construction abri de jardin maçonné
- Gros Oeuvre - Gros Oeuvre Général
- Auteur du sujet boters
- Date de début
- #202
Et les enfants, on parle d’un abris de jardin hein….
Pour fixer les miennes j’ai cassé la face supérieure d’un bloc sur 5 sur le dernier tas et les ai remplis de béton afin de pouvoir fixer solidement la sablière. Et si t’y arrive, arriver à casser la face supérieure du bloc juste en dessous pour que le béton coule plus loin.
- #204
J'espère que vous n'avez pas oublié le radier de 30cm double paillasses 
- #205
je ne comprend pas.
pour la pente,
soit c'est comme photo une, soit comme photo 2.
personnellement, je pensais m'en sortir avec la méthode photo deux. sans faire de ceinture béton nulle part sauf pour englober les grandes poutres. (grandes poutres, sur la photo du garage, j'en aurai surement 2 de plus au milieu de chaque pan, l'abri fait 5m de large.
pour @Melvyn je crois tout comprendre, sauf cette histoire de battée, les attaches métalliques fournies avec les chassis servent en réalité à etre fixée dans le bloc pour maintenir le chassis contre la brique? je l'ignorais.
est-ce que la sabliere peut être posée directement sur le haut du bloc périphérique?
- #206
est-ce que la sabliere peut être posée directement sur le haut du bloc périphérique?
Oui mais la structure supérieure du bloc est très fine, remplis donc de béton à intervalle régulier pour pouvoir l’ancrer solidement
Oui mais la structure supérieure du bloc est très fine, remplis donc de béton à intervalle régulier pour pouvoir l’ancrer solidement
- #207
Bah déjà il manque le premier rang en bloc cellulaire pour éviter les ponts thermiquesJ'espère que vous n'avez pas oublié le radier de 30cm double paillasses
- #208
je ne comprend pas.
pour la pente,
soit c'est comme photo une, soit comme photo 2.
personnellement, je pensais m'en sortir avec la méthode photo deux. sans faire de ceinture béton nulle part sauf pour englober les grandes poutres. (grandes poutres, sur la photo du garage, j'en aurai surement 2 de plus au milieu de chaque pan, l'abri fait 5m de large.
pour @Melvyn je crois tout comprendre, sauf cette histoire de battée, les attaches métalliques fournies avec les chassis servent en réalité à etre fixée dans le bloc pour maintenir le chassis contre la brique? je l'ignorais.
est-ce que la sabliere peut être posée directement sur le haut du bloc périphérique?
Voir la pièce jointe 138164
Voir la pièce jointe 138165
Chez moi c'est une mono pente du coup l'angle est moin prononcé, comme j'avais des 4/4 15 de stock la où j'avais un vide supérieure à 15cm, je recoupais un bloc en oblique pour comblé et j'ai fait une ceinture de +-10cm.
C'est pas non plus évident de faire coïncidé tip top le coin du bloc par rapport à la ficelle
Je sais pas si c'est plus clair mais bon
- #209
Pour moi oui. Il "suffit" de calculer ou arriveront les briques et dimensionner les chevrons en fonction
Pour moi, oui aussi. A nouveau, il faut calculer en fonction de la brique et de la lame d'air. Pour assurer l'étanchéité avec la brique, de la compribande et un ruban de silicone transparent et le tour sera joué.
Ma seule mise en garde par rapport à ça, c'est que le momentané risque de devenir du permanent à moyenne ou longue durée. Si je prends l'exemple de mon abri de jardin, j'ai mis l'agepan, la sous-toiture et le lattage. J'ai stocké dedans et je me suis arrêté là parce que j'ai du faire des travaux pour mon annexe. Entre-temps, ce qui devait rester comme ça 6 mois, c'est comme ça depuis 3 ans et demi. Sur au moins un côté je dois remplacer l'agepan et la sous-toiture est à remplacer entièrement aussi car complétement bouffée par les UV. Quand je vois le prix des briques maintenant, j'aurais mieux fait de trouver le temps pour la maçonnerie...
Tu auras moins le soucis avec des blocs, mais pour la toiture, ne t'arrête pas trop vite après la sous-toiture, va jusqu'au bout et pose les tuiles directement.
