Type de pose pavés kandla

kevin084862

• 18 Septembre 2018

• #61

et bien le compactuna c est justement pour l étanchéité et la résistance au gel.

je ne fais pas un mélange 4 pour 1 mais bien 4 ciments pour 4 sables

point vue de la coulée, le mélange n étant pas trop liquide, il est très facile de s arrêté tous les 2m² maintenant moi j étais seul pour le faire si tu sais avoir de la main d œuvre tu peux tout couler en même temps et dés que cela commence a sécher il faut frotter au torchon humide 4 a 5 passages en changeant l eau, ensuite moi je suis repasser a l éponge sur chaque pavé, et malgré cela il y a quand même de légère traces qui vont s estomper au fil du temps

 

Louga

• 19 Septembre 2018

• #62

@Dehix : merci pour tes réponses
Oui à la base, j'étais parti sur l'idée du joint en sac, mais comme tu dis, j'ai peur de me faire submerger, haha.
Et puis niveau coût, ça a quand même rien à voir avec un mélange effectué soi-même.
Si je me lance dans le mélange maison, utilité pour toi d'utiliser du 52,5 pour une meilleure résistance ?

@eric174 : ben oui, c'est ça qui me fait peur aussi.
Avec les machines pros à nettoyer, ça a l'air facile, mais tout seul, si tu te fais submerger, j'imagine bien la galère.

@fradeco : ce sont des joints de 12-15mm en moyenne dans le cas présent.
Une proportion de 50/50, c'est des teneurs en ciment encore plus élevées que tout ce que j'avais vu.

Comment veilles-tu à la présence correcte des "bulles d'air" ?
En coulée, on ne passe quand même pas le fer à joint pour "vibrer" et remplir à 100% le joint, si ?

 

fradeco

• 19 Septembre 2018

• #63

Les bulles d'air dans le mélange c'est une image . Tout simplement pour dire que si en gelant la glace à de la place dans les vides elle ne fera pas ou peu de dégâts.
Effectivement des joints de 12 à 15 mm cela se remplis au fer à joint.

Pour le coulage des joints, perso et contrairement à ce que dit le CSTC (avec qui je ne suis pas d'accord sur ce point) j'humidifie les pierres avant de faire les joints. Il me semble que l'adhérence sur les côtés des dalles sera meilleur, le séchage du produit de joint est plus lent et les dalles seront plus faciles à éponger. Toujours procéder par petites surfaces.

 

Louga

• 24 Septembre 2018

• #64

Merci pour la réponse @fradeco

fradeco a dit:

. Toujours procéder par petites surfaces.

Cliquez pour agrandir...

Je ne comprends pas comment procéder par petites surfaces quand il y a 80m².
La coulée va s'auto-niveller à travers toute la surface, non ? Il y a une astuce particulière ou c'est moi qui me trompe complètement sur la texture des produits généralement utilisés (qui se rapprocherait alors de consistance d'un stabilisé ?)

 

kevin084862

• 24 Septembre 2018

• #65

Louga a dit:

Merci pour la réponse @fradeco


Je ne comprends pas comment procéder par petites surfaces quand il y a 80m².
La coulée va s'auto-niveller à travers toute la surface, non ? Il y a une astuce particulière ou c'est moi qui me trompe complètement sur la texture des produits généralement utilisés (qui se rapprocherait alors de consistance d'un stabilisé ?)

Cliquez pour agrandir...

ben non tu verras par toi meme, la coulée n est pas liquide comme de l eau....... c est sur que sur l extrémité des pavé d où tu arrêtes, les joints seront a moitié mais ca c est rien quand tu as fini de frotter et que tu recommences, tu reprends en partie (sur 1 pavé) la coulée tu verras

 

Louga

• 25 Septembre 2018

• #66

kevin084862 a dit:

ben non tu verras par toi meme, la coulée n est pas liquide comme de l eau....... c est sur que sur l extrémité des pavé d où tu arrêtes, les joints seront a moitié mais ca c est rien quand tu as fini de frotter et que tu recommences, tu reprends en partie (sur 1 pavé) la coulée tu verras

Cliquez pour agrandir...

Haha, je sais que je me tracasse trop.
Au final, c'est en le mettant réellement en pratique que les réponses arrivent toutes seules
Hâte d'y être !

 

Louga

• 4 Octobre 2018

• #67

Hello @Dehix, je reviens vers toi après avoir posé environ 40 des 80m² que j'ai à faire.

Pour donner un petit retour J'ai l'impression que c'est en essayant de tout aligner vraiment parfaitement qu'on obtient des légères erreurs qui frappe à l’œil.
Quand je vois des allées résidentielles et encore plus dans les chantiers publics, les pavés sont très souvent posés comme un "joyeux b*" et c'est ça qui fait en partie le cachet et le charme des pierres naturelles.

