Gestion de l'humidité des murs pour un projet de rénovation

Bonjour, j'espère poster au bon endroit...

Dans le cadre d'une rénovation d'une maison de 1924 aux murs de 35 cm en briques pleines je suis à la recherche conseil pour faire les bons choix. Il y a des trace de rares remontées capillaire passées mais la maison est sèche sans chauffage tout un hiver.

Je précise que la maison n'a pas de cave et est construite sur un chape de sable jaune d'au moins 50 cm d'épaisseur. Quand j'ai sondé le sol, le sable était très humide). Au plus froid cet hiver, sans chauffage, il faisait 8° dans la maison.

Voici mes questions :

1) Un mur des briques pleines de 35 cm orienté sud doit-il être forcément isolé ou seul un enduit (chaux hydraulique par exemple) suffit il pour l'imperméabiliser ? Si non, une isolation par laine de bois (sauf le bas en liège pour l'humidité?) couverte d'enduit chaux est-elle conforme ? Je redoute plus que tout d'emmagasiner de l'humidité...

2) Si jamais nous décaissions le sol intérieur pour installer un chauffage sol (donc isolation du sol), cela pourrait-il entraîner des remontées capillaires. Si oui, faut il alors y renoncer ou existe-il des solutions pas trop compliquées/chimiques.

3) Plus largement, dans ce genre de configuration, quelle est/sont les bonnes approches pour ne pas créer de problème d'humidité ?

Merci pour vos réponses ! Ce forum est génial

Rafaël

Salut,

Quelques idées pour l'extérieur : creuser jusqu'au pied de la fondation, cimentage, goudron, platon et drain. De manière générale, éviter que la terre humide ne soit en contact avec les briques. Si isolation par l'extérieur, prévoir un couche d'imperméabilisant sur le pied du mur, là où il pourrait y avoir un espace entre le sol et le début de l'isolant.

Vérification également les gestions des eaux du toit, que ça ne coule pas à côté des gouttières et corniches, ça pourrait amener de l'eau dans le pied du mur.

S'il y a des trottoirs, terrasses, pavages ou autre, vérifier que le pente ne renvoie pas l'eau vers la maison.

Pour l'intérieur, décaisser et poser un plastique avant de couler la nouvelle dalle puis isolation, chape carrelage. Tu verras aussi si la terre est humide ou sèche au moment de creuser. Aucun raccord eau dans la chape, si vraiment nécessaire, alors on passe par du sertissage.

Eventuellement des injections dans les murs si nécessaire.

S'il n'y a pas d'humidité récente, a priori le problème a été solutionné avant toi

Bonne réflexion.

Le plastique (Visqueen) sous le béton ne sert pas à empêcher les remontées humides à travers le béton, mais est là pour empêcher le ciment de se désolidariser du béton en partant avec l'eau dans le sol quand on coule une dalle.
Par contre, il y a beaucoup de chance que l'humidité dans le cas de Rafalk soit dû à des remontées par capillarité dans les murs en brique.
La brique est poreuse de nature, surtout les anciennes qui ne sont pas toujours bien cuites.
Tous les autres conseils sont très bons et utiles.

Merci beaucoup pour vos réponses. Mais comme mes murs sont "posés" dans une couche de sable jaune humide, si je les imperméabilisais sur les côtés intérieur et extérieur, l'eau ne continuerait-elle quand même pas à monter par le dessous ?

Bonjour rafalk,

Ce que propose @promo, c'est de supprimer les sources d'humidité dues à la pluie ainsi qu'aux fuites. C'est la priorité : minimiser les apports extérieurs d'eau.

Cela peut ne pas être suffisant si le sol est constamment humide par présence d'une nappe à faible profondeur. Si cela est possible sans risque pour la stabilité du bâtiment, tu peux descendre plus bas encore dans le terrassement intérieur. Cela te permet d'ajouter un "hérisson" de gravier (du balast 20/60 par exemple) dans lequel tu ajoutes un drain. Celui-ci est raccordé à l'égout. Viennent ensuite : la dalle béton, l'isolation, la chape et la finition.
C'est ce que j'ai fait chez moi pour supprimer les remontées capillaires : nickel depuis !

Le risque pour la stabilité c'est si le terrassement arrive plus bas que le niveau inférieur des murs (qui n'ont parfois pas de fondation). Fais-toi accompagner par un architecte et/ou un ingénieur pour ce genre de chose.

Si ça ne suffit pas, alors il faudra prévoir des finitions intérieures et/ou extérieures capables d'évacuer l'humidité : enduit chaux ou argile (si le mur ne reste pas constamment humide). Ou bien injection dans le bas des murs pour supprimer les remontées capillaires.

Bon travail à toi

Merci pour ces précisions Un enduit à la chaux extérieur peut aider à faire respirer le mur significativement ? Pour l'instant c'est de l'eternit en haut et de l'enduit ciment en bas. Je vais me renseigner pour le hérisson.

l'eau ne continuerait-elle quand même pas à monter par le dessous ?
Oui, l'humidité venant du sable mouillé sera enfermée dans les murs, et continuera à monter, car les briques sont poreuses.
Il faudrait envisager l'injection de produits hydrofuges dans le bas des murs pour tenter de la stopper.

