Type de pose pavés kandla
- Jardin - Abords, allées, jardin
- Auteur du sujet vroom
- Date de début
- #23
On le place humide comme un stabilisé ou un mortier de rejointoyage (légèrement humidifié en mélangeant), et, à la brosse.
Quand on a fini, on brosse un coups au sable blanc et on laisse une fine couche jusqu'à ce que ce soit sec. Après, une fois sec, on brosse et c'est propre.
Pour bien faire, on fait en deux fois, en donnant un léger coups de fer à joint pour tasser entre les deux (mais ce n'est pas obligatoire).
Le top est de rejointoyer tout au fer à joint, comme si c'était un mur, c'est bcp + solide, mais, faut être motivé (pour une terrasse, ce n'est pas fréquent de voir fait ainsi).
Quand on a fini, on brosse un coups au sable blanc et on laisse une fine couche jusqu'à ce que ce soit sec. Après, une fois sec, on brosse et c'est propre.
Pour bien faire, on fait en deux fois, en donnant un léger coups de fer à joint pour tasser entre les deux (mais ce n'est pas obligatoire).
Le top est de rejointoyer tout au fer à joint, comme si c'était un mur, c'est bcp + solide, mais, faut être motivé (pour une terrasse, ce n'est pas fréquent de voir fait ainsi).
Dernière édition:
- #24
@Dehix : Ca rend bien, c'est top !
Si tu as d'autres conseils et trucs et astuces, je suis preneur.
Je vois que tu as utilisé des règles de maçon avec des massifs pour poser ligne par ligne. Il n'y a pas moyen de s'aider des bordures de délimitation pour tendre son cordeau?
Tu as vibré les pavés à la plaque après ou juste enfoncé au maillet ? (en tapant comme un malade ou juste "ajuster ?).
D'ailleurs la couche de pose de 15cm en stabilisé, tu la plaçais tout d'un coup, par de pré-damage aux alentours de 7-8 cm.
A ton avis, est-ce intelligent d'augmenter la sous-couche de béton maigre de20 à 25-30 cm pour ne plus avoir que 8-1cm de dernière couche de pose en stab (histoire d'avoir moins à faire à la betonnière) ?
Si tu as d'autres conseils et trucs et astuces, je suis preneur.
Je vois que tu as utilisé des règles de maçon avec des massifs pour poser ligne par ligne. Il n'y a pas moyen de s'aider des bordures de délimitation pour tendre son cordeau?
Tu as vibré les pavés à la plaque après ou juste enfoncé au maillet ? (en tapant comme un malade ou juste "ajuster ?).
D'ailleurs la couche de pose de 15cm en stabilisé, tu la plaçais tout d'un coup, par de pré-damage aux alentours de 7-8 cm.
A ton avis, est-ce intelligent d'augmenter la sous-couche de béton maigre de20 à 25-30 cm pour ne plus avoir que 8-1cm de dernière couche de pose en stab (histoire d'avoir moins à faire à la betonnière) ?
- #25
D'ailleurs, au niveau des bordures, pour une allée carrosable/parking, des bordures 100x20x6, vous trouvez ça suffisamment costaud ?
Limite, je peux monter à 100x25x6 si ça fait une réelle différence.
Niveau pose et poids, c'est encore gérable.
Parce que du 100x30x6 ou 100x20x10, faut d'office être deux.
Je vois que @fradeco conseillait souvent des 100x30x6 sur ses coupes de principe. A votre avis, du 100x25x6, bien contrebuté, ça reste un gage de stabilité et long terme ?
Quand je vois les voiries et trottoirs utilisés de façon ultra-intensives, c'est toujours du 100x ? x 10, je suppose 20 ou 30 de hauteur. Je me dis que pour une allée carrosable faiblement utilisé, du 100x25x6, c'est suffisant.
Limite, je peux monter à 100x25x6 si ça fait une réelle différence.
Niveau pose et poids, c'est encore gérable.
Parce que du 100x30x6 ou 100x20x10, faut d'office être deux.
Je vois que @fradeco conseillait souvent des 100x30x6 sur ses coupes de principe. A votre avis, du 100x25x6, bien contrebuté, ça reste un gage de stabilité et long terme ?
