Aide sur choix condensateur : 5 LEDS qui scintillent et 4 BP

Merci pour la réponse.

En effet il faut rajouter le composant CHR3W mais il n'est plus produit, et est remplacé par celui que j'ai installé sans succès. Le fait que tout fonctionne quand j'ai branché mes LEDS sur une rallonge via prise de courant me laisse à penser qu'il n'est pas incompatible.

Concernant les raccords de lustre, le bricolo qui m'a vendu la maison a utilisé ça partout et je n'ai malheureusement pas eu la présence d'esprit de les remplacer quand je suis tombé dessus (alors que j'ai des Wago 2, 3 ou 5 entrées).
Je dois bien avouer que je tombe des nues quand je compare la situation en BE et en FR concernant les modalités de réalisation (et la qualité des équipements) dans le bâtiment.

Mais je suis bcp plus inquiet sur mes observations sur la phase qui laisse passer du courant quand le circuit est supposé être ouvert, et la perte de 15V de tension, et l'effet stroboscopique qui semble en résulter.

j'espère que des forumeurs habitués des télérupteurs électroniques pourront m'aider à résoudre la situation et comprendre ce qui est normal ou pas...

Perso je regarderais le système de commutation des LED, cela peut être un problème de méthodologie de commutation (en avance/retard phase/courant) voir de charge insuffisante..

Faire un essais en ajoutant une charge résistive pure (lampe filament)
Les led devrait être capacitive, les lampe à filament plutôt selfique à froid.

Les télérupteurs Yokis, ce sont des télérupteurs sans neutre. Ça fonctionnait avec les ampoules à incandescence (mais déjà beaucoup moins bien avec les ampoules économiques…), mais c’est un nid à problèmes avec le led, même avec le CHR3W ou son remplaçant le SMARTCHR (ampoules qui clignotent, ou qui restent légèrement allumées même quand c’est éteint). J’en plaçais avant le led, je n’en place plus jamais.

Remplace-le par un télérupteur « classique », et ton problème sera résolu. Et tant qu’à faire, prends un bipolaire (par exemple le Finder 26.02.8.230.0000, mais ça existe dans d’autres marques). C’est même pas 20,00€…

Macs a dit:

Les télérupteurs Yokis, ce sont des télérupteurs sans neutre. Ça fonctionnait avec les ampoules à incandescence (mais déjà beaucoup moins bien avec les ampoules économiques…), mais c’est un nid à problèmes avec le led, même avec le CHR3W ou son remplaçant le SMARTCHR (ampoules qui clignotent, ou qui restent légèrement allumées même quand c’est éteint). J’en plaçais avant le led, je n’en place plus jamais.

Remplace-le par un télérupteur « classique », et ton problème sera résolu. Et tant qu’à faire, prends un bipolaire (par exemple le Finder 26.02.8.230.0000, mais ça existe dans d’autres marques). C’est même pas 20,00€…

Cliquez pour agrandir...

Ah merci pour ce retour !
Je comprends mieux...

J'avais espéré ne pas devoir aller à la recherche du boitier d'encastrement derrière le placo, mais je pense qu'entre les raccords de lustre interdits et le télérupteur pas adapté, je vais devoir y passer.

Mais bon, c'est pour la sécurité de tous (virer les raccords), pour un bon fonctionnement lumineux, et pour éviter de se faire électrocuter avec cette phase qui lâche du courant même éteinte et qui sera coupée par le bipolaire.

merci pour la référence Finder, c'est cool ! Je commande direct !

A ton avis, dois-je m'attendre à des surprises au moment du branchement par rapport à l'existant ou pas?

Merci encore !

Avec un Yokis, c’est normal que tu mesures une tension sur le retour lampe même quand c’est éteint, avec une petite perte en volts. C’est un télérupteur sans neutre, il est en série avec la lampe, à travers laquelle il laisse passer un peu de courant en permanence (même quand c’est éteint) pour pouvoir fonctionner.

Avec les anciennes ampoules à incandescence, ça ne posait pas de problème parce que cette intensité est tellement faible qu’elle ne suffisait pas à allumer l’ampoule. Avec le led, c’est différent, cette intensité suffit pour perturber l’électronique du led et provoquer le clignotement ou le fait que ça reste légèrement allumé. Bon, j’explique de façon très simplifiée, mais en gros, c’est ça.

