Isolation vieux bâtiment

Bonjour à tous,

J'ai un projet de rénovation d'une dépendance agricole datant de fin des années 1700 qui se trouve en milieu plutôt humide (sol très argileux - aucune infiltration de l'eau) et très exposé au vent (Bâtiment assez isolé situé en plaine).

Il est prévu de poser un drain périphérique tout autour du bâtiment, de sabler/rejointoyer les façades

Je me pose aujourd'hui des questions par rapport à l'isolation du bâtiment et les contraintes liées à l'humidité/condensation.

Toiture : Impératif d'isoler par l'extérieur car je souhaite conserver l'ancienne charpente en chêne apparente
=> Isolation sarking PU 14 cm

Murs : Impératif d'isoler par l'intérieur car je souhaite conserver les briques apparentes (épaisseur de mur de ~40 cm)
=>Solution 1 : Brique- Isolation PU 12 cm - lame d'air 3cm - métal stud - OSB/gyproc
=>Solution 2 : Brique - Lame d'air 3cm - Isolation laine minérale 20 cm (0.035) - métal stud - Frein vapeur - OSB/gyproc
=>Ou bien : autre???

=> Question subsidiaire : Je compte garder mes plafonds en brique voutées apparents entre le RdC et le 1er étage. Comment éviter les ponts thermiques?
=>ou : Casser la brique de plafond pour avoir une continuité d'isolant? Mais les poutrelles IPE conserveront le pont thermique
=>ou : Réaliser un retour d'isolant au plafond sur 1m pour xcasser le pont thermique => solution pas la plus esthétique
=>ou : venir avec l'isolant contre le plafond et savoir qu'il y aura un pont thermique au niveau de la dalle

Sol :
=>Solution 1 : Terre => réservations electriques/eau/evacuations => gravier fin pour avoir un support plan => panneaux PU 12 CM => Béton lissé
=>Solution 2 : Terre => réservations electriques/eau/evacuations => PU projeté 14 CM => Béton lissé
=>Ou bien : Autre??

Quelqu'un aurait-il déja réalisé une isolation équivalente? Ce qui m'inquiète le plus serait d'avoir une présence d'humidité quelque part suite à de la condensation dû au fait que le bâtiment est très ancien (bien que j'ai prévu un drainage total)
J'ai vu plusieurs sujets plutot semblables sur le forum, mais aucun qui reprenait les contraintes que je rencontre ici...

Merci,
Bonne journée

Toiture : Impératif d'isoler par l'extérieur car je souhaite conserver l'ancienne charpente en chêne apparente
=> Isolation sarking PU 14 cm

C'est logique

Murs : Impératif d'isoler par l'intérieur car je souhaite conserver les briques apparentes (épaisseur de mur de ~40 cm)
=>Solution 1 : Brique- Isolation PU 12 cm - lame d'air 3cm - métal stud - OSB/gyproc
=>Solution 2 : Brique - Lame d'air 3cm - Isolation laine minérale 20 cm (0.035) - métal stud - Frein vapeur - OSB/gyproc
=>Ou bien : autre???

Eventuellement avec du chanvre ou des caissons avec de la cellulose insufflée. Bien soigner le placement du pare vapeur côté intérieur et traiter la façade contre les infiltrations si la brique risque d'être poreuse

=> Question subsidiaire : Je compte garder mes plafonds en brique voutées apparents entre le RdC et le 1er étage. Comment éviter les ponts thermiques?

Le pont thermique est pratiquement inévitable. Mais c'est mieux que de na pas isoler du tout

=>ou : Casser la brique de plafond pour avoir une continuité d'isolant? Mais les poutrelles IPE conserveront le pont thermique

Ca risque de déforcer les voussettes et ça ne résout pas complètement le problème.

=>ou : Réaliser un retour d'isolant au plafond sur 1m pour xcasser le pont thermique => solution pas la plus esthétique

Il faut aussi le faire sur le plancher au dessus, ça commence à faire beaucoup de chipoterie.

=>ou : venir avec l'isolant contre le plafond et savoir qu'il y aura un pont thermique au niveau de la dalle

Sol :
=>Solution 1 : Terre => réservations electriques/eau/evacuations => gravier fin pour avoir un support plan => panneaux PU 12 CM => Béton lissé
=>Solution 2 : Terre => réservations electriques/eau/evacuations => PU projeté 14 CM => Béton lissé
=>Ou bien : Autre??