Quand je vois les voiries et trottoirs utilisés de façon ultra-intensives, c'est toujours du 100x ? x 10, je suppose 20 ou 30 de hauteur. Je me dis que pour une allée carrosable faiblement utilisé, du 100x25x6, c'est suffisant.
- #27
Hello
Pour les règles , c'est parce que ma bordure devait retenir des terres un peu plus haute , donc je ne pouvais pas la prendre en référence pour mon pavage. Sinon ça me semble jouable. Quoique esthétiquement , je préfère le pavage sous le chanfrein de la bordure donc je pense que j'aurais mis une règle de toute façon.
Non pas vibrés après pause , ils ont été mis au maillet métallique , la frappe est très "sèche" et donc précise. Ils ne s’abîment pas car tu ne doit pas les marteler , deux trois frappes bien senties et c'est placé. J'ai vite laissé tomber le maillet en caoutchouc , ça ne s'enfonce pas. Maintenant certains te le déconseilleront peut être mais perso aucun problème , ces pavés sont quand même ultra dur.
Pour la couche de pause , honnêtement je n'ai pas trop de souvenir malheureusement. Mes photos me font penser quasiment d'un coup. On le déversait et tirait avec le dos du râteau , en dammant légèrement au râteau car sinon c'est trop mou. Je me suis inspiré de la pause de pavés de voirie. Près de chez ma compagne , ils viennent de refaire des trottoirs et une placette en Kandla , je ne les ai pas vu travailler en journée mais j'ai regardé le boulot au soir quand ils n'étaient plus là , ils travaille de la même manière, sur un lit de stabilisé (un peu plus mince que le mien je pense).
Pour une couche de pause de 8cm , je n'ose pas te dire , la mienne est épaisse , mais le boulot à vraiment bien fonctionné. Rien à signaler jusqu'ici.
Pour les joints , un mélange sec doit fonctionner mais selon moi il faut le faire au fer à jointoyer sinon comment le compacter correctement dans des pavés "coniques" ? Et après une expérience pas top à jointoyer le granit à l'arrière avec un joint en sac PTB (en 15 min ça colle sur les carreaux , vraiment ch***à mettre), j'ai voulu revenir à des basiques , simple coulée. Théoriquement c'est vrai qu'un mélange liquide est moins solide qu'un plus sec. Mais bon après deux ans ( ce qui n'est rien à l'échelle d'une terrasse ,j 'en suis conscient) rien de particulier à signaler de ce coté... Et quelle facilité !
- #28
Quand on fait sec sans fer à joint, on passe en trois fois et on mouille légèrement en pluie entre les deux premières passes (humidifier, pas noyer...!), puis, on laisse sécher les pavés avant de continuer. C'est ça qui tasse.
Pour moi, le coulis et des pavés, ça ne va pas ensemble... C'est la meilleure façon de faire de la crasse. Ce n'est pas assez régulier.
Mais c'est mon avis.
Pour moi, le coulis et des pavés, ça ne va pas ensemble... C'est la meilleure façon de faire de la crasse. Ce n'est pas assez régulier.
Mais c'est mon avis.
- #29
merci à tous pour vos avis de pros!
J'ai fait une pente de 1,5%, mais vu les reliefs dans le pavé, est-ce que l'eau va vraiment s'écouler? J'hésite à mettre un caniveau dans le jardin où arrive la pente mais je me demande si c'est utile ou pas car j'ai des doutes vu les reliefs importants dans le pavé.
J'ai fait une pente de 1,5%, mais vu les reliefs dans le pavé, est-ce que l'eau va vraiment s'écouler? J'hésite à mettre un caniveau dans le jardin où arrive la pente mais je me demande si c'est utile ou pas car j'ai des doutes vu les reliefs importants dans le pavé.
- #30
Bonjour, je suis dans le meme projet, et j'ai une petite question: pour les joints coulés, tu n'as pas eu de résidu sur la pierre par après comme elle eest loin d'etre lisse en surface=,
- #31
Non , vraiment pas de soucis de ce coté , ils ne sont pas si accidenté que cela.
Bien sûr , il faut nettoyer dans le timing , mais rien de méchant.
Par contre sur mon granit , avec le joint PTB qui est rempli d'additifs , ce fut l'enfer. Je l'ai fait au fer, mais après 15 min (il y avait du soleil), je ne savais déjà plus nettoyer !
