Réalisation d'une isolation BBC en sous pente.

exter666 a dit:

joli travail mais petite question: comment avez-vous posé la membrane complexe isolant multiréflecteur associés à un écran de sous-toiture à l'arrière des chevrons? Avez-vous démontré la toiture?

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Charpente et toiture neuve.

Ça paraît beaucoup de chipotage très bien fini pour au final aller taper une plaque de plâtre.
Chez nous on aurait taper des MS et fait projeter, bon après on va parler de déphasage.
Ne pas oublier que la LDV en France est à un autre prix que chez nous

neuneu a dit:

Ça paraît beaucoup de chipotage très bien fini pour au final aller taper une plaque de plâtre.
Chez nous on aurait taper des MS et fait projeter, bon après on va parler de déphasage.
Ne pas oublier que la LDV en France est à un autre prix que chez nous

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Désolé pour mon manque de connaissances, mais, c'est quoi des MS ?

Metal stud

Vous mettez un joint type orcon entre votre "lisse" basse (le planche du bas de votre caisson) et le plancher actuel ?

norobis a dit:

Vous mettez un joint type orcon entre votre "lisse" basse (le planche du bas de votre caisson) et le plancher actuel ?

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Oui, j'utilise la même que j'ai posé entre les solives et le plancher, une bande résiliente Tramiband.

neuneu a dit:

Metal stud

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Ok, c'est le système de chez Gyproc, chez nous on dit rails à placo ou système Placo style.

J'ai fait le choix du bois pour la rigidité qu'il apporte à la cloison et la facilité de mise en œuvre.

Bonsoir,
Merci beaucoup pour le partage de ce beau projet.

J’aimerai vous poser quelques questions car nous réfléchissons à améliorer notre isolation dans des combles aménagés (dans les années 90). Je précise que contrairement à vous nous ne pouvons pas travailler de l’intérieur car nous voulons garder l’aménagement existant. Nous avons environ 20 cm d’épaisseur entre nos velux et le placo. L’isolation est sûrement faire en laine de verre avec un écran de protection non hpv.


A part un professionnel qui nous a conseillé de ne pas mettre de pare pluie sous toiture, les autres proposent tous de l’ati pro. Comme il y a beaucoup de bashing de l’atipro sur les forums, je profite de l’occasion pour avoir un retour d’expérience.

Voici quelques questions:
- pourquoi avoir choisi un atipro plutôt qu’un hpv standard ?
- si j’ai bien compris, votre Ati installé par un pro est posé entre les liteaux et les chevrons, correct ? Une lame d’air est présente entre les tuiles et votre Ati ainsi qu’entre votre Ati et l’isolant de laine de verre, correct ?
- Pourquoi dans ce mode d’installation tout le monde (sûr les forums) semblent dire que c’est extrêmement délicat d’arriver à faire ces lames d’air?
- dans mon cas où la mise en œuvre doit se faire de l’extérieur est il possible de répliquer ce que vous avez mis en œuvre ? Ou alors il y a des impossibilités techniques?
- avez vous prévu la mise en œuvre d’une vmc double flux ou une simple suffit ?
- après quelques journées froides depuis décembre, quel est votre retour sur votre isolation ?

Désolé par avance si mes questions sont un peu neuneu mais c’est vraiment pas mon domaine et je n’arrive pas à me faire une idée sur le sujet.

Merci d’avance pour votre retour.

Myki75 a dit:

Bonsoir,
Merci beaucoup pour le partage de ce beau projet.

J’aimerai vous poser quelques questions car nous réfléchissons à améliorer notre isolation dans des combles aménagés (dans les années 90). Je précise que contrairement à vous nous ne pouvons pas travailler de l’intérieur car nous voulons garder l’aménagement existant. Nous avons environ 20 cm d’épaisseur entre nos velux et le placo. L’isolation est sûrement faire en laine de verre avec un écran de protection non hpv.


A part un professionnel qui nous a conseillé de ne pas mettre de pare pluie sous toiture, les autres proposent tous de l’ati pro. Comme il y a beaucoup de bashing de l’atipro sur les forums, je profite de l’occasion pour avoir un retour d’expérience.

Voici quelques questions:
- pourquoi avoir choisi un atipro plutôt qu’un hpv standard ?
- si j’ai bien compris, votre Ati installé par un pro est posé entre les liteaux et les chevrons, correct ? Une lame d’air est présente entre les tuiles et votre Ati ainsi qu’entre votre Ati et l’isolant de laine de verre, correct ?
- Pourquoi dans ce mode d’installation tout le monde (sûr les forums) semblent dire que c’est extrêmement délicat d’arriver à faire ces lames d’air?
- dans mon cas où la mise en œuvre doit se faire de l’extérieur est il possible de répliquer ce que vous avez mis en œuvre ? Ou alors il y a des impossibilités techniques?
- avez vous prévu la mise en œuvre d’une vmc double flux ou une simple suffit ?
- après quelques journées froides depuis décembre, quel est votre retour sur votre isolation ?

Désolé par avance si mes questions sont un peu neuneu mais c’est vraiment pas mon domaine et je n’arrive pas à me faire une idée sur le sujet.