On ne mets pas le PU en contact avec la terre.
Donc,
soit empierrement + dalle béton armé + PU projeté ou en panneaux + chape de finition.
soit panneaux polystyrène extrudé (XPS) au moins 14 cm + dalle béton lissée

J'ai transformer une dépendance agricole en maison d'habitation.

Isolation du sol et des murs en PU projeté et en continu. Par contre j'ai choisi le solution d'arrêté l'isolant au niveau des plafonds donc il y a des ponts thermiques au niveau de la dalle du 1er étage. Mais aucune souci.

Merci pour vos retours.

Concernant le pont thermique au niveau du plancher, je ferai donc avec. J'espère juste ne pas avoir de soucis de condensations (D'autant plus que j'aurai des chambres avec salle de douche ouvertes) Mais j'imagine qu'avec une bonne VMC, je ne devrais pas rencontrer de soucis

Concernant la façade extérieure, je verrai en effet la porosité de la brique après sablage et appliquerai éventuellement un hydrophobe.

Pour la partie intérieure, je n'avais pas retenu les solutions de mousse projetée/chanvre pour le coté economique. Le budget est déja assez serré, c'est pour cela que je pense plus partir sur une isolation minérale qui reste la plus économique.
Est-ce que la solution vous semble correcte ?:
- Brique - Lame d'air 3cm - Isolation laine minérale 20 cm (0.035) - métal stud - Frein vapeur - OSB/gyproc

=> La lame d'air est obligatoire entre la brique et l'isolant? Ce serait plus simple de la plaquer et caler entre la brique et le MetalStud
=> Y placer un frein vapeur ou un pare vapeur? Quid des blochets => Ils vont forcément la percer

Finalement, au niveau du sol, je ne savais pas que le PU ne pouvait pas être posé sur le sol en pierre.
J'ai déja vu le schema suivant sur un chantier pres de chez moi:
=> Terre - gaines - 20/32 pour rattraper un niveau plat - Visqueen - Panneaux PU - Béton lisse

Est-ce que dans ce cas, avec le visqueen, il est possible de poser le PU?
J'aimerais éviter une double dalle béton

Concernant le XPS, je ne connais pas bien le produit. Est-il beaucoup plus cher que du PU?

Merci

bastien96 a dit:

c'est pour cela que je pense plus partir sur une isolation minérale qui reste la plus économique.

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Mais qui reste un gros gros risque en cas d'humidité. Et de l'humidité il y en aure, c'est certain !!!

tiens personne n'a encore parlé de permis d'urbanisme et d'architecte ? (ouais je sais je suis rabat joie... )

Ah, il est nécessaire de passer par un architecte et permis pour rénover en Belgique??
Blague à part, j'aime bien avoir des avis et idées différentes pour pouvoir peser le pour et contre de chacune des solutions.
Je ne me base donc pas uniquement sur ce que mon architecte pourra me conseiller

bastien96 a dit:

Ah, il est nécessaire de passer par un architecte et permis pour rénover en Belgique??

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pour un changement d'affectation d'un bâtiment agricole oui

melocake a dit:

tiens personne n'a encore parlé de permis d'urbanisme et d'architecte ? (ouais je sais je suis rabat joie... )

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C'est l'heure de la sieste

On a travaillé sur un bâtiment de 1850 en pierre du pays. On a choisi une stratégie différente, c'est-à-dire garder la respirabilité des matériaux existants.

- Les murs ont été isolés avec les blocs de chanvre + beton de chanvre afin de ne pas avoir de lame d'air vu que les murs ne sont pas droits.
- Les joints extérieurs ont été refaits à la chaux hydraulique.

melocake a dit:

pour un changement d'affectation d'un bâtiment agricole oui

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Je disais cela pour rire, un permis est bien en cours pour cette transformation

En effet, je pense que la solution de garder une respiration naturelle des matériaux reste la meilleure de ssolutions. Cependant, d'un point de vue économique, il faut savoir se le permettre....

Le Leu a dit:

Mais qui reste un gros gros risque en cas d'humidité. Et de l'humidité il y en aure, c'est certain !!!

