Réflexion sur batterie de chauffe VMC DF

Bonjour à tous,

Voila 1 an que nous habitons notre maison "presque" finie. Conçu comme une maison passive (bonne isolation, triple vitrage, VMC DF) bien qu'elle ne le soit pas réellement (je pense qu'on est plus proche des 20 kwh/m2 que des 15).

La maison fait 145 m2. Actuellement, elle est essentiellement chauffée avec 2 radiateurs de 1000w dans le salon.
J'ai également un sèche serviette dans la cuisine et dans la SdB à l'étage.
Température de consigne de 19.5.
A l'étage, on a un peu moins (c'est variable, 18 ou 19).

Mon impression c'est que mes 2x1000w du salon sont un peu sous dimensionnés car ils s'allument pas mal.
D'autre part, je me dis que c'est un peu bête de faire chauffer les sèches serviettes (hors boost) car finalement l'air chauffé est directement aspiré dans la VMC.

Histoire d'optimiser un peu tout ça, je réfléchie à rajouter une batterie de chauffe. J'avais au début du projet la volonté de ne chauffer qu'avec ça, mais j'étais revenu dessus. Aujourd'hui, je me dis que ça pourrait faire un bon complément. Cela permettrait :

- D'avoir une température plus homogène à l'étage ,
- D'épauler les 2x1000 du salon (2 bouches),
- En cas de panne de la VMC, on resterait chauffé comme actuellement et c'est très acceptable !

Qu'en pensez vous ?

Niveau batterie de chauffe :

J'ai une Maico WS 320. Le devis pour une batterie de chauffe de 2kw m'avait calmé à l'époque. Car il y a la batterie, le capteur de pression, la sonde s'ambiance, etc.
Sauf erreur, la batterie est complétement indépendante de la VMC chez Maico. Les éléments ne sont pas reliés. N'y a-t-il pas des marques équivalentes et moins cher ? Je pensais à une puissance de 1.5kw pour rester dans les 10w / m2 max coté ventilsation.

Niveau sécurité :

- De la VMC à la batterie de chauffe et de la batterie de chauffe au collecteur : Passage en conduit inox ou équivalent.
- Pas de température au dessus de 50°, mais la plupart des batteries de chauffe ont normalement une sécurité de ce coté là.
- Sur le devis que j'avais eu, ils préconisaient un filtre TFE pour éviter l'encrassement du corps de chauffe. Cela me semble éxagéré, vu qu'il y a un F7 et G4. J'imagine que cela n'empêche pas un dépoussiérage de la batterie avant chaque saison. Mais plus sérieusement : Risque d'incendie ou pas ?

Merci pour vos lumières

Bonjour,

je vais présenter ma vision des choses en chauffage électrique, ma réponse pour tous les lecteurs !

il ne faut pas confondre avec une DF le préchauffage antigel et le chauffage de la maison via la DF.

Le chauffage de la maison (espace chauffé) par un système air via une DF centralisée (chauffage air par le plafond) c'est la plus mauvaise solution qu'il soit. Mais dans une vraie Maison Passive (15 kwh/m2) ça passe largement puisqu'il ne faut pas un chauffage de ouf dans une vraie Passive !

Et il faut savoir qu'avec le chauffage air via un chauffage DF centralisée ... c'est toutes les pièces de la maison qui vont chauffées (ou refroidies) en même temps !

A partir de là, on peut dire:

1. Le chauffage air via DF est valable que dans une vraie Maison Passive.
2. Le chauffage électrique via radiateurs régulés en heure/température par pièce sera meilleur.
3. Le chauffage électrique sol régulé en heure/température par pièce sera encore meilleur, en confort au moins.

PS) pour un chauffage air via DF ... il y a intérêt à avoir une installation DF au TOP (au moins pour l'isolation des gaines de distribution d'air).

Rappel: une vraie maison passive impose une température d'air insufflé par la DF à 16,5°C

Conclusion: aucun secret en physique, rien de se perd, tout se transforme ... mais il ne faut pas rêver

Bonjour Daniel,

Merci pour le retour. Je connais votre position sur le chauffage par VMC DF et le respecte.

Après, de mes différentes lectures et analyses faites par le temps, je dirais qu'il s'agit surtout d'ou placer le curseur.
Certains vont placer un curseur uniquement sur l'aspect rentabilité, d'autre le rendement, d'autre le confort, etc.