Merci d’avance pour votre retour.

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Je vais répondre aux questions dans l'ordre, en précisant que je ne suis pas un professionnel du bâtiment et que c'est la première maison que je rénove.

- Pourquoi l'ATIPRO : la réponse se trouve dans un sujet sur le forum ou j'ai commencé à publier avant de connaître celui-ci : Isolant sous toiture ATI PRO - Attention à la résistance thermique "R"

- Pose de l'ATIPRO : oui, il est posé directement sur les chevrons, un premier lit de liteaux en pose vertical garanti une lame d'air extérieur et moi j'ai posé un isolant entre chevrons qui garantie aussi une lame d'air intérieur.

- Pourquoi ce mode d’installation : C'est cette mise en œuvre qui permet d'obtenir le R de 3.08 selon la norme EN 16012, sinon sans lame d'air intérieur le R est de 1.96 selon la norme EN 16012.
Pour ce qui qui est de la mise en œuvre, j'ai posé un isolant de 45mm entre chevron de 70mm donc le calcul est simple.

- Mise en œuvre de l'extérieur : Si votre isolant existant n'est pas posé entre chevron, je ne vois pas de problème technique majeur.

- VMC double flux : Oui, j'ai prévu l'installation d'une VMC double flux qui est en cours.

- Retour d'expérience : Oui, retour d'expérience positif comparaison entre le mois de décembre 2020 et le mois de décembre 2021.

Décembre 2020 : consommation électrique = 2287 KW
- Isolation : toiture avec seulement l'ATIPRO (toiture terminée fin octobre), RdC isolation des murs sur 1/8 de la surface des murs extérieur (seul la cuisine est terminée).
- Chauffage : 1 chauffage électrique de 1500W dans l'ancienne cuisine non isolé, 1 chauffage électrique de 1500W dans la nouvelle cuisine ouverte sur l'entré sans isolation (Nouvelle cuisine terminée mi-décembre), 1 chauffage de 1500W dans une chambre à l'étage de 10.5.m² non isolé, 1 chauffage de 750W dans une salle de bain au RdC non isolé. (chambre et salle de bain aucun confort)

Décembre 2021 : consommation électrique = 1148 KW
- Isolation : toiture terminé, RdC 1/8 comme en 2020 et tout les murs extérieur de l'étage isolé.
- Chauffage : 1 chauffage électrique de 1500W dans la nouvelle cuisine ouverte sur l'entré sans isolation comme en 2020, 1 chauffage de 750W dans une salle de bain au RdC non isolé et un chauffage d'appoint (soufflant Dyson 2000W) environ 2 heure par jour dans la chambre parentale de 16m² (le radiateur commandé étant en rupture de stock).

En Belgique, quasi personne n'utilise ce type "d'isolant" mince.
C'est à peine si on en trouve dans les magasins.
Peut-être pour ces raisons : prix élevé, mise en œuvre correcte compliquée et quasi impossible à atteindre (deux lames d'air non ventilées) pour un résultat comparable à 6 cm de laine minérale.

"Pour que l’isolant mince soit efficace, il faut ménager une ou deux lames d’air non ventilées. Il s’agit d’un espace vide étanche à l’air. En pratique, cependant, il est assez difficile de garantir qu’une lame restera étanche à l’air. Et si la lame d’air est ventilée, même un tout petit peu, la performance de l’isolant mince est considérablement réduite. Poser un isolant mince sans aucune lame d’air est complètement inutile.
Conclusion
Toujours selon l’étude du CSTC, un produit mince réfléchissant est tout au plus équivalent à un isolant traditionnel avec une épaisseur de 4 à 6 cm. Et ce, seulement s’il est posé de façon optimale, c’est-à-dire avec deux lames d’air non ventilées de 2 cm d’épaisseur. Ce qui donne à l’ouvrage la même épaisseur que la couche d’isolant traditionnel."

Je ne connais pas l'atipro mais peut être que le côté réfléchissant joue aussi un rôle en été en bloquant une partie des infra rouges ?

A.L. a dit:

En Belgique, quasi personne n'utilise ce type "d'isolant" mince.
C'est à peine si on en trouve dans les magasins.
Peut-être pour ces raisons : prix élevé, mise en œuvre correcte compliquée et quasi impossible à atteindre (deux lames d'air non ventilées) pour un résultat comparable à 6 cm de laine minérale.

"Pour que l’isolant mince soit efficace, il faut ménager une ou deux lames d’air non ventilées. Il s’agit d’un espace vide étanche à l’air. En pratique, cependant, il est assez difficile de garantir qu’une lame restera étanche à l’air. Et si la lame d’air est ventilée, même un tout petit peu, la performance de l’isolant mince est considérablement réduite. Poser un isolant mince sans aucune lame d’air est complètement inutile.
Conclusion
Toujours selon l’étude du CSTC, un produit mince réfléchissant est tout au plus équivalent à un isolant traditionnel avec une épaisseur de 4 à 6 cm. Et ce, seulement s’il est posé de façon optimale, c’est-à-dire avec deux lames d’air non ventilées de 2 cm d’épaisseur. Ce qui donne à l’ouvrage la même épaisseur que la couche d’isolant traditionnel."

