questions électricité en vrac

Bonjour,

voici quelques questions auquels je ne sais répondrent (ou du moins j'hésite) :

1) pour un coffret électrique avec certains disjoncteurs triphasés (pour un four électrique par exemple) sans oublier l'interrupteur différentiel en triphasé et des dijoncteurs bi-polaires est-il possible de travailler exclusivement avec des peignes bipolaires (L1L2, L1L2, L1L2 etc) ou des peignes triphasés +N (L1L2L3N, L1L2L3N etc.) ou un mixte des deux (L1L2L3,N, L1N, L2N,L3N etc).

je pensais qu'avec des peignes bipolaires (L1L2) ce serait ok mais alors le pole N des tetra est à chaque fois raccordé avec un L. Est-ce que c'est admissible ?

Avec le peigné triphasé (+N) ça irait pour les deux premiers modules (le différentiel et un disjoncteur tétra mais quid pour les disjoncteurs bipolaires qui suivent ?

Le 3ème est pas mal mais quid pour le disjoncteur triphasé (4 bornes) qui suit l'interrupteur différentiel (L2 du peigné sur le N du disjonteur triphasé).

Où j'achète deux sortes et je fais des découpes ?

NB je suis en 3 x 400 v (avec le N actif donc).

2) puis-je utiliser des peignes de la marque Hager avec des disjoncteurs

3) Il y a plusieurs types de peignes possibles aussi ( 25A/40A/ 63A etc et 10 mm2/18 mm2 etc)
Vu que mon courant à l'entrée est de 40 A je limite les peignes à 40 A (voir 63 A) et du 10 mm2 ?

4) J'ai remarqué que lorsque j'utilisais l'eau chaude (chauffe eau électrique instantanné 18kW) + le chauffage électrique radian (SDB) + chauffage électrique dans chambre + quelques babioles (TV, radio) l'interrupteur général s'enclenchait (et tout s'éteignait).

Je cherche la cause.

Je suis quasi certain (mais pas 100 % je ferai un test le we prochain) que le chauffe eau est sur un circuit séparé (y a intérêt) et est en triphasé et réparti en réalité en triphasé.

Est-ce possible vu que la puissance d'entrée étant de maximum 27 k W- confirmé par mon distributeur- ( tension nominal de 40 ampères et courant nominal de sécurité principale de 30 A mentionné sur le rapport de mise en service) en réalité me chauffe eau + 2 radiateurs électriques + quelques babioles exèdent le max autorisé ou alors que le chauffe eau ne se trouve pas sur un circuit distinct (ce qui est une infraction je suis d'accord)

Le différentiel (300 mA) quant à lui ne saute pas.

5) c'est quoi la différence entre une tension nominale et le courant nominal de sécurité ?

6) Le controle a eu lieu le 13.08.2015. Les travaux n'ont toujours pas été réalisés . je risque quoi ( hormis les problèmes avec mon assurance en cas de sinistre ?).

Merci et avec quelques heures d'avance bonne année 2018

pour du triphasé 400+N vous devez utilisez des peignes L1+L2+L3+N pour la partie tetra et L1+N-L2+N-L+N pour la répartition monophasé, si vous devez raccourcir des peignes, il y a des obturateurs pour la finition, dans votre cas vu l'intensité du distributeur vous devez prendre des peignes 10², la tension nominal et l'intensité nominal sont ce qui définit le maximum autorisé par le fabriquant pour le matériel concerné

bulibura a dit:

Placez le tetra à droite et les disjoncteurs bipolaires à sa gauche.
Et ne raccordez pas le peigne sur le N.

Cliquez pour agrandir...

S'il a du 3*400 + N, il DOIT raccorder les 3 phases + neutre aux tétra et il DOIT utiliser la répartition L1N -L2N -L3N pour ses circuits mono...s'il n'utilise pas le neutre, avec des peignes bipolaires comme il dit dans son post, il va envoyer 400V dans ses circuits au lieu de 230V

Le plus simple, dans votre coffret vous mettez sur une rangée tous vos disjoncteurs tétra 3*400+N avec un peigne L1L2L3N
Su une autre rangée, vous mettez vos disjoncteurs 230V avec un peigne L1N -L2N -L3N

Au hasard :
"que le chauffe eau ne se trouve pas sur un circuit distinct"
Rien ne l'oblige.
"Le différentiel (300 mA) quant à lui ne saute pas"
Normal et parfait s'il n'y a pas de perte.
"tension nominale et le courant nominal de sécurité"
La tension et le courant maximum autorisé.
"je risque quoi ( hormis les problèmes avec mon assurance en cas de sinistre ?)."
Rien, absolument rien.
De plus les assurances ne se préoccupent pas de savoir si vous avez ou non un PV de réception, s'il est positif ou non.
En cas de sinistre ayant pour cause l'électricité seul compte l'avis de l'expert.

