses sur le tas.
Il est d'ailleurs de nouveau en panne et voyant que @Micad s'y connait, je vais faire un autre post.

Aah, pour observer, je mettais un tournevis court dans la serrure pour caler le fin de course. Ça me permettait de laisser la porte entrouverte et voir ce qui se passait.
Court pour ne laisser qu'un ou deux cm et ne pas spiter partout.

- Il est certain qu'il faut s'intéresser au fonctionnement du débitmètre (liberté de rotation de sa roue à ailettes, absence d'oxydation sur son connecteur, contrôle de l'ILS à l'ohmmètre (non passant au repos et passant 1 fois par tour de la roue à ailettes))

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• La roue tourne librement (conférer le dernier lavage qui a démarré).
• La carte n'est pas oxydée.
• Je vais contrôler l'ILS avec un aimant.

- Il faut certainement s'assurer également que rien ne gène la circulation de l'eau dans la boite à eau

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Dans la boîte d'eau, je constate qu'un canal est bouché mais celui-ci correspond normalement au canal entre le réservoir pour la régénération de l'adoucisseur (plus haut sur la boîte à eau, non présent sur la photo ci-dessous) et l'échangeur d'ions. Ce canal bouché pourrait-il provoquer l'arrêt de la machine ?

- Comme la pompe de circulation n'envoie pas d'eau vers les bras, il convient de s'assurer qu'elle ne soit pas bloquée

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La pompe de circulation a bien tourné lors de mon dernier essai.

- Comme la pompe de circulation n'envoie pas d'eau vers les bras, il convient de s'assurer qu'elle ne soit pas bloquée

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Lors du dernier essai où le lave-vaisselle a démarré correctement, j'ai pu voir l'eau se diriger vers les bras de lavage via les tuyaux reliés à la pompe de circulation et passant par le côté droit de la machine.

PS : Vous avez vérifié la propreté du filtre d'entrée de l'Aquastop, mais n'existerait-il pas un limiteur de débit sous ce filtre ? S'il existe, il arrive qu'il se déchire et limite l'arrivé

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J'ai enlevé le filtre et le joint en dessous du filtre pour voir le limiteur de débit et celui-ci (en plastique) n'était pas déchiré, ni obstrué. Je ne me suis pas attardé sur ce point étant donné que la cuve se remplit correctement d'eau.

J'entends un cliquetis quand je fais un mouvement circulaire avec un aimant contre l'ILS.

Lorsque j'enlève l'ILS de son logement et que je prends la résistance aux bornes, j'obtiens 14,4 kilo-ohm.



Lorsque je remet l'ILS dans son logement au niveau de la boîte à eau, j'obtiens 0 ohm aux bornes. Je pense que l'hélice est dans une position telle que son aimant ferme le rupteur.

Lorsque je fais un mouvement circulaire avec un aimant contre l'ILS dans son logement tout en mesurant la résistance, celle-ci varie.

Pour le débitmètre, ce devrait être bon, la roue à ailettes semble tourner librement, l'ILS au repos a une résistance très importante (comme il doit être non passant au repos, c'est normal).
En approchant un petit aimant de l'ampoule de l'IlS déposé, vous auriez pu vérifier qu'il se fermait bien (résistance voisine de 0 ohm). Mais comme en le mettant en place, vous constatez sa fermeture, la partie aimantée de la roue parvient parfaitement à le fermer quand elle est à son voisinage.
De plus, vous avez fait le test nécessaire pour démontrer que la rotation de la roue influe bien sur l'ouverture et la fermeture de l'ILS.
La parfaite vérification d'un débitmètre n'est jamais possible, mais là tout semble correct.

Pour l'encombrement du conduit de la réserve d'eau vers l'adoucisseur, il conviendra certainement de le déboucher, mais il n'est utilisé que lors d'une phase de régénération de la résine et non pas lors d'un remplissage en eau de la cuve. La cause du problème actuel ne devrait donc pas être là (à garder en mémoire et à vérifier tout de même)

Maintenant, à défaut d'aspersion, on pouvait initialement penser qu'il n'avait pas été demandé à la pompe de circulation de démarrer. Mais vos dernières constatations montrent qu'elle commence au moins à faire circuler l'eau de lavage.