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J'ai suivi les conseilles d'un pro voir le sujet : Isolant sous toiture ATI PRO - Attention à la résistance thermique "R"

Et maintenant, je suis d'accord avec toi, c'est pour cela que j'ai renforcé l'ATIPRO avec une isolation intérieur d'un R = 8.65 m².K/W. Se qui reste honorable en rénovation.

En espérant que L'ATIPRO m'apportera ce que décrit norobis :

norobis a dit:

Je ne connais pas l'atipro mais peut être que le côté réfléchissant joue aussi un rôle en été en bloquant une partie des infra rouges ?

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norobis a dit:

Je ne connais pas l'atipro mais peut être que le côté réfléchissant joue aussi un rôle en été en bloquant une partie des infra rouges ?

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Plusieurs de ces produits relèvent du charlatanisme et le raport qualité prix n'est de plus pas favorable.

Celui utilisé ici coûte 3x le prix d'un D€lta vit@x qui est bonne sous-toiture largement utilisée et à la technique de pose maîtrisée par le plus grand nombre.

Avec les 5€ de différence au m2 on peut s'offrir (encore aujourd'hui) 100mm d'une bonne laine de verre.

Vin75 a dit:

Décembre 2020 : consommation électrique = 2287 KW
- Isolation : toiture avec seulement l'ATIPRO (toiture terminée fin octobre), RdC isolation des murs sur 1/8 de la surface des murs extérieur (seul la cuisine est terminée).
- Chauffage : 1 chauffage électrique de 1500W dans l'ancienne cuisine non isolé, 1 chauffage électrique de 1500W dans la nouvelle cuisine ouverte sur l'entré sans isolation (Nouvelle cuisine terminée mi-décembre), 1 chauffage de 1500W dans une chambre à l'étage de 10.5.m² non isolé, 1 chauffage de 750W dans une salle de bain au RdC non isolé. (chambre et salle de bain aucun confort)

Décembre 2021 : consommation électrique = 1148 KW
- Isolation : toiture terminé, RdC 1/8 comme en 2020 et tout les murs extérieur de l'étage isolé.
- Chauffage : 1 chauffage électrique de 1500W dans la nouvelle cuisine ouverte sur l'entré sans isolation comme en 2020, 1 chauffage de 750W dans une salle de bain au RdC non isolé et un chauffage d'appoint (soufflant Dyson 2000W) environ 2 heure par jour dans la chambre parentale de 16m² (le radiateur commandé étant en rupture de stock).

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Bonjour,

Tout d'abord, Merci pour votre partage. Je rejoins l'avis de certain : Bravo pour le soin apporté à la mise en oeuvre. Ce serait bien de trouver plus facilement des professionnels apportant le même soin. En tout cas, mon expérience m'a montré qu'ils sont minoritaires (mais ils existent, il faut le dire).

Pour que ce comparatif soit tout à fait complet (et donc utile), il serait intéressant d'avoir les degré-jour de votre localisation (souvent disponible sur les site des fournisseurs de gaz). Egalement indiquer si le taux d'occupation était identique. Alors, on pourra conclure sur l'économie observée.

Bonne journée.

iann_ash a dit:

Bonjour,

Tout d'abord, Merci pour votre partage. Je rejoins l'avis de certain : Bravo pour le soin apporté à la mise en oeuvre. Ce serait bien de trouver plus facilement des professionnels apportant le même soin. En tout cas, mon expérience m'a montré qu'ils sont minoritaires (mais ils existent, il faut le dire).

Pour que ce comparatif soit tout à fait complet (et donc utile), il serait intéressant d'avoir les degré-jour de votre localisation (souvent disponible sur les site des fournisseurs de gaz). Egalement indiquer si le taux d'occupation était identique. Alors, on pourra conclure sur l'économie observée.

Bonne journée.

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Les précisions demandées : Taux d'occupation identique et ci-dessous les capture d'écran de mon fournisseur d'énergie avec janvier fraichement disponible :

Pour terminer d'illustrer les différentes étapes de mise en œuvre, les photos ne proviennent pas de la même chambre qu'au début du sujet.

Pose de la membrane hygro-régulante pour supprimer le risque de condensation dans les parois et favoriser le séchage des bois de structure.
Pour la mise en œuvre, je découpe les lé à la bonne dimensions puis pour faciliter la pose je l'agrafe puis je pose l'adhésif en prenant soins de recouvrir les agrafes.


Pose de l'ossature qui supportera le BA13, j'utilise les mêmes montants que pour les cloisons : bois d'ossature 95x45.


Panneau des panneaux de laine de verre semi-rigide revêtu, épaisseur 45mm.
Pour la mise en œuvre, je les agrafes en latéral sur les montants en repliant légèrement les bords.


Pose des plaques de plâtre BA13 en longueur de 3 mètres ce qui évite un raccord horizontal.


Même traitement pour le soubassement et les murs extérieurs et passage de l'électricité.


Pose de l'isolant qui vient combler le vide technique.


Et pour finir pose des plaques de plâtre BA13.