C'est un chauffe-eau instantané 18kw, il faut forcément une ligne dédiée...



Et oui, si votre chauffe-eau fait 26 ampères en 400V et que vous en avez 40 au compteur, ça peut sauter si vous branchez un radiant et deux, trois, trucs en +, que votre installation n'est pas bien équilibrée et que tout ce qui est allumé est en mono sur la même phase.
Normalement, avec une installation bien équilibrée, il ne devrait pas y avoir de souci ou rarement (si on allume deux gros consommateurs sur la même phase en même temps que le chauffe-eau).
Si c'est bien réparti, vous pouvez sans souci allumer trois gros consommateurs qui sont sur 3 phases différentes (donc, faire le coffret logiquement, pour avoir facile, vous mettez tout les gros consommateurs monos l'un à côté de l'autre avec un peigne tétra/mono).


Logiquement, votre chauffe-eau devrait être correctement raccordé, avec une telle puissance, il ferait d'office tout sauter si il était raccordé en mono (si il était branché avec d'autres trucs, il serait raccordé en mono, pas en triphasé).

Exact, j'avais pas vu

pour flashman : est-ce à dire qu'il faut comparer la puissance de l'appareil avec le courant nominal de sécurité (30 A) et non pas avec la tension nominal (40 A) ? Pourquoi c'est l'interrupteur général et non pas le différentiel qui saute ? (la demande en électricité est trop important par rapport aux consomations ?). N'existe-t-il pas un système qui coupe uniquement un appareil (où ne l'allume pas) mais pas la totalité ? Se retrouver dans l'obscurité n'est pas top et parfois difficile d'atteindre l'interrupteur.

pour Cory je prends bonne note.

Petite précision, c'est assez écrit ici (plutôt 10 x qu'une) qu'en 3 x 400 V + N que le neutre est actif et que la tension entre phase est de 400 V et que la tension entre chaque phase et le N ets de 230v. C'est clair que le N doit être utilisé. C'est la seule chose qu'on ma demandé de retenir pour un novice lol

Dernière petite question avant de commnecer avec les bulles....je peux utiliser n'importe quelle marque de peigné avec n'importe quelle marque de disjoncteur (Hagler, Legrand, scneider, vynckier etc.)

Oui pour les peignes.
Mais il faut veiller à toujours mettre des disjoncteurs de même marque l'un à côté de l'autre, on ne mélange jamais différents modèles sur une ligne.


Pour le reste, j'ai modifié un peu mon dernier message et ce que vous avez écrit ne veut rien dire, tout est mélangé, tension, ce sont des volts, pas des ampères, les ampères, c'est l'intensité, donc, votre 30 ampères n'a rien à faire la.

Tension nominale, c'est 400V, ça c'est sûr.
Intensité nominale, ça doit être 40a si vos 27kw sont juste.
Et intensité nominale de sécurité, c'est l'intensité max du différentiel général, donc, ça doit être 40 ampères aussi.



Quoiqu'il en soit 27kw, c'est 40 ampères.

Si vous voulez, vous n'avez qu'à montrer votre document que l'on vérifie.

Le différentiel protège des pertes, il n'a pas à sauter parce que vous prenez trop de courant, ce n'est pas son rôle, c'est celui des disjoncteurs. Le compteur est constitué d'un disjoncteur aussi.
Là, vous prenez trop de courant au total, sur les 3 phases, c'est logique que ce soit le compteur qui saute, il empêche que l'on prenne + que ce pourquoi vous payez... Il n'y a pas grand chose à faire à part équilibrer correctement ou demander + de puissance au distributeur.


Quand il n'y en a qu'un disjoncteur qui saute, c'est qu'on prend trop sur cette ligne en particulier. Si c'est le compteur, c'est qu'on prend trop au total sur toutes les lignes.

Si c'est le disjoncteur qui déclenche et pas le différentiel, comme j'ai dit plus haut, la consommation est trop grande et il n'y a pas de perte.
Pour les peigne je conseille d'utiliser la même marque bien qu'il n'y aurait pas trop de différences.

Je viens de nouveau de compléter mon message.

C'est vrai que c'est mieux de prendre la même marque pour les peignes. Ou en prendre qui vont avec toutes.

Si jamais, les peignes hager sont spéciaux (ou il y en a des spéciaux), il vaut mieux éviter de les mettre avec une autre marque de disjoncteurs.