Même config pour ma part, j'ai décaissé et bétonné le tout avant d'isoler le sol. Sol argileux, l'humidité ne pardonne pas.

Pour les murs, j'ai enlevé une brique et remise en posant un diba: environ 3 jours pleins pour 80cm ou 40cm de coin (Un jour pour casser précisément, un jour pour maçonner précisément et un jour pour se remettre des courbatures). On peux aussi attaquer par 2 bouts/murs opposés pour aller plus vite mais les courbatures sont plus compliquées ensuite

C'est ça ou faire des injections tous les 10ans (Quand ça va bien).

Ou alors ne pas isoler et avoir le charbon quasi gratuit comme à l'époque...

Aïe, j'hésite à laisser le sol comme il est alors et chauler l'extérieur seulement pour laisser respirer vu qu'il n'y a pas de remontées ou très très peu. Mais faut voir niveau chauffage en effet. J'ai l'impression que sur l'ancien si on touche on se lance dans une énorme manœuvre...

Si j'isole à l'extérieur en laine de bois jusqu'à 30 cm du sol, avec enduit à la chaux, ça continue à respirer aussi, non ?

Le diba (je connaissait pas), si je comprends bien, vous l'avez donc "glissé" dans toute la largeur du mur section par section ? C'est du boulot ! Surtout sur un mur de 30cm de briques pleines. Vous avez étançonné pendant c'est ça ?

Si j'isole à l'extérieur en laine de bois jusqu'à 30 cm du sol, avec enduit à la chaux, ça continue à respirer aussi, non ?
Pouvez vous être plus précis sur cette isolation ?
à l'intérieur ou à l'extérieur ??
De la laine de bois où exactement ??
en dessous de la surface du sol ??
au dessus de la surface de sol ??
enduit à la chaux directement sur la laine de bois ?? ou sur quoi ??
Qu'est ce qui protègera cette laine de bois, si elle est à l'extérieur sans protection dure et étanche ??

Merci pour vos questions !

• La laine de bois serait à l'extérieur sur les murs (devrais-je préalablement les dés-enduire et ré-enduire à la chaux ? Ils sont couverts d'enduits ciment et j'ai peur d'enfermer l'eau dans mes vieux murs de briques pleines).
• Je pensais faire commencer la couche de panneaux de laine de bois à 30 cm du sol (avec barrière anti rongeurs en dessous) pour éviter que l'eau remonte par elle mais quid du pont thermique ?
• En effet, j'espère pouvoir l'enduire directement à la chaux, est-ce correct comme façon de faire ? Faut-il un genre de pare vapeur ou la chaux suffit ?
• Par ailleurs, plutôt que l'injection de produit hydrofuge, est-ce que faire un hérisson ventilé pourrait marcher encore mieux ? Je pourrais décaisser moi-même - sans aller trop loin - et faire baisser le coût de l'opération (après validation de l'ingé structure bien entendu).

La laine de bois serait à l'extérieur sur les murs (devrais-je préalablement les dés-enduire et ré-enduire à la chaux ?
En effet, j'espère pouvoir l'enduire directement à la chaux, est-ce correct comme façon de faire ? Faut-il un genre de pare vapeur ou la chaux suffit ?

Je ne crois pas que ce soit une bonne idée.
La laine de bois est plutôt un isolant pour l'intérieur, qui doit avoir une protection en matériaux dur et étanche à l'extérieur.
Je ne suis pas spécialiste de ce genre de chose, mais il faudrait demander à un architecte (il y en a sur le forum) ou un ingénieur quelle serait la meilleure solution.

Entendu, si un spécialiste de l'isolation passe...

Je vais me renseigner.

Au vu des nombreux problèmes , avec des murs probablement sans fondation et sans barrière à l’humidité ascensionnelle , avec du sable sur terre battue sous le carrelage, l’avis d’un architecte expérimenté (j’insiste sur le terme) me paraît essentiel.
On peut vous donner des conseils ponctuels mais d’après ce que crois comprendre, les conseils d’un professionnel me paraît essentiel pour ne pas faire n’importe quoi.

Oui tout à fait, nous en avons un et je vois plusieurs entrepreneurs mais voulais avoir des clefs de compréhension pour mieux dialoguer avec eux et choisir plus consciemment ! Il me semble (je suis peut-être un peu parano) qu'on peut parfois faire des grosses bêtises avec des maisons anciennes en appliquant des raisonnements valides sur du moderne. Merci pour votre conseil cependant

Bonjour,

Pour répondre aux différentes questions :

- L'enduit ciment empêche la respiration et l'évacuation de l'humidité du mur. Le retirer est un préalable si l'on veut que l'eau provenant des remontées capillaires soit évacuée.