Dès lors, on doit pouvoir dire que :

- Soit la pompe de circulation ne se lance pas à la vitesse voulue (problème assez similaire à celui du LV de chuferlu),
- Soit la turbine de la pompe de circulation est défaillante (problème assez similaire à celui du LV de chuferlu)
- Soit le capteur de pression est défaillant et l'électronique ne dispose pas de l'information que la pression du circuit hydraulique est suffisante pour poursuivre le programme
- Soit le relais de chauffage est défaillant et n'alimente pas le capteur de pression et la Résistance.

Nota : A vérifier toutefois que ce relais de chauffage existe bien sur ce modèle de LV. Il s'agit d'un petit boitier situé en bas et à l'AR du compartiment à résine de la boite à eau et disposé perpendiculairement à celle-ci.

J'ai localisé le capteur de pression (pressostat de chauffage) [14] et le relais de chauffage [5].



J'ai déposé le pressostat de chauffage.



J'ai constaté que les deux bornes 12 et 22, correspondant au fil orange, étaient noircies.

Et voici le relais de chauffage:



Comment puis-je les tester efficacement ?

Bonsoir,

Concernant le capteur de pression et le relais de chauffage, il est possible de faire quelques vérifications, mais leur efficacité ne sera pas totalement indiscutable :

1/ Pour le capteur de pression :

Une fois déposé, il faut vérifier visuellement

- que son emplacement de prise de pression sur le carter de pompe de circulation n’est pas encombré

- qu’intérieurement les membranes visibles par les 2 orifices ne sont pas chargées de dépôts. Ces membranes étant en contact avec l’eau en fonctionnement habituel du LV, il est possible d’y agiter un peu d’eau pour éventuellement nettoyer leur surface (par contre, n’introduire aucun objet dur dans le capteur)

>> Que donnent ces contrôles visuels ?

Au-delà, il n’existe pas de moyen de pouvoir vérifier son fonctionnement (à ma connaissance du moins, sachant que la pression à lui appliquer n’est pas une donnée connue)

2/ Pour le relais de chauffage :

Le relai contient une bobine alimentée par les 2 fils de couleur orange (borne a et b). La résistance de cette bobine étant de l’ordre de 4 kΩ, vous pouvez contrôler sa résistance à l’ohmmètre réglé sur le calibre 20 kΩ.

>> Quelle valeur trouvez-vous ?

D’autre part, une fois la bobine alimentée, le relais ferme les contacts 13 et 23 ainsi que les contacts 14 et 24.

Au repos, ces contacts sont ouverts. À l’ohmmètre (calibre max. vous devez donc trouver une valeur infinie entre 13-23 d’une part et 14-24 d’autre part

>> Quelle valeur trouvez-vous ?

Ensuite, bobine alimentée en 220v (toutes mesures de sécurité à ne pas négliger, les contacts 13-23 et 14-24 doivent être fermés. À l'ohmmètre (calibre 200), vous devez donc trouver des valeurs proches de 0 (aux résistance de contact près)

>> Quelles valeurs trouvez-vous ?

Et enfin, si vous ouvrez ce relais dont le capot blanc se déclipse assez facilement, vous pouvez examiner l’état des contacts. Commutant sous 220v, il est probable qu’ils soient charbonnés.

Vous pouvez toujours essayer de les nettoyer (papier carborundum très fin par exemple). Mais ATTENTION, il ne faut surtout par déformer les lamelles support des contacts. En fonctionnement ces 2 contacts 13-23 et 14-24 doivent se fermer simultanément. Toute déformation ne permettrait donc plus de respecter cette condition en fonctionnement du LV.

Il est donc possible de faire un certain nombre de tests, mais de là à être assuré de leur totale efficacité, il y a quand même une certaine marge.