Si tu prends un joint en sac , il me semble qu'il y en a qui sont adaptés pour la coulée..
Juste après la coulée , juste un voile mais parti depuis longtemps..
Bien sûr , il faut nettoyer dans le timing , mais rien de méchant.
Par contre sur mon granit , avec le joint PTB qui est rempli d'additifs , ce fut l'enfer. Je l'ai fait au fer, mais après 15 min (il y avait du soleil), je ne savais déjà plus nettoyer !
Si tu prends un joint en sac , il me semble qu'il y en a qui sont adaptés pour la coulée..
Juste après la coulée , juste un voile mais parti depuis longtemps..
- #32
joli... moi ce sont des multicolor, est ce une bonne idée d'ajouter un peu de sable jaune dans le mélange?
- #34
Si on veut un ton crème, on peut mettre un peu de jaune mais sinon on évite.
- #35
ok merci et quel dosage? je comptais faire 1/3 rhin 0/2, 1/3 blanc, 1/3 ciment et une petite rajoute de jaune, est ce que cela parait vraisemblable?
- #36
@flashman : Pas de paillasse, mais du treillis galva de chape, tu en penses quoi ? Superflu aussi ?
Au moins deux entreprises (renommées de la région) de carrelages/pose pavés l'incluent dans un devis informatif que j'avais demandé.
@Dehix : un tout grand merci pour les infos détaillées, c'est réellement instructif pour moi et m'aide dans mes réflexions, merci.
La première photo que tu as placée, c'est bien une allée carrosable ? Si je ne me trompe pas, tu as opté pour des bordures de 10 de large ? en 20 ou 30 de hauteur ?
Et pour la deuxième photo (l'allée piétonne vers la porte d'entrée), c'est bien des 6cm de large ? Combien de hauteur ?
J'hésite encore à placer du 25 de haut et 6 de large (pour une allée carrosable) à la place de 20 de haut et 10 de large, question facilité et poids.
Dans les allées que je rencontre, je vois vraiment deux avec plus ou moins de réussite.
@vroom : tu as déjà posé ? Envoie nous des photos
- #37
Une paillasse n'a strictement aucun intérêt dans un stabilisé extérieur, tout ce que ça peut faire, c'est créer des problèmes, ça ne peut pas amener le moindre petit bienfait, ça ne sert strictement à rien et tout ce que ça peut faire c'est des dégâts.
Une chape n'est pas faite pour être solide, ça n'a strictement aucun intérêt et une paillasse ne la rendra pas plus solide de toute façon, tout ce qu'elle va faire, c'est empêcher la chape de travailler librement, ce pour quoi elle est faite et ce à quoi elle sert.
Que ce soit galva ou non, dans l'humidité constante d'une éponge, et, avec l'acidité du ciment, ça finira par s'oxider et par rouiller pareil, ça prendra juste un peu + de temps, ça va gonfler, la rouille va remonter, ça va empêcher la chape de travailler au gel et au dégel, ce qui va finir par péter la chape ou ce qu'il y a dessus...
Les paillasses c'est dans le béton, béton, lui, qui est étanche (et pas comme une éponge comme le stabil qui est drainant), et, qui lui, est fait pour être solide et structurel (contrairement à un stabil qui n'est la que pour remplir et avoir un support plane).
Non, une paillasse dans une chape extérieure, c'est juste une ânerie........ Il n'y a rien d'autre à dire.
Le galva, c'est juste une fine couche d'alliage ou de peinture... Sur des paillasses, juste le fait de les manipuler fera qu'il y en aura peu ou plus à certains endroits (qui seront les premiers attaqués et une porte pour attaquer le reste), et, de toute façon, le ciment et l'humidité auront tôt fait de bouffer la fine couche de protection.
Ça coûte de l'argent, ça ne sert à rien, et, au contraire, ça ne peut faire que des dégâts.
C'est l'erreur débile et classique du bricolo.
Une chape n'est pas faite pour être solide, ça n'a strictement aucun intérêt et une paillasse ne la rendra pas plus solide de toute façon, tout ce qu'elle va faire, c'est empêcher la chape de travailler librement, ce pour quoi elle est faite et ce à quoi elle sert.