Perso, je cherche un compromis :
- Je veux éviter un chauffage supplémentaire dans chaque chambre (avec les avantages que ça apporte, notamment la régulation).
- Je cherche bien à réchauffer l'ensemble des pièces de la maison
- Je cherche à épauler mes 2 x 1000 du salon qui me semble légèrement sous dimensionné.

D'ailleurs une réflexion au passage, on indique souvent que le rendement est moindre avec l'air et qu'il vaut mieux un petit radiateur. J'en conviens. Mais j'ai l'impression qu'il y a un biais. En effet, avec une temperature de consigne de 20° :
- avec batterie, on va chauffer l'air avec une résistance de X kw et un rendement de Y %
- avec radiateur, on va chauffer une pièce avec un meilleur rendement, mais avec un air insufflé plus bas.

Je me demande du coup si la perte de rendement en batterie n'est pas compensé par le fait de ne pas insuffler de l'air < à T° de consigne. Je ne connais pas la réponse.

Me concernant, je pense que mon installation est propre. Les gaines passent en espace chauffé (faux plafond) et sont isolées avec le minimum (2cm de laine de verre, toujours mieux que rien).

Si on reste factuel, si quelqu'un à des éléments de réponses sur mes questionnements concernant batterie et sécurité, je suis preneur

Merci à vous

Bonjour,

je vais essayer de répondre "basiquement". Dans une vraie Passive avec un chauffage air via la DF, il n'y a généralement qu'un radiateur spécifique en SdB et aucun ailleurs sauf peut-être la cuisine dans certain cas. Ça c'est le conseil Passivhaus Institut.

J'ai bien compris pour vos chambres. Mais si vous avez le besoins et la nécessité "d'épauler" les 2 radiateurs dans le salon ... il y a comme un problème. Vous ne pensez pas ?

Je vous conseille de bien réfléchir à votre cas dans votre maison. N'espérez pas trop d'un chauffage via DF ... ou alors ça coutera globalement plus cher en électricité !

Re

> J'ai bien compris pour vos chambres. Mais si vous avez le besoins et la nécessité "d'épauler" les 2 radiateurs dans le salon ... il y a comme un problème. Vous ne pensez pas ?

Je pense avoir besoin d'épauler, mais ce n'est pas une nécessité. Comme indiqué, je pense que c'est légèrement sous dimensionné et que ça induit une légère surconso

Mais je n'ai clairement pas besoin de beaucoup de puissance supplémentaire. Pour faire simple, avec l'installation actuelle, on est à +/- 19.5 au RDC et 18/19 à l'étage. Conso chauffage estimé de 3000 Kwh annuel qui sera amené à baisser car j'ai quelques fuites d'air encore.

Ma logique est la suivante :

Imaginons que je colle la sonde d'ambiance dans le salon avec T de consigne identique aux radiateurs.
Pour vulgariser, durant les temps de chauffe des radiateurs du salon, la batterie se déclenchera et apportera d'une part un gain coté salon (donc montée en température plus rapide donc moindre conso des radiateurs) et chaufferont également l'étage (donc moins de déperdition du bas vers le haut)

Bonjour,

#Stoomm: j'ai bien compris votre imagination. Sur le papier peut-être, mais dans la réalité ... jamais de la vie

Avec vos radiateurs "locaux" + leur thermostat et avec une DF normale (sans post-chauffeur) et une ventilation d'insufflation à effet Coanda ... les radiateurs locaux se suffisent à eux-mêmes. Le post-chauffage dans la DF + au moins une sonde d'ambiance DF ne serviront strictement à rien, c'est une dépense inutile.

Si vous additionnez les KWh électriques pour chauffer selon les sondes propre à chaque système (radiateurs et DF) ... vous serez toujours perdant avec un post-chauffage DF

Le chauffage air via DF "est valable" que dans une vraie maison Passive et sans radiateur (hors SdB-cuisine). Dans tous les autres cas la solution du chauffage air via DF est perdante

daniel73 a dit:

Bonjour,

#Stoomm: j'ai bien compris votre imagination. Sur le papier peut-être, mais dans la réalité ... jamais de la vie

Avec vos radiateurs "locaux" + leur thermostat et avec une DF normale (sans post-chauffeur) et une ventilation d'insufflation à effet Coanda ... les radiateurs locaux se suffisent à eux-mêmes. Le post-chauffage dans la DF + au moins une sonde d'ambiance DF ne serviront strictement à rien, c'est une dépense inutile.

