Auto-installation PAC Vaillant (air-eau): compte-rendu

Après longue réflexion, j’ai décidé de me lancer dans l’auto-installation de ma PAC air-eau pour le chauffage (sol uniquement).

J’ai choisi Vaillant car on peut acheter leur matériel n’importe où, y compris sur des sites low-cost, et la documentation est à peu près disponible sur le web.

C’est une installation de longue haleine, qui demande une planification sérieuse et fortement réfléchie, surtout quand on ne l’a jamais fait.

Ce fil a pour but d’aider celui qui se lancerait dans une telle aventure sans expérience, car il y a plein de pièges qui peuvent faire perdre beaucoup de temps.

Il faut de sérieuses compétences en bricolage pour se lancer dans une telle installation : il faut avoir déjà fait de la plomberie et de l’installation électrique, et il faut, en fonction des cas, être capable de faire des carottages (71 mm chez moi). Rien d’insurmontable pour un bricoleur chevronné, mais totalement inaccessible au bricoleur du dimanche.

Il faut planifier les travaux plusieurs mois à l’avance, pour pouvoir commencer dès la belle saison afin d’avoir 6 mois devant soi pour être à l’aise, car on ne peut jamais penser à tout à l’avance en ne l’ayant jamais fait, et il faut prévoir des démontages dans certains cas.

Schéma :
J’ai le schéma 8 de Vaillant (0020284117)

Unité extérieure => MEH97 => ballon => Groupe de pompe



Unité extérieure:
J’ai choisi l’ « aroTherm plus » car il n’y a pas de raccord frigo à faire : c’est l’eau de chauffage qui arrive à l’unité extérieure. On peut donc tout faire soi-même.

Elle doit être installée à une certaine distance des murs, pas dans un coin, tout est bien expliqué dans le mode d’emploi. Attention à ce qu’elle soit bien horizontale dans les deux plans, c’est important pour la longévité du compresseur (à toupie). J’ai ajusté l’horizontalité avec des rondelles.

Il y a des grands autocollants sur le capot supérieur qui rappellent les instructions d’installation, c’est bien pensé.

J’ai pris les pieds (big foot) sur un site low-cost, ce sont des copies des Vaillant, sans les trous pour les visser au sol (pas utile dans mon cas), ils m’ont coûté la moitié du prix des officiels.
J’ai reçu un retour négatif pour les systèmes accrochés au mur car les vibrations se transmettent dans l’habitation. Il y a aussi moyen de mettre des petits pieds, tout cela est à voir au cas par cas.

Il faut bien réfléchir à l’évacuation des condensats (sortie en-dessous de l’unité extérieure) – voir plus loin.

Vaillant vend un kit de raccord hydraulique avec des flexibles inox. Ils sont faits pour courir le long de l’unité extérieure, pour pouvoir ajuster le raccord avec des tuyaux rigides, mais je n’aime pas leur système car la longueur des tuyaux à l’extérieur de la maison est trop élevée. Je les ai trouvés trop courts pour traverser le mur et j’ai directement acheté des substituts plus longs en inox pour traverser le mur et me brancher sur le multicouche à l’intérieur. Je n’ai donc que 25 cm de tuyau à l’extérieur (la distance minimale recommandée entre l’unité extérieure et le mur).


Je les ai pris ici : https://www.sani-flex.de/dn25-edels...t-beidseitig-11-4-uem-alle-laengen/a-621/70cm

et l’isolant ici : https://www.sani-flex.de/rohre/rohrisolierung-fuer-edelstahlwellrohr-19mm-daemmung-fuer-dn12-bis-dn32-preis-je-lfm/a-692/dn25-11-4-zoll#

J’ai fait courir les câbles électriques le long de l’isolant (il faut prévoir un câble XVB d’alimentation de la PAC, un câble EBUS et un câble pour le capteur de température extérieur (3 fils), qui se raccorde à l’unité intérieure – j’ai pris un câble de signalisation SVV- Cca 4 x 0,8 mm²). Le capteur de température est livré avec le VRC920.

