Percer dans de vieux murs de briques

Bonjour,
J'ai un peu cherché sur le site et étonnamment je n'ai rien trouvé sur le sujet.
Cette galère ne m'arrive pas pour la première fois alors j'aimerais bénéficier de vos avis éclairés !
Je vis à Bruxelles depuis un certain temps, dans des maisons anciennes.
A plusieurs reprises, j'ai été amené à faire des trous dans des murs pour fixer de petites choses... et c'est souvent bien plus compliqué que prévu ! Alors soit c'est moi qui m'y prends mal, soit je n'ai pas de chance, soit... ?
Exemple : aujourd'hui, j'ai voulu fixer un porte-manteau dans un mur, mur qui est couvert de plafonnage et ensuite briques derrière. Quand je veux percer, c'est souvent le même scénario : au lieu de parvenir à faire un beau petit trou, ça dérape et je me retrouve avec un trou bien plus gros que celui que je devais faire en fonction de la cheville que j'avais... avec pas mal de poussière qui tombe... aujourd'hui en plus, à un moment donné plus moyen de percer, je butais ! et je n'ai pas bien loin dans le trou, au point que j'ai dû recouper ma cheville pour pouvoir l'enfoncer...
ça parle à quelqu'un ?
des solutions, des idées ?
Merci !

Christophe

Prenez des meches d'excellente qualité en 4 pans pour faire un beau trous du bon diamètre..

Ensuite tu peux presque toujours jeter les chevilles et visseries offertes avec les luminaire, petits meubles etc...

Les gammes de chevilles comme la sharkpro de wurth ou les oranges avec vis, référence WUR si mes souvenirs sont bons te sauvent la vie...

..et avec quel type de machine effectuez-vous l'ouvrage ?
(Je me souviens de quelques perçages effectués avec une petite visseuse accu no-name, le trou finissait plus large que profond)

C'est une foreuse a percussion????

Et essayer avec une mèche plus petite que le trou prévu ?

C'est assez basique, avec quelques conseils:
Pour percer un trou destiné à recevoir une cheville, dans un support type plafonnage + brique, il faut :
- une perceuse ou perceuse/visseuse munie d'une mèche à béton (ou multi-matériau) de qualité convenable
- Avec un poinçon ou n'importe quel instrument un peu pointu et un marteau, donner un petit coup à l'endroit du futur trou, juste pour avoir une légère marque en dépression dans le mur pour que la mèche vienne s'y caler, parfaitement au centre
- Placer le centre de la mèche dans la marque, et commencer à percer. Si la machine utilisée est équipée d'un variateur de vitesse à la gâchette (plus on appuie, plus ça tourne vite), commencer en douceur puis augmenter progressivement la vitesse.
- Dans tous les cas, bien veiller à avoir un angle parfaitement droit entre la mèche de la machine et le support.
- Ne pas forcer : avec une bonne mèche, il suffit d'exercer une légère pression et le trou va se faire naturellement, en douceur.
- Si la machine est équipée d'un mode percussion, activer la percussion. Pour démarrer et si on a peu d'expérience, on peut commencer le premier centimètre de forage sans percussion, et l'activer ensuite.


- Ne pas hésiter à reculer/avancer en cours de perçage, pour évacuer la poussière de plafonnage et de brique, avant de continuer.

- Astuce : pour placer une cheville de par exemple diamètre 6 mm et longueur 30 mm (3 cm), mesurer sur la mèche 4 cm et coller un repère avec par exemple un bout de scotch ou scotch d'électricien pour bien visualiser la profondeur à forer. Certaines perceuses/visseuse sont livrées avec une petite réglette en plastique ou métal pour mesurer cette même distance, mais à l'usage un bout de scotch est le plus commode.

La règle générale c'est : forer un trou de l'exact diamètre de la cheville : cheville de 6 mm : mèche de 6 mm; cheville de 8 mm : mèche de 8 mm. Et forer toujours 0,5 ou 1 cm de PLUS que la longueur de la cheville : cheville de 3 cm : on perce sur 3, 5 ou 4 cm. Cheville de 40 mm : on perce 4,5 ou 5 cm.

Idéalement, bien souffler la poussière résiduelle dans le trou juste foré, ou faire de très léger allers/retours dans le trou avec la perceuse à basse vitesse pour évacuer les poussières.

Le plus important, c'est de percer en étant le plus perpendiculaire possible : la mèche doit faire un angle de 90 degrés avec le support à percer.

La poussière est inévitable. Il existe plein d'astuces pour ça, la plus basique étant de coller au mur une bête enveloppe courrier, que l'on colle à 1 cm plus bas que le trou et qu'on ouvre largement: la poussière tombera dedans. Il y a un million de vidéos sur Youtube pour ce genre de cas.