- L'isolation en laine de bois par l'extérieur est tout à fait possible. Naturellement, il y a lieu de mettre un pare-pluie devant celui-ci. En choisissant des matériaux ouverts à la diffusion de vapeur, l'eau des murs pourra s'évacuer (si l'enduit ciment est retiré).

- Pour les 30 premiers centimètres, il est possible de placer du Liège, du verre cellulaire ou du PU, XPS, ...

- Avec une isolation par l'extérieur, c'est la brique et l'enduit intérieur qui font le pare-vapeur.

- Si l'on veut enduire par l'extérieur avec de l'isolation en laine de bois - placée dans une ossature bois rapportée - il y a lieu d'utiliser soit un panneau à enduire (type Steico Protect dry ou Gutex Thermowall) directement fixé sur la structure bois, soit un panneau rigide fixé sur des lattes et contrelattes. Dans ce dernier cas, il y a donc un squelette bois isolé, un pare-pluie, la contrelatte, la latte, le panneau puis l'enduit.

- Le hérisson ventilé (d'où le drain) permet de diminuer l'humidité sous la dalle béton. De l'eau continuera à remonter dans les murs mais en moindre quantité.
Placer un DIBA par tronçon est un travail de titan. On le fait rarement mais si nécessaire on le fait mètre par mètre (à voir avec un professionnel pour ne pas commettre d'erreur). Les injections ont finalement remplacé cette technique.

Un grand merci à tous pour vos réponses !

Salut ! Si on peut le faire soi-même et que là où, manifestement, l'on a affaire à une remonté capillaire de l'humidité provenant du sol et non latéralement , la solution la meilleure consiste à mes yeux à ouvrir le mur - même sur une largeur de 30cm - par segment de 1m de longueur ou moins sur la hauteur , disons d'une brique ou plus si nécessaire et selon le comportement du mur en cours d'ouverture pour y glisser une membrane d'étanchéité que l'on fera chevaucher si elle est introduite par segments plutôt qu'en rouleau déroulable.
Le vide au-dessus de cette membrane sera rempli de mortier hydrofuge de qualité durable. Je ne vois pas mieux ni moins cher. Les machines modernes sur batterie sont de qualité et permettent de faire ce travail de manière confortable et " à son rythme ". Le trou réalisé ne doit pas nécessairement être refermé le jour-même. Sans panique: il ne s'écroulera pas ! Tu travailles à ton rythme et à celui de la machine. De briques humides ( ou trempées depuis des années) se cassent beaucoup plus facilement que les sèches !!! Ma machine portable foreuse/burineuse ( Hikoki 18SDS plus pour la nommer / +/-300 € >< 500) - le meilleur outil dans lequel j'ai investi l'an passé) ferait le travail et m'apparaît comme lus polyvalent qu'un " marteau piqueur " mono-usage et encombrant à manipuler horizontalement !!! Non merci !
ps: j'ai cette machine Hikoki pcq elle était en super-offre; mais j'aurais pris une Makita ou une Bosch ou une Dewalt du même gabarit qu'elle aurait assuré aussi !!! . Batterie de 18V 5 Ah !! En usage intensif, elle tient +/- 45 min. Puis on laisse reposer la machine pour refroidir un peu et se reposer soi-même du travail en position parfois inconfortable. .. Sans précipitation. La machine offrira ses services bien longtemps. CQFD.
Autre chose est que l'humidité provienne d'une partie de mur enterrée dont un seul côté est accessible; dans ce cas, seul l'ouverture d'une tranchée latérale et en profondeur en plus de l'approche horizontale indiquée ci-avant doit être envisagée . Une autre paire de manches et un autre budget ! Mais faisable soi-même et patiemment si l'on est en pleine fleur de l'âge , pas si l'on est " pensionné " depuis plusieurs années. Le dos en prendrait un coup inutile et non payant !!!! Hum !
En résumé :
-1) traitement de l'humidité ascensionnelle uniquement : tout à fait faisable soi-même,...
-2) traitement de l'humidité "latérale " bouffant un mur adossé à un volume de terre +/- trempé en permanence source d'eau, ou épisodiquement ( à chaque grosse pluie, etc...: sera plutôt réservé au pro si l'on a dépassé un certain âge ! Ciao.

Sur 35cm d'épais, c'est vraiment hard, j'ai tué une DH26 Hikoki après 15m linéaire...
(Heureusement en garantie).

Mais c'est vrai que pour 130€ tu as une DH26 neuve...

Tchotto a dit:

..., la solution la meilleure consiste à mes yeux à ouvrir le mur - même sur une largeur de 30cm - par segment de 1m de longueur ou moins sur la hauteur , disons d'une brique ou plus si nécessaire et selon le comportement du mur en cours d'ouverture pour y glisser une membrane d'étanchéité que l'on fera chevaucher si elle est introduite par segments plutôt qu'en rouleau déroulable.
Le vide au-dessus de cette membrane sera rempli de mortier hydrofuge de qualité durable. Je ne vois pas mieux ni moins cher.

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Heu.... Ça ne m'a vraiment pas l'air d'être un bon conseil pour la stabilité du bâtiment....