Le raccordement électrique est assez simple, tout est bien indiqué, et tout est prévu.

C’est dans l’unité extérieure qu’il faut ajouter la résistance de codage pour autoriser le rafraîchissement (c’est une bête résistance de 4kΩ). Il faut pour cela démonter le capot supérieur et celui de devant, on voit alors les entrailles de la bête, je mets ici une copie du mode d’emploi.

Il faut aussi raccorder l’évacuation des condensats. Vaillant préconise une évacuation libre sur graviers ou dans un trou vertical. Dans mon cas, ce n’était pas possible, j’ai opté pour un tuyau qui file dans ma cave vers la pompe de relevage de tous les condensats vers l’égout (en cas de nouvelle construction, raccordez-là à votre citerne !). Ne pas oublier d’y glisser le fil chauffant qui empêche le gel des condensats dans le tuyau. J’espère ne pas avoir de problème en cas de gel, je vais devoir surveiller.



Unité intérieure
J’ai choisi un MEH97, qui comporte une résistance de secours et permet un double service : chauffage et ECS.


Je n’utilise pas pour l’instant la partie ECS, mais ça peut toujours servir.

La résistance est apparemment uniquement utilisée en secours si la partie compresseur de l’unité extérieure ne fonctionne plus (et uniquement dans ce cas). Il paraît qu’on peut faire plus minimaliste et prendre un module intérieur sans résistance, mais je n’ai pas plus d’informations (peut-être avec le VWZ MWT 150 ?).

L’unité arrive pré-câblée, contrairement à ce que le mode d’emploi raconte. J’avais choisi la version monophasée, elle était pré-câblée en mono et le câble tri est fourni aussi (il ne sert donc à rien dans mon cas).



Ballon
J’ai choisi un ballon de 200 litres (le VPS R 200/1 B) en espérant pouvoir faire un peu de stockage d’énergie. C’est évidemment fort petit, il vaut mieux avoir 1000 litres, mais ayant une maison bien isolée, je pense que ça peut déjà aider.

Il est mentionné dans le mode d’emploi de la PAC qu’il faut un volume d’eau minimum dans le circuit, donc si on découple la partie chauffage et la partie PAC, le ballon devient obligatoire.

Les raccordements du ballon sont en 1 pouce et demi, c’est donc très grand. J’ai dû utiliser des réductions vers 1 pouce ¼ puis des allonges pour pouvoir venir avec une pince. C’est un point délicat à bien étudier. Il faut aussi avoir les outils adéquats (je ne l’ai pas (encore), mais je conseille la pince-clé Knipex https://www.amazon.fr/gp/product/B000X4KP1C).


Il y a une ouverture sur le dessus du ballon, il faut y mettre un purgeur (automatique c’est mieux) et donc toutes les réductions qui vont avec.

Il y a une sortie de vidange en ¾ dans le bas du ballon, mettez-y un robinet, vous en aurez besoin (même si comme moi vous pensez que non…).

Il y a deux doigts de gant pour mettre les sondes du VR70/71.


Groupe de pompe
J’ai pris un groupe de pompe avec vanne 3 voies (le 0020191788 en 1 pouce) pour pouvoir stocker de la chaleur dans le ballon, et donc ne pas toujours envoyer la température du ballon dans le circuit de chauffage (sol uniquement chez moi).


Il y a une astuce à l’installation : le groupe de pompe ne touche pas le mur, et il y a de la place derrière pour faire passer des fils. Ce n’est pas clair quand on le déballe.


Là aussi, il faut bien regarder les raccordements, car ce sont des diamètres différents en haut et en bas.

Le raccordement électrique se fait sur le VR70 ou VR71, il ne faut pas prévoir d’alimentation externe.

Accessoires
Il ne faut pas négliger la complexité de raccordement des accessoires : il faut mettre un vase d’expansion (pré-gonflé à 1.5 bar) et un groupe de sécurité 3 bars auquel j’ai rajouté un manomètre pour avoir une lecture directe de la pression du circuit. C’est bien pratique avant la mise en service, mais après ça, il y a un affichage numérique sur le MEH et sur le thermostat (VRC920).