@doule, vous dites n'existe t'il pas un système qui coupe un appareil plus tôt qu'un autre pour éviter une surconsommation, ça s'appel un délesteur de charge, mais ce qui est aberrant, c'est d'avoir mit un chauffe eau électrique instantané plus tôt qu'un boeler, ce genre de chauffe eau électrique est un gouffre énergétique

Ça dépend de l'usage et de la place qu'on a, on a pas toujours le choix...

Contrairement à un boiler, il ne chauffe que quand on en a besoin donc ce n'est pas forcément vrai selon l'utilisation.
Sans compter que c'est le luxe d'avoir de l'eau chaude à volonté sans se prendre la tête... perso, si il y a un truc que je déteste, c'est tomber en panne d'eau chaude...


J'ai eu ça à une époque ou j'étais célibataire et que je n'étais jamais à la maison, j'en étais très content... Aujourd'hui, il est dans les écuries pour quand il faut faire fondre la glace dans les bacs, nettoyer au Karcher en hiver ou rincer une bête ou l'autre, pour le peu que je l'utilise et la façon dont je l'utilise quand c'est le cas, heureusement que ce n'est pas un boiler...
(J'ai un boiler pour la maison)

d'abord bonne année à tous,

pour flashman, en effet les 40 A c'est bien le courant nominal max tel qu'indiqué sur le rapport mais il est aussi indiqué pour le courant nominal sécurité principale : 30 A. ça fait une différence : ça diminue ce qui me reste après les 26 A (valeur confirmée dans le catalogue) du chauffe eau ?

pour michael : il s'agit d'un bungalow. Historiquement tout les bungalow était équipé d'un chauffe eau électrique instantané. Il a suffit de remplacer l'ancien par le nouveau et ce n'est pas trop difficile à placer même pour un novice et l'appareil n'est pas très coûteux pour un modèle simple (environs 200 EUR pour un 18 kW) La demande en eau chaude pour ce type de bien est bien moindre que pour une résidence principale.

Maintenant je sais qu'il y a des résidents permanents dans le domaine (et parfois des familles avec des enfants).

Après un an d'utilisation voici le retour :

peu encombrant
pas de bruit
fonctionne pour l'évier de la cuisine, évier SDB + bain ou douche
Le débit franchement n'est pas mauvais environs 10 L/minute
Eau chaude en quelques secondes (pas de perte)
2 t° soit 45° ou 55°
je n'ai pas encore pu mesurer le coût exact en consomation électrique pour ce chauffe eau.

Je crois qu'il existe un délesteur qui coupe les plaques électriques lorsqu'on utilise l'eau chaude. Je vais voir ce we. dans ce cas je ne m'explique toujours pas que l'interrupteur général s'enclenche.

sans doute est-il situé dans le coffret à un endroit bien précis.

Pour le matériel (interrupteur différentiel et disjoncteurs) je me dirige vers la marque vynkier ? C'est correcte ?
Aussi mettre tous les TETRA sur la même ligne (de toute façon on est limité à 18 modules ) est-ce une bonne idée ?
Merci à vous

Faites une photo du disjoncteur du compteur bien nette (la partie avec la manette qui sert à couper le compteur) qu'on en aille le cœur net, les bonnes infos sont dessus....
C'est le réglage qui nous intéresse (sûrement des barettes derrière une petite vitre transparente et que l'on sait bouger pour choisir la puissance, sinon, c'est marqué sur le disjoncteur). Et une du rapport.

Ça ne sert à rien d'épiloguer sans avoir les bonnes infos... Il n'y a pas longtemps, vous disiez avoir 30 ampères en 3x230v et que c'était marqué sur le rapport... Aujourd'hui, vous parlez de 30 ampères et de 27kw, ce qui n'a pas de sens...
Dans tout les cas, si ce que vous dites est juste, il est clair et net qu'il ne faut pas se fier à ce rapport, qu'il n'est pas fiable ou que ce n'est pas le bon, c'est tout.
Les rapports lors des ventes et quand c'est négatif sont souvent bâclés. A part à dire que c'est négatif, ça ne sert à rien, donc... l'inspecteur s'en fout.

Et, dans tout les cas, on ne se lance pas dans une installation électrique sans connaître ces éléments, c'est la première chose à connaître avant de ne commencer quoi que ce soit.

Si vous n'avez que 30 ampères, c'est logique que ça saute.

Si vous avez 40 et si c'était bien équilibré, il ne devrait pas y avoir de souci...

Les infos que vous donnez ne sont pas cohérentes ou c'est qu'il y a une infraction à ce niveau.
Votre différentiel n'est pas bon dans le rapport ? La valeur de sécurité, c'est celle du différentiel, elle doit être au minimum égale à la puissance max délivrée par le compteur et choisie en fonction de celui-ci.