Bon dimanche !

on parle bien de forage dans des anciens murs dont certaines briques sont beaucoup plus solides que les joints

>> il faut accepter de laisser dévier la pointe de la mèche si elle rencontre un obstacle latéralement ( généralement le côté d'une brique)
>> il est plus important que le trou de départ reste à sa place et qu'on ne l'ovalise pas en essayant de rester perpendiculaire au plafonnage

donc souvent il est préférable d'avoir un forage oblique du bon diamètre au lieu d'une patate

Si plus possible de percer a un autre endroit et que votre cheville flotte dans le trou, mon père met une ''cheville'' en bois un peu plus large que l'ouverture et la frappe au marteau (si elle dépasse, il la coupe a ras). Après il ne reste qu'à visser dans la ''cheville''.

Cela l'a déjà sauver plusieurs coup . Naturellement ne fixé pas de lourde charge comme ça, mais pour de petites lampes, cadre,etc... Cela suffit

emzatop a dit:

Bonjour,
J'ai un peu cherché sur le site et étonnamment je n'ai rien trouvé sur le sujet.
Cette galère ne m'arrive pas pour la première fois alors j'aimerais bénéficier de vos avis éclairés !
Je vis à Bruxelles depuis un certain temps, dans des maisons anciennes.
A plusieurs reprises, j'ai été amené à faire des trous dans des murs pour fixer de petites choses... et c'est souvent bien plus compliqué que prévu ! Alors soit c'est moi qui m'y prends mal, soit je n'ai pas de chance, soit... ?
Exemple : aujourd'hui, j'ai voulu fixer un porte-manteau dans un mur, mur qui est couvert de plafonnage et ensuite briques derrière. Quand je veux percer, c'est souvent le même scénario : au lieu de parvenir à faire un beau petit trou, ça dérape et je me retrouve avec un trou bien plus gros que celui que je devais faire en fonction de la cheville que j'avais... avec pas mal de poussière qui tombe... aujourd'hui en plus, à un moment donné plus moyen de percer, je butais ! et je n'ai pas bien loin dans le trou, au point que j'ai dû recouper ma cheville pour pouvoir l'enfoncer...
ça parle à quelqu'un ?
des solutions, des idées ?
Merci !

Christophe

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J'oubliais : comme ça a déjà été mentionné, ne JAMAIS utiliser les chevilles/vis fournies avec les choses à fixer : c'est de la quincaille à éviter à tout prix.
Prendre des chevilles équivalentes (même diamètre, même longueur, même genre de vis) dans une marque correcte. Les Fischer Duo Power sont ce que j'ai expérimenté de mieux, mais même des basiques Fisher UX/SX feront l'affaire. La vis doit toujours être plus longue que la cheville, de 1 cm. Exmple : cheville de 6mm de largeur, 30 mm de long, prendre une vis de 35 mm de long, ou 40 mm de long. Les diamètres de vis pour chaque diametre de cheville sont indiquées sur les boites.
Un petit tableau assez correct :
https://www.linternaute.com/bricola...ubles-et-objets-lourds-au-mur/1036718-les-vis

Je répète le point le plus important : une mèche ou foret de basse qualité (genre 10 forets béton pour 1 euro dans le bac "tout à 1 euro" du Brico ne donnera jamais rien de bon. En bricolage à la maison, on utilise le plus couramment du 6, du 8 et parfois (très rarement du 10) : acheter un BON foret de 6 et de 8 fera 80% du (bon) travail, quelle que soit la machine employée.




résultats garantis

jack333 a dit:

on parle bien de forage dan des anciens murs dont les briques sont beaucoup plus solides que les joints

il faut accepter de laisser dévier la pointe de la mèche si elle rencontre un obstacle ( généralement le côté d'une brique)
il est plus important que le trou de départ reste à sa place et qu'on ne l'ovalise pas en essayant de rester perpendiculaire au plafonnage

donc souvent il est préférable d'avoir un forage oblique

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En toute amitié et toute franchise, un foret convenable et une machine adaptée ne doit absolument pas être sensible à ça. Il faut à mon humble avis percer droit et perpendiculaire. Un foret à béton convenable avec une machine adaptée se moque bien de ça : il va la ou on lui dit d'aller.
Mais je te rejoins sur le dernier point : à tout prix ne pas ovaliser le trou.

Moi je pense en relisant que notre ami @emzatop n'a pas de percu sur ça foreuse .

emzatop a dit:

aujourd'hui en plus, à un moment donné plus moyen de percer, je butais ! et je n'ai pas bien loin dans le trou, au point que j'ai dû recouper ma cheville pour pouvoir l'enfoncer...

