Type de pose pavés kandla

Faut pas se disputer les gars

C'était juste pour l'en dissuader et lui expliquer pourquoi... Tu n'étais pas du tout visé (pas le moins du monde, promis).



C'est sûr qu'avec des toutes fines en galva dans un endroit plus ou moins sec, ça ne risque pas grand chose... Ça ne sert juste à rien mais voilà...
kissing: juste pour m'excuser...)


Et même, des erreurs, on en a tous fait, parmi lesquelles de biens pires...



Je ne vais pas ne pas répondre à sa question parce que toi tu en as mis...

Merci pour vos réponses détaillées dans tous les cas @flashman @Dehix

voila, joints coulés ce soir.... reste plus qu'a laisser sécher ...

Les photos !

Quelqu'un aurait-il un retour à moyen et long terme sur l'utilisation de bordures traditionnelles béton de 6cm de large à la place de 10cm, en 25cm de haut pour une utilisation en carrossable léger style parking ?

@Plumy : Tu as utilisé des 6 pour ta terrasse si je me souviens bien, pour la devanture, tu utilises quoi ? Des 10x20x100, les porter tout seul, c'est vraiment lourd.
Ca m'arrangerait de pouvoir placer du 6 partout (terrasse + allée carrosable).

D'ailleurs les bordures Kandla qu'on m'avait proposée à la base étaient des 100x20x8cm, soit légèrement plus large, mais moins haute.

Réflexion en passant, entre poser ses bordures au stabilisé ou au béton maigre ? Quelle est le but d'ajouter ou ne pas ajouter les graviers ?

J'ai posé des 6. Et déjà comme ça, ton dos tu le sens. Aucun risque pour moi de mettre du 6. D'un côté c'est quand même contrebuté par de la terre, des pierres, ou autre et côté intérieur il y a tes pavés.

Pour moi y'a pas besoin de faire un béton pour les bordures. De nouveau le stabilisé sert juste à renforcer "l'assise" mais c'est quand même soutenu de part et d'autre par autre chose. A part si tu compte mettre du sable fin, du 7/14 ou des écorces le long de la bordure je ne vois pas l'intérêt d'un béton. Et encore même comme ça...Faut déjà un fameux kick dans la bordure pour la desceller. Or si tes pavés/empierrement affleurent avec le haut de la bordure il y a quand même peu de chance qu'il y ai suffisamment de poussée latérale pour faire bouger la bordure.

Outre le contrebutage "d'attente" le stabilisé sert aussi/surtout à la mise à niveau de la bordure

Plumy a dit:

Outre le contrebutage "d'attente" le stabilisé sert aussi/surtout à la mise à niveau de la bordure

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Ce qui est plus difficile avec un béton maigre ?

Merci pour les réponses.

Franchement je ne sais pas je n'ai pas testé. J'ai juste utilisé du béton turbo à un endroit par facilité...

Bonjour la communauté. Personne n’a une photo des joints de kandla avec mention du mélange que vous avez utilisé? Ça m’aiderait à me lancer.

Pour faire quelle couleur de joints ?

2 blancs 1 Rhin 1 jaune 1 ciment

flashman a dit:

Joint crème

2 doses sable blanc, 1 dose ciment blanc, et, un peu de sable jaune (pour donner la teinte recherchée, et, en ne dépassant pas 1 dose (1/2 dose ou choisir une dosette + petite, par exemple)).

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Hello @flashman , je suis à l'étape rejointoiement de mes Kandlas.
Je cherche également à faire un joint crème, tu ferais le mélange toi-même donc ?
Quid des éventuelles différences de teinte ?
Utiliser des volumes plutôt que des "pelletées" sur ce coup ?

Ce type de joint est-il perméable ou ce n'est pas le but ?
J'ai fait toute ma pose de kandlas dans l'optique d'avoir un ensemble drainant pour que ce soit perméable et ne pas avoir les désagréments du gel. Du coup, le joint doit l'être également dans la logique, non ?

Beaucoup d'entrepreneurs utilisent des joints coulés étanches type Murexin SF50, quid de la perméabilité ?

Dernière petite question, vous pensez qu'il faut prévoir des joints de dilation tous les x m de longueur ou x m² ?
Si @fradeco a le temps de m'éclairer de sa précieuse lanterne sur ce coup.

Que pensez-vous des produits type Knauf Decojoint ?