Si vous additionnez les KWh électriques pour chauffer selon les sondes propre à chaque système (radiateurs et DF) ... vous serez toujours perdant avec un post-chauffage DF

Le chauffage air via DF "est valable" que dans une vraie maison Passive et sans radiateur (hors SdB-cuisine). Dans tous les autres cas la solution du chauffage air via DF est perdante

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Une batterie n est pas forcement électrique

elle peut etre a eau et calculee pour l utilisation que l on souhaite suivant le debit et l elevation de temperature
Et
Elle peut etre mise aussi en sortie de la DF sur le soufflage
c est le principe des CTA

On peut l alimenter via un circuit dédié avec circulateur sur prise connectée
Ou sur un circuit deja existant via un collecteur ayant une paire libre et une vanne 2 voies 220v sur prise
Mais attention aux pertes de charges des batteries

Et la batterie peut etre en diamètre 300 ou autre meme si la sortie est en 125
Cela depend de ce que l on veut comme resultat …..


Apres c est comme tout aucun chauffage n est rentable

mais le confort a un cout

250m3/h avec une surelevation de 30 degres necessite (donc peuvent transmettre) 2,5kW
Alors oui c est pas “un chauffage” mais cela reste aussi un bel appoint

J'imagine que les deux radiateurs de 1000w sont des grille-pain?

Si c'est le cas je partirais plutôt sur une clim réversible

kenny82 a dit:

Une batterie n est pas forcement électrique
elle peut etre a eau et calculee pour l utilisation que l on souhaite suivant le debit et l elevation de temperature
Et Elle peut etre mise aussi en sortie de la DF sur le soufflage, c'est le principe des CTA
On peut l'alimenter via un circuit dédié avec circulateur sur prise connectée
Ou sur un circuit déjà existant via un collecteur ayant une paire libre et une vanne 2 voies 220v sur prise
Mais attention aux pertes de charges des batterie.
Et la batterie peut être en diamètre 300 ou autre même si la sortie est en 125, cela dépend de ce que l on veut comme resultat …..
Après c est comme tout aucun chauffage n est rentable ... mais le confort a un cout

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Bonjour,

dans ma réponse: je parle de vraies maisons passives (15 kwh/m2) ... jusqu'à presque une "Passive" à (25 kwh/m2).
Ce qui compte c'est l’efficacité, le prix, le confort et la durabilité ! Tout le reste c'est du folklore

En France comme en Belgique, nous ne sommes pas au Canada avec en hiver -15°C pendant 2 mois ou en Grèce ou en Afrique du nord avec en été 45°C pendant 2 mois !

Dans une Maison Passive en France ou en Belgique, avec une bonne DF à au moins 85% réels de perf, parler de puits canadiens air ou eau ou de tout autre système alambiqué (dont un chauffage sol et/ou une PAC) ... il y a une grosse marche scientifique et financière !

Chacun choisi sa solution préférée dans sa maison ... sans toutefois croire "au père Noël"

Il faut l'avouer et je le fais tranquillement et sereinement : en France et en Belgique un PC eau "glycol" + une PAC est une bonne solution ... mais ça n'a rien à voir avec une DF + un puits canadien (air ou eau)

PS) et je parle pas d'une chaudière (mazout, gaz ou bois) servant au post-chauffage dans une DF ... en 2023, c'est de la préhistoire dans une "passoire"

PSS) oui je parle bien de chauffage électrique "simples grilles pains" !!!

Bonjour à tous,

Merci pour les retours. Qu'on se comprenne bien :

Je n'ai jamais parlé de remplacer l'ensemble de mes chauffages / sèches serviettes par une batterie sur la VMC DF. Ni de changer tout court le système de chauffage
L'idée est d'épauler les 2 x 1000W et apporter une chaleur plus homogène à l'étage.

Donc pas de clim réversible, d'autant que la maison a super bien réagit cet été. On n'a pas eu de surchauffe, donc inutile la clim. Et à moins de faire de gros travaux, je pourrais difficilement chauffer avec ça dans toutes les pièces

Concernant les 15 kwh/m2 / vrai maison passive :

En l'état je n'ai pas fait de STD ou PHPP. La seule étude est la RT2012 réglementaire en France. C'est pas le top, mais voila ce qu'il en ressortait : Besoin de chauffage de 12kwh/m2.an (à 19° donc forcément un peu plus à 20°).
Besoin de 21w/m2 (soit le double de la limite théorique des 10w/m2 de la maison passive) sauf que c'est à -7°. Quid à 3 degrés ?