Avec un télérupteur « classique » (le terme exact, c’est électromécanique), ce problème n’existe pas parce que le télérupteur ne laisse passer le courant dans le led que quand c’est allumé.

Sur base de la photo que tu as postée, il n’y a pas de difficulté de montage particulière. Il faudra juste veiller à le brancher en 4 fils (pas en 3 fils pour ne pas devoir modifier tes poussoirs), et identifier les neutres des lampes pour pouvoir faire une coupure bipolaire (la coupure bipolaire, c’est pas obligatoire, mais c’est pas plus mal pour éliminer les risques de capacité parasite). Si j’ai le temps, je te ferai un schéma ce WE.

Merci pour les explications.
Dans mon ancienne maison j'ai posé des TR mécaniques et je ne connaissais même pas les TR électroniques.
Vivement de remplacer tout çà!
Je vais refaire un point sur les câblages (branchement, couleur des câbles et nombre) afin de m'y retrouver dans la boite de dérivation.
Si tu as un schéma c'est cool mais si t'as pas le temps je peux d'abord essayer sans. En général je finis par y arriver...
Bonne journée.

Bonjour,

j'ai enfin réussi à atteindre la boite de dérivation encastrée sans trop faire de dégats et j'ai déja remplacé les raccords lustres par des Wagos.
J'en ai profité pour me faire une idée du schéma électrique des BP qui commandent le PL HALL, et j'ai eu quelques sueurs car il y a en parallèle dans le même blochet de la Ch3 un V&V qui commande un autre point lumineux (PL SDJ).
Etant donné les fils de couleurs orange, mauve et blanc qui se rajoutent aux classiques bleu, brun (et terre) et qui arrivent dans la boite de dérivation, il m'a fallu le temps de m'y retrouver mais je pense que le schéma est bon...

Voilà la situation actuelle :


@Macs : j'ai commandé le Finder 26.02.8.230.0000 mais étant donné que tu me recommandes de le brancher en 4 fils et qu'il est souhaitable de faire une coupure bipolaire, j'avoue que j'apprécierais si tu pouvais me donner quelques conseils de branchements car je sèche un peu... (notamment sur le fait que le finder semble être utilisé pour couper 2 circuits d'éclairage)



Aurais-tu (auriez-vous) des recommandations pour mixer les 2 schémas?

Merci +++

Bah non, c'est juste que c'est mal dessiné, tu ne sais commander qu'un seul circuit d'éclairage puisqu'il n'y a qu'une seule bobine. Comme tu peux le voir sur le dernier schéma que tu as posté, il y a deux contacts : le premier en 1-2, et le deuxième en 3-4 .

C'est tout facile, tu dois uniquement travailler avec les fils qui sont dans les sucres que j'ai entourés en rouge (étaient puisque tu les as remplacés par des Wagos), les autres, même pas besoin d'y toucher :



Et tu fais bêtement ceci (j'ai repris les couleurs du câblage existant, sauf le blanc que j'ai dû dessiner en gris ) :



Explication du fonctionnement : quand tu appuies sur le bouton-poussoir, la phase (fil rouge) arrive en A1 par le biais du fil blanc (que j'ai dessiné en gris), traverse la bobine et passe en A2 pour revenir au neutre (fil bleu). La bobine étant excitée, elle ferme le contact 1-2 et le contact 3-4. La phase (fil rouge) arrive donc à la lampe par le biais du fil brun (contact 1-2), la traverse et retourne au neutre par le biais du fil bleu (contact 3-4).

OK nickel.
C'est bien ce que j'imaginais : Couper la phase et le neutre qui arrivent et vont vers la lampe via 1-2 et 3-4, et brancher les BP sur les A1 et A2.
Mais bon, j'avoue qu'avoir une confirmation est quand même plus rassurant.

Je pensais recevoir le Finder aujourd'hui mais ce sera pour la semaine prochaine !

Merci encore pour ton aide et bon WE !

Vivement que ces LEDS arrêtent de "stroboscoper"

Quenbo a dit:

Vivement que ces LEDS arrêtent de "stroboscoper"

Cliquez pour agrandir...

Et vive les lampes à incandescence qui sont aussi moins nocives pour les yeux.