Dehix a dit:

Pour les joints , un mélange sec doit fonctionner mais selon moi il faut le faire au fer à jointoyer sinon comment le compacter correctement dans des pavés "coniques" ? Et après une expérience pas top à jointoyer le granit à l'arrière avec un joint en sac PTB (en 15 min ça colle sur les carreaux , vraiment ch***à mettre), j'ai voulu revenir à des basiques , simple coulée. Théoriquement c'est vrai qu'un mélange liquide est moins solide qu'un plus sec. Mais bon après deux ans ( ce qui n'est rien à l'échelle d'une terrasse ,j 'en suis conscient) rien de particulier à signaler de ce coté... Et quelle facilité !

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Hello @Dehix :
Du coup, si je comprends bien tu l'as coulé ?
Tu as fait ton mélange toi-même, tu pourrais me donnes tes proportions de mélange ?
Ton joint est perméable du coup ?

eric174 a dit:

voila, joints coulés ce soir.... reste plus qu'a laisser sécher ...

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Les proportions de ton mélange, c'est en "volume de matière" ?
Le volume de ciment, c'est du ciment blanc ? Par sac de 25kg alors ?

@vroom : comment as-tu fait ton joint pour finir ? As-tu des photos ?
Merci à tous pour votre aide !

moi je viens de finir les joints, 3 parts de ciment blanc 1 part de gris et 4 de sable blanc. le tout en coulée bien sur avec un peu de compactuna dans l eau

et pour avoir toujours bien le même mélange j ai utilisé un sceau remplis a rase des parts comme ca pas de soucis

je coulais max 2m² car pour ne pas avoir trop de traces, je frottais tout de suite les pavés.

Oui joints coulés "maison" . J'ai fais les proportions que mon père à tjrs faites car il en a posé pas mal, dont certains depuis 40ans sur des pavés de rue de récup en porphyre et ma foi , ça fonctionne.

C'est un mélange 2x sable blanc 1x ciment . Je sais que c'est très raide en teneur de ciment et contre productif au niveau du retrait (surtout liquide !) mais cela marche. Chez pierreetsol , il parlent de 300kg/m³ et sur ce site il parlent de 400kg/m³ , ce qui doit être proche de ce que je fais. Si tu cherches , tu trouveras des mentions à ce rapport 1-2 à divers endroits.

Dernier truc , le guide Holcim



Je te laisse mesurer la teneur en ciment du joint si le premier mélange de pose est déjà à 350kg !! (du 52,5 en plus , ce qui limite le retrait , j'aurais du y penser).

Attention : au dessus de 5mm ils conseillent la pose au fer à joint et pas à la coulée !

Edit : oublié de te répondre sur l'étanchéité. Normalement , dans de telles proportions , le mortier est "naturellement" étanche. De toute façon , les problèmes viennent rarement du joint mais plutôt de fissures qui peuvent apparaître dans les joints. C'est important de faire un bon joint , mais crois moi qu'il sera parfaitement inutile si ta base n'est pas parfaite et que des micro-fissures apparaissent. J'en ai une à l'arrivée du seuil d'entrée car les canalisations passant là , je n'avais pas voulu compacter comme un bourrain. La sanction est immédiate > micro-fissure contre le seuil. Je vais la refaire en souple, ce que j'aurais du faire dès le départ à cet endroit

@Louga,

Pour les revêtements de sol extérieur, il faut un joint de dilatation par +/- 25,00 m².
Si mes souvenirs sont exactes, il en faut au moins un par 7.00 m de long pour les trottoirs.

Merci de vos réponses

@Dehix : 2 sable pour 1 ciment, tu es proche du 400kg/m³ également.
Et dans le tableau Holcim, les joints de plus petite largueur, c'est encore des plus hautes teneurs haha.

Quand tu parles du retrait contre-productif , tu veux dire, qu'une fois séché, le joint qui était a fleur se rétracte à l'intérieur ?

Que penses-tu du fait d'avoir fait tout ton support drainant 0/32 + stabilisé puis de placer des joints "étanches" par dessus ? Le support drainant ne servirait-il qu'à gérer les éventuelles infiltrations, mais en ce qui concerne les joints au plus solide, au mieux pour toi ?
En passant, tu avais fait des joints de dilation au bas de ta façade ou à l'intérieur de ta structure, toi ?