Bonne soirée à vous

Bonjour Micad,

1/ Pour le capteur de pression:

Les prises de pression sur la pompe de circulation n'ont pas l'air encombrées (désolé pour la qualité des photos mais elles sont difficiles d'accès).

Les membranes dans le pressostat ne sont pas chargées de dépôts.

J'ai versé de l'eau par ces orifices et j'ai bien secoué le pressostat. Je n'ai pas vu d'impuretés sortir lors du vidage.

2/ Pour le relais de chauffage:

La résistance de la bobine est de 4.15 kΩ.

Au repos, la résistance est bien infinie entre les bornes 13 et 14 et entre les bornes 23 et 24. Les contacts sont donc bien ouverts.

Lorsque la bobine est alimentée en 220 V, je trouve 0.3 Ω entre les bornes 13 et 14 et entre les bornes 23 et 24. Les contacts sont donc bien fermés.

Les contacts commutant sous 220 V sont charbonnés sur leur contour mais assez peu sur les contacts à proprement parlé.


Conclusion:

Le pressostat et le relais semblent a priori en bon état de fonctionnement.

Sauf avis contraire, je pense maintenant devoir m'attaquer à la pompe de circulation qui est moins évidente à extraire (beaucoup de tuyaux et de contacts à déconnecter).

Cordialement

bricolo235 a dit:

pense maintenant devoir m'attaquer à la pompe de circulation qui est moins évidente à extraire

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Ouf...
C'est loin, mais il y'a un truc...
Je me souviens d'avoir pesté.
Je me demande si elle ne s'extrait pas en la décalant en tournant.
D'abord déclipser les durites (fácil)debrancher et puis en fin de compte c'est moins compliqué que ça a l'air.

Bonsoir à vous deux,

Concernant le relais de chauffage et le capteur de pression, je suis tout à fait d'accord avec les conclusions de bricolo235, tout ce qui était vérifiable est vraiment satisfaisant.

Il faut donc bien s'intéresser à la pompe de circulation. Et à ce sujet là, il y a un point que j'ai omis de mentionner :
Le moteur de la pompe de circulation est équipé d'un condensateur et un vieillissement de ce dernier pourrait entrainer une difficulté de démarrage ou de rotation de la pompe de circulation.

Un premier signe de défaillance du condensateur pourrait être un bourdonnement du moteur de pompe. Mais à défaut de bourdonnement constaté, il conviendrait quand même de mesurer que la capacité du condensateur correspond bien à la capacité inscrite sur son enveloppe.
Un multimètre avec fonction capacimètre est nécessaire pour cette vérification.

Précaution à prendre : Un condensateur peut être chargé électriquement. il faut donc le déconnecter à l'aide d'une pince isolée par exemple, puis mettre ses bornes en court circuit avec un tournevis tenu par un manche isolé par exemple.

PS :

Pour la dépose de la pompe de circulation, il faut effectivement débrancher toutes durites et filerie qui lui sont attachées (après photos, c’est toujours plus prudent).

Mais il vaut mieux également que le capteur de pression soit déposé pour éviter de l’endommager.

Mais d’autre part, le moteur est également fixé par une vis sur la tôle AR. Après tous débranchements indiqués ci-dessus, la vis est à enlever.

Et pour dégager la pompe, il faudra tirer la tôle AR vers l’AR pour écarter un peu son moteur de la tôle et permettre en même temps de déboîter, sur l’AV, le côté pompe du collecteur de cuve.

Cordialement

Micad a dit:

puis mettre ses bornes en court circuit avec un tournevis tenu par un manche isolé par exemple.

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Ah beh, c'est pas le test des gens qui n'ont pas de capacimetre ça ?
Le brancher, le débrancher, le mettre en court circuit avec un tournevis isolé, si ça claque c'est bon, si rien ne se passe c'est mort ?
Non ?