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Et il précise que c'est de la brique pleine, pas du béton armé ou il aurait pu rencontrer du métal, il a passé le plafonnage et cale

Par contre, même avec une bonne foreuse, un foret a quatres pans, et un petit peu d'expérience, lorsque je tombe sur le coin d'une brique, ou pire sur la face en biais d'un moellon silex, ou bien calcique, je suis incapable de retenir la foreuse, et de la maintenir droite, le foret va vers le mou, et avec l'expérience je m'y adapte direct comme jack.
Et je trouve qu'il vaut mieux favoriser dans ce cas (et uniquement dans ce cas), un trou parfaitement cylindrique au fond, et dans le dur (la brique dans ce cas, la pierre dans cette région) la ou va s'ouvrir la cheville
En tentant d erespecter l'orice, mais le trou ovale, j'ai toujours un peu de platre a prise rapide a portée de main et des chevilles a lèvres
Un trou bien rond bien propret, et le fond effrité, en cône inversé, c'est tintin pour supporter du poids, méme avec les meilleures chevilles du marché

Dans ma maison des années 1930 a Bruxelles, certaines des briques ont des parties noires, hyper dur, comme s'il y avait du silex ou qu'elle était "trop cuite"
J'ai une percussions Hilti, avec forêt Hilti relativement neuf, ça chauffe et fait des étincelles quand je tombe dessus, et il faut sacrement insister.

Dans les rouges, ça rentre comme dans du beurre, mais les parties noire sont bien plus sportive !

Edmaison a dit:

Dans ma maison des années 1930 a Bruxelles, certaines des briques ont des parties noires, hyper dur, comme s'il y avait du silex ou qu'elle était "trop cuite"
J'ai une percussions Hilti, avec forêt Hilti relativement neuf, ça chauffe et fait des étincelles quand je tombe dessus, et il faut sacrement insister.

Dans les rouges, ça rentre comme dans du beurre, mais les parties noire sont bien plus sportive !

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Pour l'info ce sont les briques qui étaient le plus près du feu
A l'époque les briquetiers creusaient (ce qui deviendra la cave) , façonnaient et empilaient en une espèce de tour conique, en croisant les briques sur au moins deux épaissseurs .
Après avoir disposé du bois et du charbon de bois au centre
Certaines recevaient beaucoup plus de chaleur que d'autres
De plus en fonction du terrain il pouvait avoir des caillous

Bonjour à tous, un grand merci pour toutes vos pistes, c'est incroyable ce forum, il faut tout de suite remercier son fondateur ! Bien mieux que Facebook !!
Je prendrai le temps tout à l'heure de répondre à chacun. En attendant, voici la machine qui m'a servi hier

Et aussi, j'ajoute que pour le premier trou les choses se sont passées à peu près correctement (j'avais commencé le trou avec une petite visseuse Bosch puis j'ai eu à prêter celle que vous voyez sur la photo). Cette première vis a l'air de tenir. Le 2e trou par contre j'ai attaqué tout de suite avec la seconde machine et là j'ai l'impression d'être tombé sur un joint entre les briques... puis sur quelque chose de très dur...

emzatop a dit:

Bonjour à tous, un grand merci pour toutes vos pistes, c'est incroyable ce forum, il faut tout de suite remercier son fondateur ! Bien mieux que Facebook !!
Je prendrai le temps tout à l'heure de répondre à chacun. En attendant, voici la machine qui m'a servi hier Voir la pièce jointe 93108

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Hello , j'ai la même perceuse et le même problème ! Mes briques sont vieilles et trop cuites (très dures et poussière très foncée, limite noire). J'ai très nettement amélioré les trous en achetant les mèches CYL-5 de Bosch. Le changement est impressionnant par rapport au kit de mèches (béton+métal+bois a 20€), je recommande vivement

Il a tellement d'inconnues...
La perceuse en photo est "adaptée" pour percer dans du mou, donc plafonnage et briques. Ce n'est pas la panacée, mais disons que c'est raisonnable.
Après, il y a une foule de choses qui peuvent faire qu'on fait un ovale au lieu d'un rond :

- Placement du foret dans le mandrin : il doit être parfaitement dans l'axe. On ouvre le mandrin, on insère le foret, on resserre, puis on dessere un peu, on fait aller/venir d'avant en arriere le foret avec juste ce qu'il faut de jeu, et quand c'est parfaitement aligné et dans l'axe exact, alors on serre "à fond". Si le foret n'est pas dans l'axe (même 1/10 de mm), et bien forcément quand ça tourne, ça fait un ovale et pas un rond.