@fradeco : merci de ta réponse, je vais intercaler les joints de dilatation nécessaires.
J'avais prévu d'en placer d'office en bordure de façade. Après, c'est au niveau esthétique que c'est difficile de faire un placement judicieux pour placer un joint qui traverse le tout.

En ce qui concerne le remplissage des joints inter-pavés, quelle est ta position sur le sujet ? Perméabilité avec des joints poreux type Knauf Décojoint ou imperméabilité avec joints avec teneurs élevées de ciment ?

N'est-ce pas une contre-logique de faire toute une assise drainante et perméable puis d'étanchéifier le tout avec des joints imperméables ?

N'y a-t-il pas une solution intermédiaire, par exemple une teneur en ciment de 200-250kg/m³ de sorte que la plupart des eaux ruissellent le long des pentes au premier contact et que le reste s'infiltre délicatement. Ce, afin d'éviter tous les désagréments des gels/dégels ?

@kevin084862 : bête question Comment fais-tu pour faire 2m² à la fois quand tu as une surface entière de déjà placée ? Tu fais des genres de "coffrages" provisoires ?
Pour moi, le joint "coulé" s'auto-nivelle sur toute la surface et il doit être difficile de faire morceaux par morceaux, non ?

Le compactuna, c'est pour qu'il se travaille mieux ? Cela fait une réelle différence ? Quelle proportion ?
La teneur de ton joint est plus faible en 4 pour 1, environ 250kg / m³, tu as recherché une certaine perméabilité ?

D'avance merci pour tous vos éclaircissements.
Je vous avoue que cet énigme de joints me casse vraiment la tête.

Louga a dit:

Merci de vos réponses

@Dehix : 2 sable pour 1 ciment, tu es proche du 400kg/m³ également.
Et dans le tableau Holcim, les joints de plus petite largueur, c'est encore des plus hautes teneurs haha.

Quand tu parles du retrait contre-productif , tu veux dire, qu'une fois séché, le joint qui était a fleur se rétracte à l'intérieur ?

Que penses-tu du fait d'avoir fait tout ton support drainant 0/32 + stabilisé puis de placer des joints "étanches" par dessus ? Le support drainant ne servirait-il qu'à gérer les éventuelles infiltrations, mais en ce qui concerne les joints au plus solide, au mieux pour toi ?
En passant, tu avais fait des joints de dilation au bas de ta façade ou à l'intérieur de ta structure, toi ?

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Je disais "contre-productif" car quand tu augmentes la dose de ciment et surtout la dose d'eau, cela augmente le retrait. Cela peut être minimisé avec des additifs mais je n'ai pas été voir par là Donc oui , risque de micro fissuration au retrait. Mais curieusement ,je ne le décèle pas, raison pour laquelle je suis parti sur ce "bête" mélange qui a tjrs bien marché (pour moi).

Je n'ai pas travaillé en 0/32 sous le kandla , c'est une sous fondation en béton maigre à 150kg/m3 et ensuite couche de pose Que ma sous fondation soit "drainante" , bah on s'en fout un peu, c'est accessoire dans mon cas. Faire un joint étanche n'implique pas obligatoirement une dalle de béton , c'est l'inverse qui est obligatoire.

Pour le joint , je ne me prononce pas , je ne suis pas spécialiste. Mon mélange me semble extrêmement compact (car coulé) donc peu poreux et peu sensible aux inflitrations et dégradations. Mais ce n'est pas "scientifique". Ce devrait même être l'inverse vu la Q d'eau , ce devrait être un joint assez faible. Va comprendre.

Si tu ne veux pas te casser la tête , joint en sac ! Mais c'est "trop" performant pour moi , je n'ai pas le temps de le laver , ça durcit trop vite .

Pour la dilatation , non ,je ne l'ai pas fait comme dis plus haut. C'est une erreur, la flemme plutôt (que je n'ai pas faite sur ma terrasse arrière).

par contre un conseil, si tu les coules.. ne laisse rien sécher sur le pavé... c'est une M**** a récupérer

@Louga

Pour les joints jusqu'à 6 mm de larg. Je suis partisan de les couler. Proportion 50/50.
Si la sous couche est en béton armé, il faut tenter que les joints soient le plus étanches possible.
Si le support est drainant qu'ils soient étanches ou pas n'a aucune importance.
Pour la tenue au gel, plus il y a des ''bulles d'air dans la composition du joint'' plus il y a de la place, pour la gelée moins il y aura de risque de fissures. Un joint au sable ne se fissure pas.