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C'est pas faux... C'est pour cela que je garde également l'option de l'isolation des murs avec panneaux PU qui sont nettement moins sensibles à l'humidité.
La pose proposée vous semble correcte?
Brique- Isolation PU 12 cm - lame d'air 3cm - métal stud - OSB/gyproc
=> Pas besoin de frein vapeur dans ce cas etant donné que le panneau PU fait déja ce job?
=> La lame d'air est elle vraiment nécessaire? Il y aura dans tous les cas un passage d'air entre les MS de 50mm

Déjà : PAS de lame d'air entre isolant et mur porteur extérieur : JAMAIS
De plus, le doublage doit être totalement imperméable à l'air intérieur donc, frein ou pare vapeur indispensable.
Pour les réseaux, (eau, électricité, ...) prévoir un vide technique entre le pare-vapeur et la finition.
Voir ici : https://energieplus-lesite.be/ameli...on-mur-existant/isoler-un-mur-par-linterieur/
Si le mur extérieur a des "problèmes" d'humidité, il faut les résoudre avant d'isoler par l'intérieur ou si pas possible, choisir un autre type d'isolation.

A.L. a dit:

Déjà : PAS de lame d'air entre isolant et mur porteur extérieur : JAMAIS
De plus, le doublage doit être totalement imperméable à l'air intérieur donc, frein ou pare vapeur indispensable.
Pour les réseaux, (eau, électricité, ...) prévoir un vide technique entre le pare-vapeur et la finition.
Voir ici : https://energieplus-lesite.be/ameli...on-mur-existant/isoler-un-mur-par-linterieur/
Si le mur extérieur a des "problèmes" d'humidité, il faut les résoudre avant d'isoler par l'intérieur ou si pas possible, choisir un autre type d'isolation.

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Merci pour les informations.

A la lecture de votre article, je vois donc que le frein vapeur n'est pas nécessaire en cas de PU
Donc :
Brique - PU collé à la brique et joints scotchés - Metal Stud - gyproc

Pour la laine minérale
Quelles techniques sont possibles pour avoir un vide technique? Une double ossature est obligatoire?

J'ai l'impression que bien que l'isolant PU en panneau soit un peu plus onéreux, il semble être bien plus simple à mettre en place et serait le choix le moins risqué...

J'ai l'impression que bien que l'isolant PU en panneau soit un peu plus onéreux, il semble être bien plus simple à mettre en place et serait le choix le moins risqué...[/QUOTE]
Et projeté c'est encore plus simple, efficace et bcp bcp plus rapide. Je pense meêm que c'est moins cher

Je vais toujours me renseigner, mais j'avais réalisé un devis en 2019 pour l'isolation d'un sol de 100m² sur dalle beton, j'etais tout de même 50% plus cher pour un R équivalent entre de la mousse en panneau et une mousse projetée.
Maintenant, d'une part, l'isolation projetée etait bien évidemment sous traitée, tandis que les panneaux etaient placès par mes soins, donc un poste de main d'oeuvre en moins (et je ne paie pas ma main d'oeuvre).

Je demanderai un devis afin de valider cela.

Pour la mousse projetée, elle reste étanche à l'air sans le film alu j'imagine? Il n'est pas nécessaire de replacer un frein vapeur devant?

bastien96 a dit:

Pour la mousse projetée, elle reste étanche à l'air sans le film alu j'imagine? Il n'est pas nécessaire de replacer un frein vapeur devant?

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Oui étanche à l'air . Pas besoin de frein vapeur

Comme vous parlez de budget, n'oublier pas les primes de la région wallonne

bastien96 a dit:

[...]
Pour la laine minérale
Quelles techniques sont possibles pour avoir un vide technique? Une double ossature est obligatoire?
[...]

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Une double ossature, oui.
Mais pas nécessairement.
Pour un isolant semi rigide, on peut poser l'isolant contre le mur, puis parevapeur collé directement sur l'isolant, puis ossature déportée du mur (contre le parevapeur) qui fait office de vide technique puis parement.
Il y a plusieurs solutions possibles.
L'important est de ne pas percer le parevapeur.

benlan2000 a dit:

Comme vous parlez de budget, n'oublier pas les primes de la région wallonne

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J'allais le dire D'autant plus que les isolants biosourcés sont mieux remboursés par la RW, que tu le fasses toi-même ou pas. Par contre, je n'ai aucune idée de la vraie différence de prix "à l'achat "

Malheureusement je ne suis pas éligible à ces primes car la rénovation aura un but locatif...
Mais merci pour l'info