Pour la batterie, reste à voir le coût pour quel résulat. Le coût à l'achat est facilement trouvable. Le coût à l'utilisation est plus difficile car ça dépend de nombreux paramètres propres à chaque projet. Pour le résultat j'ai bien compris que beaucoup déconseille. Néanmoins pour ce coup là, j'ai besoin de voir, du coup, j'en ai trouvé une d'occasion, à voir d'ici quelques temps. Je vous ferais un retour

Du coup, je reviens sur des questions plus pragmatiques :

Sauf erreur, la batterie est complétement indépendante de la VMC chez Maico.
Quand j'avais eu un devis, il y avait une batterie avec double sécurité (ce qu'elles font toutes) + une sonde pour vérifier le flux et s'arrêter si trop faible. Et bien sur les sondes / thermostat.
De ce que je vois la batterie est donc complètement indépendante de la VMC. Pas besoin de prendre du maico.
Le seul truc que je vois, c'est un commutateur réchauffage sur la VMC, mais j'imagine qu'il a la même utilité qu'un thermostat. Le seul truc important, c'est que si la VMC se coupe, la batterie se coupe également sans se questionner sur le flux.

Mais déjà : est-ce que j'ai bien compris ?

Niveau sécurité :

- De la VMC à la batterie de chauffe et de la batterie de chauffe au collecteur : Passage en conduit inox ou équivalent.
- Sur le devis que j'avais eu, ils préconisaient un filtre TFE pour éviter l'encrassement du corps de chauffe. Cela me semble éxagéré, vu qu'il y a un F7 et G4. J'imagine que cela n'empêche pas un dépoussiérage de la batterie avant chaque saison.

Qu'en pensez-vous ?

Salut
Situation un peu similaire, maison "passive" mais sans certification (en pratique, on y est presque).
Aucun système de chauffage, si ce n'est un poêle à bois dans la pièce principale.

Après le premier hiver, nous avons fait placer une batterie de chauffe 2kW, car l'air insufflé était trop froid (entre 15 et 18C en plein hiver), ce qui refroidissait trop la maison.

Honnêtement, ça marche pas mal. Mais il ne faut pas voir ça comme un chauffage, mais plutôt pour éviter d'avoir des pièces trop froides. Par exemple, avant les chambres descendaient trop bas, maintenant c'est stable à 19.

Pas d'entretien nécessaire si changement des filtres régulièrement, par contre ça consomme pas mal. A refaire, je regarderai plutôt pour un système de PAC sur VMC (Zehnder le fait).

Côté prix, on avait payé 900€ installation comprise, via TP.

Salut Vorsarius et merci pour le retour.

En effet, la situation est similaire. Idem dans notre cas, l'air insufflé est dans les 16 degrés quand il fait froid. C'est raisonnable et les pièces ne baissent pas trop, mais si on peut gagner un gros degré, ça serait chouette.

Tu as quoi comme VMC et Batterie si c'est pas indiscret ?
via TP : C'est à dire ?

Pour la PAC sur VMC, c'est pas évident. Quand on voit le prix du module Zehnder, je suis pas sur que ce soit rentabilisé un jour (pour la partie chauffage, à confort équivalent). Sans parler que l'entretien / réparation n'est pas la même. Reste la partie refroidissement, mais ça je ne connais pas assez.

Stoomm a dit:

Merci pour les retours. Qu'on se comprenne bien :
Je n'ai jamais parlé de remplacer l'ensemble de mes chauffages / sèches serviettes par une batterie sur la VMC DF. Ni de changer tout court le système de chauffage
L'idée est d'épauler les 2 x 1000W et apporter une chaleur plus homogène à l'étage.
Donc pas de clim réversible, d'autant que la maison a super bien réagit cet été. On n'a pas eu de surchauffe, donc inutile la clim. Et à moins de faire de gros travaux, je pourrais difficilement chauffer avec ça dans toutes les pièces
Concernant les 15 kwh/m2 / vrai maison passive : En l'état je n'ai pas fait de STD ou PHPP. La seule étude est la RT2012 réglementaire en France. C'est pas le top, mais voila ce qu'il en ressortait : Besoin de chauffage de 12kwh/m2.an (à 19° donc forcément un peu plus à 20°).
Besoin de 21w/m2 (soit le double de la limite théorique des 10w/m2 de la maison passive) sauf que c'est à -7°. Quid à 3 degrés ?
.....
Qu'en pensez-vous ?

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Bonjour,

#Stoomm : un merci sincère pour votre retour. Je pense que vous croyez "au père Noël" ou que vous ne croyez pas à la physique basique. Rien ne se perd ... rien ne se crée, tout se transforme !
Que dire entre une température externe entre +7°C et -7°C ... et que dire avec -15°C pendant 1 mois ?

