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Quoi de neuf

Habillage escalier en béton- mise en œuvre

  • #21
Je dois m'y atteler et j'avoue que pour moi également rien ne vaut une mise à niveau à l'égaline.
J'ai au maximum 9mm de différentiel donc je compte effectivement coller des nez de marche, quel matériaux utiliser ? un multiplex de 3mm ?

Hello. De mon coté j'avais des chutes de parquet stratifié , j'ai coupé les lames dans la longueur et collé avec un genre d'easy-fix (mousse). J'avais 5 lattes dispo je crois , j'ai pas essayé de tout faire le même jour donc pas de soucis. On décolle facilement ensuite et à la suivante. Je pense qu'on peut utiliser "un peu tout ce qu'on veux" , tant que c'est rigide et rectiligne.

Pour homecocoon , ce n'est peut être pas très grave la différence de niveau en haut. C'est même plutôt mieux en haut car cela laisse penser qu'il faut recharger les marches. L'inverse étant pratiquement impossible.. De toute façon il faut tracer contre ton mur les niveaux finis de chaque marche pour y voir clair.

Voici mon boulot , trois marches ajustées cette aprem :oops: il ne m'en reste que cinq mais c'est le second quart tournant, rigolo :kissing:

IMG_20250131_141236.jpg
la marche est balancée là , donc c'est un gabarit en multiplex (de récup) collé à la mousse , ensuite je remonte à l'atelier et je découpe dans le panneau
on voit également la marche rechargée au béton/compaktuna. (J'avais laisse pas mal - trop ! - de réservation parce que je à la base j'allais le faire en pierre).

IMG_20250131_165057.jpg
vue d'ensemble marches/contre-marches. rien de spécial si ce n'est que ça prend énormément de temps à ajuster. Le collage en lui même c'est 5 min par marche !
 
  • #22
Je ne sais pas si je me trompe, mais un des problèmes est le départ de 17cm qui fait débuter l'escalier trop hauts. Sans approfondir et en prenant les infos que tu donnes +-, la première 17 cm les autres 19 la dernière 24 et en gardant le même nombre de marches, elles devraient avoir une hauteur de 190 plus quelques mm. Donc les marches en bois devraient avoir une épaisseur de 20/25mm dans l'absolu. Ou pour du 40mm il faudrait hacher dans la moitié des marches en béton, la première marche de près de +-2cm puis chaque fois quelques mm de moins. (17+4). Il y a la possibilité de faire la première marche un peut plus haut d'un cm, ça permettrait de diminuer le travail dégressif à chaque marche.Ou la première va commencé à plus de 21 cm avec les réglages.
Tu aurait intérêt à faire un relever millimétré sur un grand support à l’échelle réel, en superposant les traits, c'est largement suffisant.
Mettre les niveaux maxi de chaque marche en béton actuel, par exemple avec trait d'une couleur et le niveau du dessus de chaque marches avec une autre couleur et tu verrais la place qu'il y a.
Pour récupéré du balancement dans la courbe, n'y a t'il pas possibilité d'avancer les premières marches.
Merci @salva01 pour ton explication. Je vais prendre les cotes aux millimètres près que je partagerai pour voir si la situation est pas trop catastrophe :).

Du coup pour bien comprendre, le principe de base est de faire en sorte de repartir les hauteurs des marches sur toute la longueur de l'escalier afin d'avoir quelques chose de régulier ? Du coup, la première marche posée c'est elle qui va déterminer tout le reste ?

Comme tu peux le voir je suis novice dans cette matière là :p
 
  • #23
Merci @salva01 pour ton explication. Je vais prendre les cotes aux millimètres près que je partagerai pour voir si la situation est pas trop catastrophe :).

Du coup pour bien comprendre, le principe de base est de faire en sorte de repartir les hauteurs des marches sur toute la longueur de l'escalier afin d'avoir quelques chose de régulier ? Du coup, la première marche posée c'est elle qui va déterminer tout le reste ?

Comme tu peux le voir je suis novice dans cette matière là :p

Non tu ne démarres pas d'une seule marche , il faut tracer tout dans sa globalité.
tu mesures de ton niveau fini rez à ton niveau fini étage. (ex 286cm) Tu divise par 18 (286/18 = 15,88>> donc 16 ht. de marches) et tu vois dès lors ton nombre de marches (16). Ensuite tu divises cette hauteur par ton nombre de marches (286 / 16 = 17,87cm de Ht de marche). Ensuite laser (si possible) et report au trait contre ton mur à chaque marche.
 
  • #24
Non tu ne démarres pas d'une seule marche , il faut tracer tout dans sa globalité.
tu mesures de ton niveau fini rez à ton niveau fini étage. (ex 286cm) Tu divise par 18 (286/18 = 15,88>> donc 16 ht. de marches) et tu vois dès lors ton nombre de marches (16). Ensuite tu divises cette hauteur par ton nombre de marches (286 / 16 = 17,87cm de Ht de marche). Ensuite laser (si possible) et report au trait contre ton mur à chaque marche.
Okay merci pour les clarifications je vais m'atteler après tout ce temps, il est temps que je termine cet escalier :p.
 