Il faut également mettre un filtre désemboueur avec aimant sur le retour du ballon, idéalement entre le ballon et la PAC, pour protéger la PAC. Il y a un sens de circulation de l’eau, il faut bien faire attention, et ne pas oublier d’isoler le filtre entre deux vannes pour pouvoir plus facilement le rincer.



Il faut raccorder un thermostat à maximum sur le tuyau de départ, pour éviter une surchauffe du départ en cas de problème. Ce thermostat se met en série sur le moteur du circulateur du groupe de pompe, et le coupe quand la température dépasse la consigne. C’est assez simple à brancher.

L'autocollant bleu, c'est pour identifier quel tuyau fait quoi. Je ne l'ai mis qu'après m'être trompé, mettez-le dès le début.

Il faut enfin un raccord hydraulique flexible avec anti-retour pour pouvoir faire l’appoint d’eau dans le circuit.


Quand tout est raccordé, ça paraît simple, mais il faut faire un bon plan pour ne pas se tromper et avoir la place pour tout mettre. Il faut aussi que tous les accessoires hydrauliques soient sur la partie froide (le retour).

Raccordements hydrauliques
J’ai travaillé en multicouches 32 mm jusqu’au premier Té de dérivation entre le RDC et les étages.

J’ai dû acheter une cintreuse pour pouvoir faire des angles presque droits. J’en ai pris une sur la zone à une centaine d’euros, c’est une hydraulique, annoncée jusque 32mm, mais le gabarit fournit ne monte qu’à 26mm. Le tuyau de 32 mm rentre dedans, mais le rayon de courbure est un peu trop petit, donc il faut un peu jouer pour faire de belles courbes sans croquer le tuyau. Pas l’idéal, mais ça fonctionne.

Je pensais pouvoir louer une sertisseuse (ah oui, en 32, il n’y a que des raccords à sertir), car il était indiqué « jusque 40 mm » sur les sites de location. En multicouches, on ne loue des mâchoires que jusque 26mm, j’ai donc dû encore acheter une sertisseuse hydraulique sur la zone, pour environ 120 €, rien à dire, elle a bien fonctionné (je devais sertir à 1500 kg, difficile à évaluer sans manomètre sur la sertisseuse qui monte à 10 tonnes).

EBUS :
L’EBUS est un simple bus deux fils, similaire aux bus domotique.

Tous les fils se raccordent ensemble, la polarité doit être respectée. Quand rien n’est indiqué sur les bornes d’un participant, alors la polarité n’importe pas (pour certains participants, il y a la polarité, sur d’autres pas, c’est un peu bizarre).

J’ai utilisé du fil domotique EIB pour le raccordement.

Il existe un coupleur bus développé par des Allemands, qui permet de lire et écrire sur le bus, c’est très intéressant pour la domotique, voir ici : https://adapter.ebusd.eu/v5/index.en.html

Je reçois le mien la semaine prochaine, je vous tiendrai au courant.

Configuration logicielle
La configuration se fait par le VRC920, qui est le thermostat d’ambiance, qui fait également office d’interface homme-machine avec tout le système. Il est exclusivement alimenté par le bus, et je l’avais branché dans la cave pour la mise en route.

Il y a une multitude de menus, il faut bien lire toutes les options, c’est assez complexe, je me suis fait aider sur ce point. Le code installateur est indiqué dans le mode d’emploi.

Il y a moyen de laisser le système détecter le numéro de schéma sur base des participants sur le bus. Chez moi, ça n’a pas fonctionné tout de suite car il ne détectait pas l’unité extérieure – un simple redémarrage de tout (via les disjoncteurs) a résolu le problème.

Plus récemment, il a mis plus d’un quart d’heure pour détecter correctement tous les participants après un redémarrage suite à un changement de place du thermostat (quand je l’ai déplacé dans la cuisine). Bref, c’est très lent (et donc robuste ?).