- Qualité du foret : un foret bas de gamme, c'est à dire en acier "mou", ça dévie et ça fait n'importe quoi dès que ça touche un élément dur; Pour tous les outils (perceuses, perfos, scies, etc : la qualité de l'acessoire (mèche, foret, lame) fait 80% de la réussite ou non du travail. Même si j'utilise la meilleure perforatrice/perceuse du monde (ce qui n'est pas le cas de la B&D en question) avec un foret bas de gamme, je suis sur à 99% de faire un boulot de m*rde, auf à avoir beaucoup de chance.

- Placement de la machine et de l'opérateur : si j'essaie de faire un trou en hauteur en tenant la machine à bout de bras au dessus de ma tête, il est évident que je vais faire une ovale/carnage: la pression doit s'exercer DANS l'axe de la machine/mandrin/foret; sinon, c'est l'échec garanti.

- Départ du trou : C'est comme pour le saut en parachute : un bon saut de l'avion, c'est déjà 50% du boulot de fait. Si le départ du trou est "bof-bof", la fin sera pitoyable. Un bon départ, parfaitement dans l'axe souhaité est le pré-requis pour un trou final correct.

- Machine : une machine avec des performances insuffisantes en terme de puissance va demander beaucoup de savoir faire (et un peu de chance) pour arriver (peut être) à un résultat acceptable. La machine que vous avez utilisé est "correcte" en terme de puissance, mais pas un foudre de guerre non plus.

- Percussion/pas percussion : le démarrage du trou (dans le plafonnage) peut (éventuellement) se faire sans percussion. Après, quand on attaque la brique, la percussion devient nécessaire (ou en tout cas c'est beaucoup mieux). Sans percussion, si on touche du dur, ça va partir où ça veut et l'effet levier faisant son oeuvre, on obtient un "superbe" (mais non désiré) ovale.

- Last but not the least : l'opérateur derrière la machine. Percer un trou dans de la brique, c'est simple. MAIS il faut pour cela avoir déjà passé tous les points précédents : foret dans l'axe du mandrin, foret de qualité ET adapté au matériau, bonne position de l'opérateur (la main et l'avant bras dans l'axe de la machine), bonne assise, position stable. Enfin, ne pas forcer : si on force, c'est qu'un des points précédents n'est pas ok (foret de basse qualité/pas adapté, mauvaise position, départ loupé ou machine pas adaptée (pas la puissance requise)).

EN espérant que cela puisse éclairer un peu et vous aider pour les prochains trous.

Avec une visseuse c'est clair que tu ne peux pas, il n'y a pas la percution indispensable en maçonerie, ce système qui provoque plein de petits chocs et permet a la mèche de rentrer
As tu enclenché ce qu'ils appelent "hammer action". Percution ?
Si c'est le cas , il ne faut pas appuyer comme un malade , , il faut laisser travailler la machine, elle doit rebondir un tout petit peu entre chaque choc. Un tout petit peu, il faut évidemment la maintenir fermement et appuyer.
Sinon, un bon foret de 6 et de 8 comme dit @jean_marc_cse , c'est un investissement a vie si tu te contentes de ce type de bricolage, travail plus facile, plus précis, un résultat net, tu as très très vite amorti ces quelques euros, et pendre un truc ne te rebute plus
On en vend a 4 pans maintenant, c'est un net progrès

Edit; on s'est croisé Jean Marc

Bepito a dit:

Hello , j'ai la même perceuse et le même problème ! Mes briques sont vieilles et trop cuites (très dures et poussière très foncée, limite noire). J'ai très nettement amélioré les trous en achetant les mèches CYL-5 de Bosch. Le changement est impressionnant par rapport au kit de mèches (béton+métal+bois a 20€), je recommande vivement

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Je suis presque sur que le souci de @emzatop , c'est : un foret pas ok utilisé en plus avec une machine "limite".
Les forets "à 1 euro" de GSB (ou ceux fournis en *cadeau* dans les packs visseuse), c'est juste bon à percer du placo.

C'est la cause de 90% des problèmes. Un vrai bon foret, même avec une machine sur batterie, ça perce de la brique ou du béton comme pour rire.

Les CYL 5, CYL 7, CYL 9 (top) et autres sont de bons (ou très bons) forets, il en existe d'autres. Mais fuir à tout prix les sal*peries bas de gamme des GSB ou les forets minables fournis avec les packs de machines bas de gamme.

EDIT : 100% d'accord avec @chuferlu

Dans la question #1 il explique bien que "cela dérape" et qu'il se retrouve alors avec un trou ovale.
C'est un mur d'anciennes briques , dans ce cas les joints en mortier sont beaucoup moins durs que les briques.
Évidemment avec une très bonne machine (un marteau électropneumatique) qui démarre lentement et de bon forêts on met toutes les chances de son côté. Mais si on prend une brique dure en oblique il faut relire mon post #7.

Je râle depuis > 55 ans sur ces murs, c'est bien plus facile de forer dans du béton tant qu'on n'arrive pas sur une armature