  • #25
Hello. De mon coté j'avais des chutes de parquet stratifié , j'ai coupé les lames dans la longueur et collé avec un genre d'easy-fix (mousse). J'avais 5 lattes dispo je crois , j'ai pas essayé de tout faire le même jour donc pas de soucis. On décolle facilement ensuite et à la suivante. Je pense qu'on peut utiliser "un peu tout ce qu'on veux" , tant que c'est rigide et rectiligne.

Pour homecocoon , ce n'est peut être pas très grave la différence de niveau en haut. C'est même plutôt mieux en haut car cela laisse penser qu'il faut recharger les marches. L'inverse étant pratiquement impossible.. De toute façon il faut tracer contre ton mur les niveaux finis de chaque marche pour y voir clair.

Voici mon boulot , trois marches ajustées cette aprem :oops: il ne m'en reste que cinq mais c'est le second quart tournant, rigolo :kissing:

Voir la pièce jointe 174065
la marche est balancée là , donc c'est un gabarit en multiplex (de récup) collé à la mousse , ensuite je remonte à l'atelier et je découpe dans le panneau
on voit également la marche rechargée au béton/compaktuna. (J'avais laisse pas mal - trop ! - de réservation parce que je à la base j'allais le faire en pierre).

Voir la pièce jointe 174066
vue d'ensemble marches/contre-marches. rien de spécial si ce n'est que ça prend énormément de temps à ajuster. Le collage en lui même c'est 5 min par marche !
Franchement très beau travail, combien de temps approximativement ?
 
  • #26
La base, c’est comme Dehix le décrit, avec le même écart de la première à la dernière marche.
Mais tu pars avec des contraintes béton pratiquement incompressibles.
C’est pour cela que je te conseille de faire un millimètré, tu verras sur quelles paramètres jouer s’il y à un souci, épaisseur des marches en bois, garder le nez épais et affiné au dessus du béton, tricher sur la hauteur de la première marche en la rehaussant,…..
Par exemple dans ton cas, si tu ne veux pas toucher au béton et garder les marches de 40mm et en comptant 5mm de jeux seulement la première marche cela donne,170+40+5mm tu auras le dessus de la première à 215mm.
Puis tu divise le restant jusqu’au le niveau fini de l’étage, par le nombre de marches et tu auras la hauteur de marches.
 
  • #27
avec le même écart de la première à la dernière marche.
J'insiste.
Je n'en suis pas a mon premier escalier.
La première et la dernière peuvent être plus basses, mais pas moins de la moitié .
C'etait même recherché dans toutes les maisons de maître
Et surtout jamais plus hautes.
Toutes les autres doivent avoir la même hauteur, mais AUSSI le même giron.
Et la première et la dernière (royale et palière) peuvent avoir un giron plus grand, jamais plus court.
 
  • #28
Non tu ne démarres pas d'une seule marche , il faut tracer tout dans sa globalité.
tu mesures de ton niveau fini rez à ton niveau fini étage. (ex 286cm) Tu divise par 18 (286/18 = 15,88>> donc 16 ht. de marches) et tu vois dès lors ton nombre de marches (16). Ensuite tu divises cette hauteur par ton nombre de marches (286 / 16 = 17,87cm de Ht de marche). Ensuite laser (si possible) et report au trait contre ton mur à chaque marche.
@salva01 pourquoi tu divise par 18 dans ton calcul ?
 
  • #29
@salva01 pourquoi tu divise par 18 dans ton calcul ?
la hauteur de la marche
il faut consulter le site et encoder les excell pour plus de précisions
voir #16

en attendant, à part faire un croquis sur papier millimétré de la situation actuelle et voir comment le recouvrir de la manière la plus harmonieuse qui soit, palabrer ne fera rien avancer
 
  • #31
Voilà j'ai pris toute mes mesures au millimètres près.

Mon hauteur de marche en bas fait 150mm.
Mon hauteur de marche la plus haute fait 237mm
La hauteur entre mon sol fini du bas et mon sol fini en haut fait 2837mm.

Mes autres hauteurs de marches intermédiaire varient entre 192mm hauteur la plus haute et 185mm pour la hauteur la plus basse.

J'ai au total 14 marches.
Si j'ai bien suivi le raisonnement je dois donc diviser 2837 par 18 ce qui me donne les hauteurs de marches et ensuite diviser ce nombre par le nombre de marche que j'ai (14) ? Correct ?o_O
 
  • #32
Non.
Je crois que tu as 15 hauteurs de marches et 14 marches.
 
  • #33
Non.
Je crois que tu as 15 hauteurs de marches et 14 marches.
Euh oui 15 hauteurs de marche si on compte le sol de l'étage mais oui 14 marches "réelle".
Je dois donc diviser par 15 et pas par 14 alors ?
 