Raccordement électrique :
Il faut deux disjoncteurs dédiés :
• un pour l’unité extérieure, qui peut aussi alimenter le VR70/71, qui sera dimensionné en fonction de la puissance choisie. On peut aussi repiquer l’alimentation du VR70/71 depuis une carte du MEH.

• un pour le MEH, qui sera le plus puissant à cause de la résistance de chauffe

Il faut bien entendu des lignes dédiées (j’ai mis du XVB).

Il n’est pas recommandé d’agir sur le contact S21 du MEH pour interdire le chauffage à certaines heures. C’est le contact fournisseur, très utilisé en Allemagne pour les délestages, mais qui coupe directement la PAC et ne la laisse pas terminer son cycle. Il vaut mieux agir sur le contact S6 du VR71.

Point généraux :
Gel sans courant : en cas de coupure de courant en plein hiver, la PAC va refroidir, et l’eau dans l’unité extérieure va finir par geler. S’il fait -10°C, il ne faudra pas longtemps avant que l’eau à 40°C dans la PAC ne gèle. Je ne sais pas ce qu’il se passe dans ce cas.

Additifs : il faut ajouter du Fernox F1. J’ai eu une mauvaise expérience avec ceux sous pression (2 sur 3 n’ont pas fonctionné correctement - ceux que j'avais reçu par internet, peut-être trop de mouvement dans le transport ?), je recommande donc de verser le liquide par le dessus du ballon avant la mise sous pression, il faut bien calculer la quantité d’eau dans le circuit.

VR70/71 : je ne sais pas pourquoi j’ai pris le VR71, je pense que le VR70 aurait suffit (ce sont les mêmes, le 71 a juste plus de relais). Si vous laissez le guide vous guider lors de l’installation, il décide lui-même quels relais il faut utiliser. Attention: il y a des détrompeurs différents sur chaque fiche: n’essayez pas de changer la fiche de borne.
La partie 230V est en bas, la basse tension est en haut.



Purgeurs : ne pas oublier de mettre des purgeurs aux points stratégiques.


Chauffage alternatif : si on a une chaudière, il peut être intéressant de la garder et de mettre des vannes pour pouvoir l’utiliser au plus froid de l’hiver, quand le COP de la PAC n’est pas bon (et que l’électricité deviendra très chère dans le futur). Je n’ai pas étudié cette piste, je ne sais pas si le fait de faire passer l’eau dans la chaudière et dans la PAC peut poser problème à long terme (je pense que certains le font). On pourrait aussi imaginer utiliser les autres sorties du ballon pour ce faire ou bien mettre un ballon à serpentin pour ne pas mélanger l’eau de la chaudière et celle de la PAC.

Marche forcée : Il y a moyen de donner l’ordre de fonctionner à marche forcée pour auto-consommer via un contact à fermer sur le MEH.

Installation en étapes: Il peut être intéressant de procéder par étapes : par exemple commencer sans ballon et peut-être même sans groupe de pompe, car il y a un circulateur dans la PAC. Ça reviendra moins cher en matériel, en raccords et ce sera plus simple à installer.

Bonsoir @Lex,
J'ai tout lu en diagonale, je compte me lancer d'ici une grosse année (voir 2).
Je vais enregistrer tout ça, un grand merci pour ce "reportage"

Merci pour ce retour d'expérience d'installation ainsi que les petits trucs et astuces.
Je suis impatient de faire pareil en ajoutant une PAC et de passer hybride gaz/PAC, ton post me sera très utile

Très interessant.

As-tu une idée du budget en autoinstalation par rapport à un professionnel ?

Je viens de faire les comptes.

Si je ne compte que le matériel utilisé, j'en ai eu pour 7500 EUR.

Si je compte les outils que j'ai dû acheter ainsi que le matériel qu'il me reste, je suis à 8500 EUR.

... C'est effectivement ce qui me bloque aujourd'hui, le ROI vs propane est trop grand , même avec des panneaux photovoltaïques et la compensation.