Toutes les marques sont bonnes si achetée en Belgique, vinckier est très bien.
Il n'y en a qu'une un peu "broll" (3 lettres rouges), que je n'ai jamais vu vendue chez un fournisseur pro.

Achetez de préférence chez un fournisseur pro, surtout pas dans un brico, vous payerez moins cher pour une meilleure qualité, vous êtes certain d'avoir du matos aux normes et vous aurez toujours la possibilité d'aller rechercher du matériel de même marque si il vous manque quelque chose.
En général, chacun à sa marque avec laquelle il travaille principalement et a toujours de tout, on choisit donc la marque en fonction de celui-ci (ils n'ont forcément jamais de tout dans toutes les marques... logique...).
En principe, on va chez celui chez qui on a le plus facile à aller, le + proche ou le mieux fourni, comme ça, ça prend dix minutes pour aller chercher ce qu'il manque et on est sûr d'avoir des éléments compatibles.



Ce n'est pas plus mal de mettre tout les tétras sur la même ligne.

bonjour,
merci de votre intervention.
Le we prochain je prends des photos (et je joindrai aussi ce fameux rapport).

Sur ce rapport au regard du test différentiel (un 300mA) : EN ORDRE
Test de défaut : EN ORDRE

Je peux juste vous confirmer (malgré que ce soit indiqué 3 x 230 v sur le rapport) que la tension est bien de 3 x 400v avec le N actif (en raccordant le four électrique j'ai mesuré entre les P 400 v (environs) et 230 v (environs) entre chaque P et le N.

C'est ORES qui m'a dit qu'on avait au domaine (par bungalow) 27 kW de puissance
Bien à vous

Bonjour,
27kw vous fait environ 38,97Am soit vous devriez avoir un disjoncteur de branchement de 40Am selon Ores.

c'est ce que je pense aussi,

mais dans le fameux rapport (d'août 2015) il est écrit : Courant nominal max 40A et courant nominal sécurité principale : 30,00 (sans mentionner le A pour ampère) mais bon vu qu'on parle de courant....

Ce we je revérifie.
Bàv

Bonjour doule
il faut lire 40A et 300mA

Bonjour,
voici les éléments que je peux vous fournir :

1. Le courant au compteur. Il est indiqué suivant la photo : 39/63 A
Alors c’est 39 ou 63 A
Suivant PV d’installation : "Courant nominal max 40A et courant nominal sécurité principale : 30,00"
Certitude pour la tension = 3 phases à 400 V (entre les 3 P). Vérifié avec tensiomètre.

2. J’ai pas trouvé de piquet de terre à l’extérieur (ni le sélectionneur de terre d'ailleurs).

Dans le coffret interne 'entre aperçu' un fil jaune/vert

Aux prises de courant : 3ème fil jaune/vert.
Quid : terre ou pas terre
Suivant PV d'installation : il n'a pas été en mesure de calculer la terre.

3.Coffret interne :
Un différentiel 300 mA (je sais pas s’il fonctionne) en tout cas j’espère si absence de terre….

Pour les gros consommateurs :

Chauffe eau électrique (18 kW) : 3 disjoncteurs ‘jump’ (unipolaire d’après moi car une seule borne) de 35 A

Je sais pas où est raccordé le neutre (partant du différentiel 300 mA). Conséquence si le N n’est pas branché ? Tout est en 400 V (En tout cas cable 3 P+ N+ la terre donc quid du N).

L’accumulateur (chauffage principal) branché sur le compteur de nuit (pas ouvert le tableau) en tout cas puissance : 8 kW. Fonctionne normalement.
Le ventilateur de l'accumulateur sur le coffret bi-horaire (disjoncteur n°4).

La cuisinière (tout en un : les 4 plaques + le four) raccordée à une prise triphasée : 3 P+N+neutre (bien 400 V entre le P et 230 v entre le N et chaque P)

Au niveau du coffret : circuit n° 7 : 3 disjoncteur ‘jump’ 16 A quid du N ? Semblerait aussi sur une prise de courant classique (la cuisinière précédente en deux : un four et les plaques séparées). RAS pour la cuisinière depuis 6 mois.

TEST
J’ai abaissé tous les disjoncteurs : le frigo + un point lumineux dans cuisine : résultat toujours du courant.

Je n'ai pas pu définir chaque circuit (8 au total suivant le rapport) correspondant à tous les disjoncteurs

Quid :

Soit disjoncteur foutu (c'est possible et d'avoir encore du courant sur ces circuits ?) ou on utilise du courant du voisin (peu plosible)
Je sais que je dois tout balancer mais j'essaye de comprendre avant.
merci