Prenons cet exemple :
Si tu suis parfaitement ton cordeau, étant donné que tes pierres naturelles ne sont pas parfaitement calibrées, il y a parfois 1 à 2cm de différence dans les pavés 14x14.
Du coup si tu suis parfaitement ton cordeau, ça donne une ligne parfaitement droite devant et une vague relative à l'arrière . Je ne sais pas si je me fais comprendre (cf. schéma ici).

Maintenant que j'entame des lignes longues d'environ 7-8m, je me demande si tu as des conseils par rapport à ça, ainsi que pour éviter les pièges d'un cordeau mal tendu ou du cordeau qui commence petit à petit à frotter sur tes pavés sans que tu t'en rendes compte (et tu te retrouves avec une immense vague quand tu te relèves à la fin de la rangée haha )

De ton côté, tu le tends "exagérément" fort pour ne pas qu'il fasse panse de vache sur les grandes longueurs ou tu mets un "appui" intermédiaire ?

Tu as également tiré des cordeaux perpendiculaires pour avoir des alignements parfaitement droits ?

 

Dehix

• 6 Octobre 2018

• #68

Bonjour , excuse pour le délai de réponse peut être trop tard ! Je ne suis pas familier avec la fonction "tagguer" maintenant je sais ce que c'est

Je vois parfaitement ce que tu veux dire, comme tu l'as compris , il faut "moyenner" tes pavés car certains sont un peu plus grands et d'autres un peu plus petits. Le coup de main vient vite. La vague à l'arrière, en "moyennant" (en t'éloignant de ta ficelle un peu ou même en faisant dépasser un gros par dessous) elle ne sera pas visible.

Tout comme je m'inquiétais du fait que dans le sens de la ficelle , les joints ont tendance à être bien alignés et d'écartement "assez régulier" (ficelle oblige) alors que dans l'autre sens , c'est joyeux b* comme tu dis. Et vraiment , tant que tu ne laisses pas un truc vraiment foireux (genre joint de 4cm ou pavé qui bique d'un cm au dessus des autres) , ça s'uniformise vraiment bien.

Je n'ai pas mis de cordeau perpendiculaire , la distance étant constante en remontant , une fois de plus la moyenne fait que le tout reste uniforme. Ces pavés sont calibrés mais ce n'est pas parfait (je crois qu'ils sont clivés à la main), ne t'en fais pas , un fois jointoyé le tout s'uniformise.

Pour le cordeau sur 6m je tendais fort , je ne sais pas s'il y a une flèche , je n'ai pas mis de latte. Mais s'il y en a une , c'est imperceptible. Mais j'ai une forte pente , à plat j'aurais ptêtre bien checké la flèche oui, pour éviter une flaque.

Ta pose me semble correcte , j'ai aussi des joints plus gros et d'autre plus fins , mais j'ai regardé en voirie près de chez ma compagne , je peux te dire que c'est bien moins soigneux que ce que nous avons fait au vu de ta photo !

 

Dernière édition: 6 Octobre 2018

Louga

• 8 Octobre 2018

• #69

Salut @Dehix ,
Haha, pas de problème, chacun répond en fonction de ses disponibilités aussi

Oui, j'ai commencé tout doucement à me familiariser avec le moyennage, surtout les gros que tu passes en dessous de la ficelle
Mais bon, comme tu dis, c'est maintenant que j'ai commencé à poser que je me rends compte à quel point certains placements ailleurs sont vraiment foireux.
D'ailleurs, en règle général, même les chantiers très bien réalisés et soignés ne sont jamais parfaits.

Il y a encore au niveau de l'épaisseur du joint que je dois m'améliorer. J'ai tendance à laisser trop de matière et à vouloir enfoncer profondément plutôt que de juste "ajuster" le pavé.
A certains endroits, je devrais peut-être gratter en surface pour avoir une épaisseur décente de joint.
Et comme ça "traine" à placer tout ça tout seul, donner un bon coup de souffleur pour enlever les résidus avant de couler.

Pour les cordeaux perpendiculaires, je me demandais ça, car comme l'allée passe sur le côté de la maison (et donc avec largueur variable) entre le devant et l'arrière, il y a aura des lignes de 15-20m de long.
Si on regarde vraiment, on voit bien que perpendiculairement ça commence à partir de façon courbe. Du coup, je me disais que, le truc, c'était justement de ne pas vouloir être parfaitement rectiligne, c'est ce qui choquera le moins in fine. Sauf à tirer des cordeaux perpendiculaires tous les 2m pour rattraper, c'est inévitable.

 

Plumy

• 9 Octobre 2018

• #70

Ca rends bien ! Continue

 

Louga

• 12 Novembre 2018

• #71

@eric174 : je vais couler ce week-end.
J'ai vu dans tes photos plus haut que tu as coulé à ras des joints ouverts de la façade (ceux de la barrière d'étanchéité), des précautions particulières à prendre, des conseils ? Il faut veiller à être quelques mms en-dessous du joint ouvert ?

Ou vu que le diba est censé être en pente derrière même si ils viennent combler quelques mms, voir un cm, ce n'est pas grave ?

Tu avais mis un mousse pour la dilation en-dessous toi ?