A partir des ces fondamentaux :
Vous pouvez dire ou proposer tout ce que vous voulez ... ça ne se passe pas comme vous l'espérez avec une DF standard (une DF centralisée) Et si on rajoute une maison avec un R0 + un R1 c'est encore pire !

Une DF centralisée qui propose une température ambiante à 20°C ... ça n'existe pas (même une Zehnder) !
Une DF centralisée qui propose une humidité moyenne (disons à 45° HR) ça n'existe pas (même une Zehnder) !

A partir de là, que la maison soit en 10w/m2 ou 15w/m2 ou 25w/m2 il faut "s'adapter" surtout en avec un R1.

Donc pour réduire les prix en full électrique dans une maison "bien isolée et étanche" : il peut-être utile et simple d'installer dans certaines pièces des "grilles pains 500W" mais avec thermostat (et encore mieux avec une programmation).

Les radiateurs élect. seront : à +7°C externe en pause, à 0°C ça sera très lite, à -7°C ça sera + et à -15°C ça sera au max.

Je rappelle qu'une DF dans une maison Passive (ou "quasi Passive"), c'est un air insufflé à 16,5°C. Pour arriver à cette température d'air insufflé, soit vous "jouez" avec le préchauffage (avec une DF à 90° de perf, la perte n'est pas catastrophique en pré-chauffage) , soit vous installez un post-chauffage ... mais à quel prix et quelles complications ?

Perso en full électrique dans une Passive ou presque Passive, je préconise une bonne DF à 90° PHI de perf avec un préchauffage interne programmable en température + des grilles pains 500W par pièce avec thermostat et programmation. Je suis contre le chauffage air via DF ... même dans une vraie passive

PS) sur 1 an en full électrique : on peut tourner ou tortiller les chiffres dans tous les sens (dont les coûts d'HA et d'installation du matos) ou choisir un système "révolutionnaire". Sur 1 an, seuls compte la conso électrique totale + l'investissement/année + l'entretien et les pannes/année. Tout le reste c'est du pipeau

PSS) il est certain que dans une maison avec des combles habitables + des Velux ... c'est une autre histoire

Stoomm a dit:

via TP : C'est à dire ?

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Thomas & Piron

Merci pour vos retours

@daniel73 : J'ai bien compris votre position. La batterie de chauffe étant commandé, je ferais un essai avec déjà. Au moins, pas de regret. Si cela n'est pas fou, je verrais pour faire un test avec des petits convecteurs pour voir la différence.

@Le Leu : Merci

Sinon, un expert Maico ici pour savoir si ma compréhension est bonne au niveau du commutateur ?

Stoomm a dit:

Merci pour vos retours
@daniel73 : J'ai bien compris votre position. La batterie de chauffe étant commandé, je ferais un essai avec déjà. Au moins, pas de regret. Si cela n'est pas fou, je verrais pour faire un test avec des petits convecteurs pour voir la différence.
....
Sinon, un expert Maico ici pour savoir si ma compréhension est bonne au niveau du commutateur ?

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Bonjour,

en résumé c'est assez simple à comprendre entre un préchauffage électrique dans la DF et un post-chauffage électrique externe à la DF.

Un préchauffage régulé (résistance interne dans la DF) est complètement sécurisé par la DF et on a le choix de la température d'entrée d'air (entre 1°C et disons à 7°C). Donc ça consomme "au minimum"

Un post-chauffage électrique dans une "DF centralisée" (pour le chauffage de la maison) est toujours externe mais il faut en plus de la résistance électrique du chauffage une sécurité extrême avec tous les trucs qui vont bien (température/volume, panne d'un ventilateur, etc.). Bref ça devient vite une "petite usine à gaz" très chère.

A titre perso ... je suis "un trouillard" : je n'envisage pas une seconde un post-chauffage air électrique dans une DF !

Pour un post-chauffage eau (via chaudière) c'est encore autre chose mais "bonjour l'installation et la régulation" pour un chauffage via DF !

PS) je ne comprends pas la question du commutateur sur une Maico ... de quoi parlez-vous (soyez précis) ?

Merci pour le retour.