- #210
merci,
ici c'est pas pour faire du provisoire qui va durer... juste que dès que j'ai mis sous-toiture et châssis, je peux chaper, carreler et ranger.
pour le moment j'ai l'ensemble des affaires du chalet, dans la serre qui est pleine a craquer et franchement la chaleur qu'il y fait quand le soleil donne n'est vraiment pas génial pour les affaires.
la veranda ne ressemble a rien et les enfants sont tjrs à l'affut de toucher à tout ce qu'ils ne peuvent pas...
mon autre solution était de faire que la façade avant en brique pour y mettre les chassis et faire la suite des murs après.
pour le toit, je préfère faire le calepinage pour mes tuiles et calcul une fois tous mes murs briques compris terminés. je n'ai pas d'expérience, j'ai pas envie de faire de l'a peu près et être coincé ensuite
- #211
tu n'as pas une photo à tout hasard?Chez moi c'est une mono pente du coup l'angle est moin prononcé, comme j'avais des 4/4 15 de stock la où j'avais un vide supérieure à 15cm, je recoupais un bloc en oblique pour comblé et j'ai fait une ceinture de +-10cm.
C'est pas non plus évident de faire coïncidé tip top le coin du bloc par rapport à la ficelle
Je sais pas si c'est plus clair mais bon
j'ai continué a chercher quelques photos de mise en oeuvre,
- #212
J'ai voulu faire une photos mais vue que j'ai tout peind en blanc ont vois plus la différence
Mais c'est un peu comme là sauf que moi je m'amusais pas à faire une découpe en diagonale exacte par rapport à la ficelle, je laissais 3-4cm histoire que le béton soit continue et pas arrêté par une arrête de bloc
- #213
En fait je sais où je bloque dans ton explication.J'ai voulu faire une photos mais vue que j'ai tout peind en blanc ont vois plus la différence
Mais c'est un peu comme là sauf que moi je m'amusais pas à faire une découpe en diagonale exacte par rapport à la ficelle, je laissais 3-4cm histoire que le béton soit continue et pas arrêté par une arrête de bloc
Voir la pièce jointe 138184
Un béton c'est liquide quand même ? Comment vous faites pour que tout ne deborde pas en bas ?
En fait, même une rampe en béton plutôt qu'un escalier, je comprend pas comment ça sèche en incliné alors que c'est liquide
- #214
Bah il faut coffré de chaque côté et le béton c'est pas de l'eau non plus hein
Si ta vraiment beaucoup de pente tu le fait plus sec
- #215
ça peut être moins liquide, comme du mortier
- #216
Jamais vu faire. J'ai tjrs vu utilisation de béton pour faire une dalle qui en général est quand même pas mal liquideBah il faut coffré de chaque côté et le béton c'est pas de l'eau non plus hein
Si ta vraiment beaucoup de pente tu le fait plus sec
- #217
Comme dit Antoine, j'avais fait la consistance comme un mortier un peu plus souple et en plus avec les graviers cela reste bien en place.
Mais je t'avoue que au début j'étais pas tranquille non plus, d'ailleurs mon 1er mélange était même trop sec du coup au décoffrage ont vois pas mal les graviers
- #218
Et au final c’est juste du cosmétique, ça n’a aucun rôle structurel
- #219
Trés beau travail @boters
Je suis aussi dans le même type de construction je vais commencer à monter les blocs et je me demandais comment vous utilisez vos guide de maçon ? sont-ils gradué en fonction de la hauteur de vos blocs ? J''imagine que lorsque vous montez une ligne complète vous devez remonter votre ligne sur base de quels repéres ?
merci à vous
- #220
Le plus sûr est de te graduer une jauge en fonction de ton appareillage. Une latte de bois tracée au crayon fait l'affaire, 2m00 c'est suffisant.
Ensuite, tu places un niveau de référence sur tes guides.( laser ou niveau à eau c'est plus facile quand même)
Tu check ton point le plus haut sur la dalle pour voir à quelle hauteur sera ton premier tas. (c'est à cet endroit que tu auras le moins de mortier sous le bloc). Ensuite "y'a plus qu'a" reporter les graduations de ta jauge sur tes guides au crayon et déplacer ta ficelle tas après tas après avoir maçonné le premier tas.
(C'est hyper ch**** de nettoyer un guide alu tracé au crayon, perso j'ai trouvé le truc avec un disque sur la meuleuse , un genre de tampon à récurer style éponge verte pas trop agressif)
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