Quelle était la soucre de chaleur avant cette PAC ?
étonnant que le thermostat sur circuit sol n'était pas déjà présent.

Aussi, les primes RW via installateur n'auraient permis qu'à payer celui-ci j'imagine ?

Concernant la taille du ballon, comment a-t-il été calculé ? Je lis divers règles comme 10L/m² ou 50L/kW

J'avais du gaz, chaudière apparemment en fin de vie, et besoin de rafraîchissement => PAC (je ne voulais pas investir dans une nouvelle chaudière et devoir mettre des climatisations).

Il n'y avait pas de thermostat à maximum ni de désemboueur sur le circuit initial (fait par un "pro").

Je n'étais pas dans les conditions pour les primes RW.

Ballon: pas calculé. Le 200 litres était au prix du 45 litres, j'ai pris le 200. A refaire, je prends un 1000 pour faire du stockage. Vaillant recommande un volume d'eau minimum dans le circuit d'après la puissance de la PAC, mais c'est vraiment très faible (style 40 litres).

Je pense que plus le ballon est gros, mieux c'est.

Il y a une option "décalage ballon" dans les réglages qui permet de dire de combien on veut chauffer le ballon en plus que ce qui est nécessaire. Je pense que le défaut est 10K, donc le ballon est 10°C plus élevé que la demande, c'est réglable.

Attention aux prix: ce sont les prix avant inflation, je viens de regarder: l'unité extérieure a pris 20% entre mon achat et aujourd'hui.

merci pour le refresh, pareil ici, plutôt que d'installer d'horribles splits AIR/AIR, autant investir dans PAC avec le sol

1000L, carrément ! afin de le "charger" lorsque production PV via contact S6 comme tu l'expliques.
et donc, pratiquement, le circulateur circuit sol tourne indépendamment de la PAC ? càd que tant que température ballon est suffisante, le VR70/71 ne démarrre pas la PAC ?

Ulr a dit:

et donc, pratiquement, le circulateur circuit sol tourne indépendamment de la PAC ? càd que tant que température ballon est suffisante, le VR70/71 ne démarrre pas la PAC ?

Cliquez pour agrandir...

Je ne sais pas, je n'ai pas encore essayé (il ne fait pas assez froid )

Bonjour,
Merci pour ce retour très intéressant. J'envisage la même installation mais avec la production ECS en plus.
Quelle différence existe-t-il entre les PAC à liaison frigorifique et à liaison hydraulique ? Avantages/inconvénients ?
Pour une PAC monobloc (Arotherm plus et Unitower avec boiler intégré) pour chauffage et ECS, existe-t-il un schéma proposé par Vaillant ? Je suis à la recherche d'un schéma de principe m'indiquant le schéma hydraulique : arrivées et départs EF, EC etc.

Merci

Bonjour,
N'hésitez pas à créer un nouveau post dédié à votre cas , les schéma vaillant sont ici https://www.vaillant.fr/espace-prof...upports/outils-avant-vente-pros/schematheque/

Je pensais avoir parcouru le site de Vaillant de fond en comble mais je n'étais jamais tombé sur cette page "Schémathèque", vraiment top et très pratique, merci !

BryanS5590 a dit:

Quelle différence existe-t-il entre les PAC à liaison frigorifique et à liaison hydraulique ?

Cliquez pour agrandir...

Le principal intérêt pour moi était de ne pas devoir faire appel à un pro certifié pour la liaison frigorifique.

Pour ceux que ça intéresse, voici une image de la consommation électrique de la PAC (elle consomme environ 2.2 kW).

C'est ma consommation totale, mais on voit bien quand la PAC démarre (ici à 8h30) et quand elle s'arrête (environ 21h).

On voit bien les cycles de la PAC, dont la durée varie (je ne sais pas en fonction de quoi).

Donc entre 20 et 30kwh pour la PAC sur une journée où il ne gèle pas. Tu as une idée de ta conso de gaz sur une journée équivalente à l'époque?