Dernière édition:
  • #34
dois donc diviser par 15 et pas par 14 alors
Oui.
Mais comme j'ai expliqué plusieurs fois, la premiere peut etre plus basse.
Mais tu dois absolument rattraper la derniere trop haute.
Donc je soustrairais la hauteur de la premiere et je diviserais cexqui reste par 14..
Mais, attention tu as 150 en bas, plus l'épaisseur du bois, ça c'est le point zero.
Et en haut même chose, c'est le point ou ton pied posera qui est a prendre en compte , on ne sait pas si tu vas poser un plancher ou s'il est déjà placé . 1


Mais comme je t'ai expliqué.
Tu prends du papier millimétré, en A3 mieux qu'en A4.

Tu dessines ton béton a l'échelle (un dizieme c'est le plus facile).
Tu le traces au buc ou au marqueur puisque lui est immuable.
Ensuite tu fais tes calculs et tu dessines au crayon quon peut gommer.

La largeur, dite giron c'est la mesure exacte prise au centre de la marche.
Avec ça tu as le profil, en oubliant le quart tournant au début.
 
Dernière édition:
  • #35
Oui tu divises par 15. Le nombre de contre marches. Ça va sans doute te donner un nombre avec une tripotée de virgules. Pour éviter de reporter l’imprécision de mesure et de traçage, il ne faut pas arrondir la hauteur de marche et utiliser la fonction mémoire de la calculatrice ou une feuille Excel puis tracer le niveau de chaque marche depuis le niveau sol ( du rez de chaussée ou de l’étage) sinon tu vas reporter l’erreur et finir avec une grosse différence à la dernière marche.
 
  • #36
Franchement très beau travail, combien de temps approximativement ?
beaucoup (trop) :laughing: je fais par accoups mais je serai à 4 jours de montage environ (j'arrête à 17 et fais aussi d'autres trucs)

je vois que tu as ta hauteur rez-palier , donc des marches de 18,9cm environ.

pour y voir clair , trace ces hauteurs au bout de tes marches , bien équilibrées de bas en haut , sur le mur.
c'est plus facile d'éviter les erreurs en travaillant car tu checks tout le temps ton trait. (comme dis vété , il te faut les cotes de chaque marche , soit +18,9 , +37,8 , +56,7, etc... )

perso , je partirais sur des marches identiques car ça semble possible.
Dans ton cas , si tes marches font 40mm (en bois) , tu défonces derrière (sauf le nez de marche !) par dessous la première marche pour qu'elle puisse se "déposer" à niv +18,9cm. Sauf erreur de ma part , le reste ne serait pas à défoncer mais à recharger.

attention chuferlu que le giron n'est pas forcément au milieu de la marche , on est plus ou moins à 40cm de la rembarde pour la ligne de foulée , c'est là que se calculent les girons. (Je me permet de préciser si il se met à calculer ça comme un pro , mais je pense qu'il va falloir composer avec le job du maçon :D )
 
  • #37
attention chuferlu que le giron n'est pas forcément au milieu de la marche , on est plus ou moins à 40cm de la rembarde pour la ligne de foulée , c'

Oui mais non, ça c'est pour des marches de plus de 80 cm.
inférieur a 80 on calcule au centre.
C'est aussi empirique que la loi de Bondel.
Mais c'est dans les cours d'architecture des années 70 de polytechnique a Mons.

Par la suite dans cet escalier il faudrait grossir, mettre un obstacle pour obliger la personne a s'écarter des colets.
Une grosse balustre...
Dans un cas similaire, mais muré, j'ai placé une applique , bien soortante, derangeante a hauteur des yeux, et une fausse colonne en bord de mur pour les obliger a s'écarter.
Et il ne faut surtout pas tomber dans la tentation de mettre une déco ou un porte manteau dans le coin "perdu" , .


Pour moi dans ce cas ci, le problème va être l'étape suivante : les girons dont personne ne parle.
Et avant de tracer il va falloir le résoudre.
 
Dernière édition:
  • #38
Pour moi dans ce cas ci, le problème va être l'étape suivante : les girons dont personne ne parle.
Et avant de tracer il va falloir le résoudre.

# 20.
<<...Tu aurais intérêt à faire un relever millimétré sur un grand support à l’échelle réel, en superposant les traits, c'est largement suffisant...>>
<<...Pour récupérer du balancement dans la courbe, n'y a t'il pas possibilité d'avancer les premières marches...>>
# 26
<<...s’il y à un souci, épaisseur des marches en bois, garder le nez épais et affiné...>>
 
  • #39
# 20.
<<...Tu aurais intérêt à faire un relever millimétré sur un grand support à l’échelle réel, en superposant les traits, c'est largement suffisant...>>
<<...Pour récupérer du balancement dans la courbe, n'y a t'il pas possibilité d'avancer les premières marches...>>
# 26
<<...s’il y à un souci, épaisseur des marches en bois, garder le nez épais et affiné...>>
???
 
  • #40
<<...Pour récupérer du balancement dans la courbe, n'y a t'il pas possibilité d'avancer les premières marches...>>
En augmentant le reculement de l’escalier au Rez de chaussée, s’il y a de la place.
 

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