 

eric174

• 12 Novembre 2018

• #72

salut, non pas de mousse de dilatation, et je me suis juste mis en dessous de l'ouverture d'evacuation, donc.. normalement pas d'autres précautions...

 

Dehix

• 12 Novembre 2018

• #73

Beau boulot Une fois jointoyé , je ne m'en ferais pas trop , ton job me semble très réussi !

De mon coté , j'ai coulé jusque contre la façade. J'ai une micro-fissure contre la façade. J'ai beau y réfléchir , je ne vois pas trop comment y pallier. Peut être mettre une mousse de +/- 5mm (style dilatation parquet) , l'enlever avant durcissement du joint et puis mastic. Mais j'ai des pentes "externes" donc ça ne pose pas de soucis jusqu'ici.

 

Louga

• 12 Novembre 2018

• #74

 

Louga

• 12 Novembre 2018

• #75

@eric174 : merci pour la réponse! Je veux dire, tu es partout en-dessous de l'ouverture largement ou bien à certains endroits tu la combles un petit peu ?

@Dehix : J'en suis plus loin, j'avais posté les images dans un autre sujet
Oui, j'avais prévu ça ainsi : j'ai placé de la périmousse (du même style que celle que tu vois autour des taques à paver sur les photos) tout le long des 3 façades que mes pavés entourent.
Et effectivement, je compte couler le joint contre le périmousse dans un premier temps, puis le couper à ras et placer un silicone extérieur. Ce dernier est de la même gamme que mon produit de rejointoiement, donc je pense que ça passera bien au niveau des teintes.
J'ai également un joint de dilatation qui traverse au milieu du pavage.
Par contre au niveau des taques, j'avais aussi prévu de la périmousse comme tu le vois sur les photos (en théorie contre tous les éléments fixes il faudrait en placer) mais j'hésite vraiment à la laisser parce que je doute que mes taques restent correctement scellées si elles ne sont pas cintrées par un joint dur.
Je n'imagine en fait pas qu'elles restent convenablement en place au moment où les pneus de la voiture accroche le bord en galva. Tout ce poid qui repose en balancier sur 2 mm de galva.

 

eric174

• 13 Novembre 2018

• #76

j'affleure partout

 

Louga

• 13 Décembre 2018

• #77

J'ai fini mon allée et mes joints mardi! #enfin.
Je tenais à finir tout avant l'hiver pur et rude pour éviter que tout ne s'encrasse et ne soit soumis au gel.

Par contre, justement, je ne pensais pas qu'il allait geler autant la nuit, ce n'est pas faute d'avoir surveiller 36x la météo.
J'ai eu fini aux alentours de 14h, sous un joli soleil d'hiver.
Et je dirais qu'il a commencé à geler -1°C/-2°C à partir de 04h du matin le lendemain.

Les professionnels peuvent-ils me confirmer que je n'ai aucun mouron à me faire ?

J'aurais bien voulu tout bâcher pour protéger mais sur joints à moitié frais, ça aurait juste cochonner le tout.
Je vous place des photos dès que je peux! Là, il fait beaucoup trop froid.

Merci à tous pour votre aide, @Dehix, @flashman, @fradeco, @eric174 @kevin084862, @Plumy, vous avez été décisifs !

 

Dernière édition: 13 Décembre 2018

Louga

• 13 Décembre 2018

• #78

Ma réflexion est la suivante :
- Il y a une différence entre la prise (quelques heures) et la durcissement/montée en résistance (d'ordinaire 100% à 28 jours pour béton).
C'est au niveau de la prise seulement que le gel est dévastateur.
Il y a eu minimum 14h de temps de prise avant la venue du gel.
2. C'est un joint tout fait, en sacs, bourrés d'additifs et qui est censé prendre en 40minutes, donc je suppose avec énormément d'accélérateurs. Ce qui correspond à ce que mettent les pros pour les travaux de bétonnage pendant des journées d'hiver et gel nocture, non ?
3. Lors du processus d'hydratation du béton, il y a un phénomène exothermique où des calories se dégagent au centre et aident à lutter contre le froid.
4. La conductivité d'un mélange sable/ciment étant très faible, la diffusion thermique du froid au travers est lente et met plusieurs heures.

Au pire, ça croute sur les deux-trois premiers millimètres et c'est tout, non ?

 

flashman

• 13 Décembre 2018

• #79

Si il y avait à s'inquiéter, vous le sauriez déjà........

Un mortier qui a gelé au séchage se remarque de suite.

 

Louga

• 13 Décembre 2018

• #80

Il s'effrite ?
Je vois rien de particulier en tout cas, donc je suis dans le bon. , mais je n'ai pas cherché à gratter non plus.

Juste deux trois endroits où j'ai été trop fort au nettoyage et que ça a légèrement creusé pour ensuite accumuler l'eau du nettoyage et sécher à l'intérieur, ça fait un mélasse sur 5 mm.
Mais donc tu me confirmes que gel après la prise (quelques heures), ça n'impacte en aucun cas la montée en résistance ?