Que ce soit galva ou non, dans l'humidité constante d'une éponge, et, avec l'acidité du ciment, ça finira par s'oxider et par rouiller pareil, ça prendra juste un peu + de temps, ça va gonfler, la rouille va remonter, ça va empêcher la chape de travailler au gel et au dégel, ce qui va finir par péter la chape ou ce qu'il y a dessus...
Les paillasses c'est dans le béton, béton, lui, qui est étanche (et pas comme une éponge comme le stabil qui est drainant), et, qui lui, est fait pour être solide et structurel (contrairement à un stabil qui n'est la que pour remplir et avoir un support plane).
Non, une paillasse dans une chape extérieure, c'est juste une ânerie........ Il n'y a rien d'autre à dire.
Le galva, c'est juste une fine couche d'alliage ou de peinture... Sur des paillasses, juste le fait de les manipuler fera qu'il y en aura peu ou plus à certains endroits (qui seront les premiers attaqués et une porte pour attaquer le reste), et, de toute façon, le ciment et l'humidité auront tôt fait de bouffer la fine couche de protection.
Ça coûte de l'argent, ça ne sert à rien, et, au contraire, ça ne peut faire que des dégâts.
C'est l'erreur débile et classique du bricolo.
Dernière édition:
- #38
Les paillasses galva, c'est pour l'intérieur et les chauffages sol, donc, dans un stabilisé toujours sec, et, on met du galva parce que juste l'humidité au moment de la pose pourrait déjà créer des soucis.
Dans ce cas précis, on met des paillasses pour empêcher que le stabilisé ne se dilate trop et n'éclate vu les gros écarts de température.
Les paillasses ne rendent pas plus solide à proprement parler (ce qui n'a aucun intérêt) elles empêchent juste que le stabilisé ne se dilate trop.
Si on veut modifier la solidité d'un stabilisé (seulement dans une certaine proportion, selon le poids qu'il doit supporter, par exemple), c'est au niveau de ses ingrédients que ça se joue.
Dans ce cas précis, on met des paillasses pour empêcher que le stabilisé ne se dilate trop et n'éclate vu les gros écarts de température.
Les paillasses ne rendent pas plus solide à proprement parler (ce qui n'a aucun intérêt) elles empêchent juste que le stabilisé ne se dilate trop.
Si on veut modifier la solidité d'un stabilisé (seulement dans une certaine proportion, selon le poids qu'il doit supporter, par exemple), c'est au niveau de ses ingrédients que ça se joue.
Dernière édition:
- #39
@Dehix : un tout grand merci pour les infos détaillées, c'est réellement instructif pour moi et m'aide dans mes réflexions, merci.
La première photo que tu as placée, c'est bien une allée carrosable ? Si je ne me trompe pas, tu as opté pour des bordures de 10 de large ? en 20 ou 30 de hauteur ?
Et pour la deuxième photo (l'allée piétonne vers la porte d'entrée), c'est bien des 6cm de large ? Combien de hauteur ?
J'hésite encore à placer du 25 de haut et 6 de large (pour une allée carrosable) à la place de 20 de haut et 10 de large, question facilité et poids.
Dans les allées que je rencontre, je vois vraiment deux avec plus ou moins de réussite.
C'est du 30/10 de mémoire mais je vérifierai. Il y avait la voirie à faire , je me suis conformé aux indications qui m'ont été données ,j'ai pris les même que pour la voirie. Pour l'attaque de la pente , je préférais de toute façon des bordures "voirie" , plus épaisses donc avec une base de pose plus grande.
Une telle diatribe pour faire passer les autres pour des c*** , c'est inutile.
Comme je l'ai dis , c'est du surplus des chapes intérieures. Il est galva et sous un revêtement étanche, il tiendra un très long moment vu l'élévation de l'endroit ou il y aura peu voire pas d'eau. Et un fil de 2mm qui rouille sous 20cm de stab , je ne crois pas que ça fera des dégâts , faut pas déconner.
Mais je le redis , surplus. Il ne faut pas s'en inspirer , ce n'est pas UTILE mais je n'avais pas envie de le garder ailleurs.. (il n'y a même pas tt la surface, loin de là ...)
- #40
Ce n'était pas méchant envers toi, désolé, je n'avais même pas relu ton message... Mes excuses si tu l'as pris pour toi...
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