Sur la maico WS 320, il y a ceci dans la doc :
-----
Contact multifonctionnel (contact de commutation)

Contact de commutation libre de potentiel pour le raccordement des composants suivants
• Affichage d'alarme
• Affichage de remplacement de filtre
• Affichage de fonctionnement
• Réchauffage
• Registre de préchauffage
• Volet extérieur
• EG à saumure (pompe non régulée)
• Fonction de refroidissement
-----

Ainsi que :

-----
16.2.5 Fonction contact de commutation
ATTENTION Avec Préchauffage / Réchauffage, endommagement de l'appareil en cas d'installation incorrecte.
En sélectionnant un préchauffage ou réchauffage externe, commuter l'alimentation électrique du composant par le biais d'un relais externe.

Paramètre : contact de commutation
Valeur de réglage : alarme, message de filtre, affichage de fonctionnement, volet extérieur, réchauffage, préchauffage, EG à saumure (pompe non régulée), refroidissement.

Le contact de commutation libre de potentiel (5 A max.) de la platine de base (platine principale) permet de commuter l'un des composants externes susmentionnés.

Réglages supplémentaires pour points de commutation
Réchauffage 1. Sous Contact de commutation, sélectionner le paramètre Réchauffage. 2. Sous Réchauffage • Positionner le paramètre Réchauffage sur oui. • Égaliser le point de commutation avec Hystérèse Température de consigne.
-----


Donc : J'ai l'impression que le réchauffage peut être commuté depuis la VMC, en se basant sur la sonde (interne ou externe).
Ca n'apporte pas de gros avantage, car sauf erreur, on ne peut pas programmer les jours ou les heures.
Par contre, ça peut rajouter en sécurité, en imaginant que dans le cas ou la VMC se coupe, la batterie de chauffe n'est pas commuté.

Concernant la sécurité, je suis assez serein. En effet, sur la batterie, il y a 3 protections : Le débit, la temperature à 50°, la température à 90°. Donc en théorie, elle n'a pas besoin d'être asservie par la VMC. Pour qu'il y ait un souci, il faudrait que la VMC s'arrête ou réduise le débit et que la sécurité sur le débit ET sur la température ne se déclenche pas.

Stoomm a dit:

Merci pour le retour.
Sur la maico WS 320, il y a ceci dans la doc :
-----
Contact multifonctionnel (contact de commutation)
...................
Le contact de commutation libre de potentiel (5 A max.) de la platine de base (platine principale) permet de commuter l'un des composants ... dont ceux ci-dessous :
• Réchauffage
• Registre de préchauffage
• Volet extérieur
• EG à saumure (pompe non régulée)
• Fonction de refroidissement
-----
Réglages supplémentaires pour points de commutation
Réchauffage 1. Sous Contact de commutation, sélectionner le paramètre
Réchauffage. 2. Sous Réchauffage • Positionner le paramètre Réchauffage sur oui. • Égaliser le point de commutation avec Hystérèse Température de consigne.
-----
Donc : J'ai l'impression que le réchauffage peut être commuté depuis la VMC, en se basant sur la sonde (interne ou externe).
Ca n'apporte pas de gros avantage, car sauf erreur, on ne peut pas programmer les jours ou les heures.
Par contre, ça peut rajouter en sécurité, en imaginant que dans le cas ou la VMC se coupe, la batterie de chauffe n'est pas commuté.

Concernant la sécurité, je suis assez serein. En effet, sur la batterie, il y a 3 protections : Le débit, la temperature à 50°, la température à 90°. Donc en théorie, elle n'a pas besoin d'être asservie par la VMC. Pour qu'il y ait un souci, il faudrait que la VMC s'arrête ou réduise le débit et que la sécurité sur le débit ET sur la température ne se déclenche pas.

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Bonjour,

j'ai lu tout ça depuis longtemps dont la partie réchauffage (post-chauffage). Sur la Maico WS et d'autres DF.

Sur la Maico WS par exemples : il faut tout lire dont le "5 A max" ... ce simple truc me fait peur si la commutation c'est le 220v pour la résistance électrique du post-chauffage. Sans oublier les sécurités à prévoir et à rajouter entre le réchauffeur et la DF (selon la doc de chaque fabricant). Certes il y a d'automatique sur la DF : la commutation et le réglage de la temp de consigne et je crois d'autres bricoles. Certes si la DF se coupe, ça coupe la commutation.

Je connais bien sûr la sécurité des temp. max (50° et 90°) sur les pré-chauffeurs eux-mêmes, etc.

Mais, je me refuse d'expliquer et/ou de conseiller une installation de post-chauffage !!! Et ce quelque soit le fabricant de la DF et quelles soient les sécurités via les possibilités de liaisons directes sur la DF (commutation, etc.) !