Bonsoir chuferlu,

Si on utilise le court circuit pour juger du bon état ou pas d'un condensateur, c'est un peu subjectif quand même :
- s'il claque, c'est qu'il dispose d'une certaine capacité, mais est-elle au niveau attendu et indiquée sur son enveloppe ?
- s'il ne claque pas, soit il est mort effectivement, soit il est simplement déchargé au moment où l'on fait la mesure, et là il ne serait qu'en sommeil, si l'on peut dire (absence d'étincelle à ne prendre en compte donc que si le condensateur a été mis sous tension très peu de temps avant).

Donc pour le sujet qui nous occupe, le but de mettre les bornes du condensateur en court-circuit, c'est juste pour le décharger avant de risquer d'y poser les doigts (et là ça peut faire très mal).

Bonne fin de soirée à vous

Micad a dit:

(absence d'étincelle à ne prendre en compte donc que si le condensateur a été mis sous tension très peu de temps avant

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Oui. Pour le "test" on le met sous tension j (branche) juste avant.
Je ne dis pas que c'est la bonne methode, et il faut faire attention, comme pour le decharger avant de le manipuler.
Mais n'ayant pas de capacimetre...

Bonjour Micad, Chuferlu,

Je viderai le condensateur comme indiqué avant de le manipuler.
Je devrais pouvoir me procurer un capacimètre dans le courant de la semaine prochaine pour tester le condensateur efficacement.

Je compte mettre le lave-vaisselle sur sa face du dessus (à l'envers sur des cales en bois au niveau de la carcasse métallique) pour plus de facilité. A part faire attention aux tuyaux en plastique sur les côtés et le dessus, faut-il prendre d'autres précautions ? Peut-il être mis à l'envers ?

Cordialement

Bonjour bricolo235,

Pour répondre à vos dernières interrogations :

Avant toute intervention nécessitant de basculer l’appareil, il faut déjà

- Pour les appareils avec réservoir de sel au fond de la cuve, ouvrir le pot à sel puis le refermer de façon étanche. Cette ouverture momentanée permettra de vider la boîte à eau d’une eau en réserve pour la régénération.

- Vider toute eau résiduelle de la cuve, la rincer si de l’eau salée est sortie du pot à sel puis revider la cuve et assécher le puits central sous filtre.

En temps normal, de l’eau subsistant toujours également dans le tuyau de vidange, pour éviter des surprises, il vaut mieux le disposer le plus bas possible au niveau du sol pour en vider le contenu dans un récipient aussi plat que possible.

Avant toute intervention sur la pompe de circulation et pour sa dépose, Miele prévoit la procédure suivante :

- Vider toute eau résiduelle dans la cuve (déjà dit ci-dessus)

- Dévisser la vis de fixation du support moteur sur la paroi arrière.

- Renverser l’appareil sur le dos. (Attention de ne pas coincer les tuyaux et câble. Le mieux est sans doute de renverser le LV sur des cales en bois de forte épaisseur pour épargner les tuyaux et câble, mais aussi pour laisser la possibilité d’un certain degré de liberté à la paroi de fond au droit de la pompe de circulation)

Nota : Miele précise : Lors des travaux de maintenance dans la partie inférieure de l'appareil, le lave-vaisselle ne doit être posé que sur le dos.

- Dévisser la tôle de fond (destinée en temps normal à recueillir d’éventuelles eaux de fuite) et la déposer

- Retirer la connexion des conduits d'alimentation du bras d'aspersion intermédiaire et supérieur.

- Retirer le raccord vers le bac collecteur (puits central de cuve).

- Défaire toutes les connexions (il est souvent préconisé également de déposer le capteur de pression pour éviter de l’endommager)

- Retirer la pompe de circulation.

Sur ce dernier point, il doit falloir écarter légèrement la tôle de fond de la pompe de circulation pour permettre de la déboiter du bac collecteur (puits central de cuve).

PS : Avant toute dépose penser à prendre des photos pour mémoire. C’est souvent utile pour le remontage.

Bonne journée à vous