Frigo americain aeg en panne

Ci-dessous ce que devrait être la sonde de température du compartiment Réfrigérateur (source AEG)

Si l'image est conforme à la réalité (ce n'est pas toujours le cas), il serait également possible de la contrôler sur son connecteur (une mesure sur ce connecteur n'excluant pas pour autant celles à refaire pour confirmation sur le bornier de la carte électronique)

Bonjour.
J ai refait les tests.

Sans courant et puis en mettant le courant

Alors
Tous en 200k
Fil orange.
2,85 et 0.485 qd je mets le courant
Fil bleu
9,4 et 1,4 avec courant
Fil.blanc
9,4 et 1,4 avec courant.

Je suis un peu perdu je vous avoue.



Merci pour votre Aide en tt cas.

Déjà de très bonnes fetes a tous

Bonsoir adoni,

Il y a quelque chose qui ne va pas à propos des dernières mesures de résistances ohmiques des 3 sondes de température de l’appareil.

D’une part, mesurer la résistance ohmique d’un élément quelconque, que ce soit une Résistance de chauffe, des enroulements d’un moteur, des sondes, ou autres, doit impérativement se faire sur cet élément débranché de l’appareil.
Sinon la mesure produira un résultat de l’élément le moins résistant trouvé sur le circuit concerné et non pas, de façon certaine, un résultat correspondant à l’élément précis que l’on voulait contrôler.

D’autre part, mesurer la résistance ohmique aux bornes de ces sondes connectées sur l’appareil, et appareil sous tension n’a aucun intérêt.
Tout au plus comme le résultat obtenu évolue selon que l’appareil est sous tension ou non, ceci montrerait que ce n’est pas la résistance des sondes qui a été mesurée, mais autre chose de moins résistant sur leurs circuits.

Pour revenir à ce qui était nécessaire, c’était de contrôler la résistance ohmique de la sonde de température du réfrigérateur équipée de fils de couleur blanche.

La 1ère mesure sur cette sonde avait en effet renvoyé une valeur nulle

Il serait donc utile de refaire cette mesure entre fils blancs (connecteurs déconnecté) successivement (puisque la valeur attendue est incertaine) sur les calibres 200, 2k, 20k et 200k de l’ohmmètre.

De très bonnes fêtes à vous également adoni, ainsi qu’à tous ceux qui pourraient passer par ici ces jours-ci

Bien cordialement

Bonjour et desolé pourble mesures precedents mais je ne suis pas du tout connoisseurs
.
J ai refait les mesures.

Alors pour ces 2 fils oranges
Pour 200 et 2k, j ai ol

Pour 20k j ai 3.16
Pour 200k, j ai 03.2

Pour les fil bleu et blanc , j ai Pour 20k, 12,3

A l Aide svp

Bonjour adoni,

Je dois dire qu’en cette période recevant de la famille, j’ai dû laisser de côté la recherche de la cause de la panne de votre appareil.

Pour vous dire où j’en suis (et appeler éventuellement des informations d’autres intervenants) :

1/ N’ayant pas trouvé d’information sur les valeurs de résistance à obtenir pour les 3 sondes, il faut déjà retenir que les 3 sondes ont bien une résistance de plusieurs kΩ. On retiendra en particulier que celle aux fils blancs du compartiment réfrigérateur a bien une résistance très loin d’être nulle contrairement à la 1ère mesure effectuée.

2/ Je me suis ré-intéressé d’autre part au fonctionnement du convertisseur pour lequel j’avais été étonné que vous obteniez des tensions particulièrement basses aux bornes de ses 2 fils noir et rouge.

Sur ce dernier point, j’ai trouvé que c’est le niveau de cette basse tension qui, selon qu’elle varie de 0 à 15 volts permet au convertisseur d’alimenter le moteur du compresseur avec une fréquence variable qui conditionne sa vitesse de rotation.

Ainsi en dessous de 1 volt environ aux bornes des fils noir et rouge la fréquence du courant d’alimentation du moteur du compresseur est insuffisante pour que ce dernier démarre (froid correct dans l’appareil).

Et au-delà de 5 volts environ la fréquence du courant d’alimentation du moteur du compresseur permet à ce dernier de démarrer (production de froid). Entre 5 et 15 volts environ aux bornes des fils noirs et rouge, plus cette tension est élevée, plus la fréquence du courant produit par le convertisseur est élevée et plus le moteur du compresseur tourne vite.

Pour un convertisseur qui n’est que cousin du vôtre, le tableau ci-joint montre, sur quelle plage de tensions aux bornes des fils noir et rouge, le compresseur fonctionne.

Ces informations sont à rapprocher de vos propres mesures :
Réfrigérateur-Congélateur sous tension :
> Pour 5, 68 volts le compresseur fonctionne
> Pour 0,88 volt le compresseur s’est arrêté.

On doit donc pouvoir dire une fois de plus que le compresseur n’est pas en cause lui-même, mais que c’est la basse tension de pilotage de son convertisseur (établie donc par la carte électronique) qui passe de 5,68v à moins de 1 volt en moins de 5 mn après mise en route.
Et cette tension devrait être définie par un thermostat électronique (à identifier : sonde + électronique sans doute)

J’en suis là.
Et si quelqu’un avait des informations sur ce « thermostat électronique » … il serait évidemment le bien venu.

Cordialement

Image republiée pour décaler le logo Bricozone

Super et merci bcp pour votre réponse.

Cette sonde electronique elle se trouve ou en fait?

Je n'ai pas de réponse certaine sur ce point, et c'est pour cela que je faisais appel à d'autres intervenants ayant de possibles connaissances sur le sujet.

Ceci étant, il me semble raisonnable de penser que ce thermostat électronique est constitué de l'une des 3 sondes de température (dont la résistance varie en fonction de la température) et d'une traduction de cette résistance en tension par la carte électronique. Cette tension serait alors appliquée entre les 2 fils noir et rouge pour pilotage du compresseur.

Le dysfonctionnement pourrait donc venir soit d'une variation brusque de la résistance de l'une des sondes (puisque l'arrêt du compresseur se produit très rapidement), soit de l'électronique qui traduit cette résistance en tension.

Mais je ne sais pas dire plus à ce stade

PS : On peut toutefois sans doute exclure un dysfonctionnement de la sonde de dégivrage, car celle-ci est utilisée en vue de la fin du dégivrage et de remise en route du compresseur après dégivrage et non pas donc pour un arrêt du compresseur.

Et si j3 devranche les 3 sonde, est ce que le frigo Et Congel fonctionneraait ou le signal manquant sur la carte serait dysfonctionner l apparel?

En débranchant les sondes du compartiment réfrigérateur et congélateur, cela reviendrait à ce que l’électronique y voit une valeur infinie. Et comme ces sondes ont une résistance qui augmente lorsque la température descend :

- ou bien l’électronique ‘’verrait’’ une température ultra froide dans ces compartiments et n’aurait aucune raison de lancer le compresseur
- ou bien ce cas de figure est prévu et l’appareil bipperait, mais il n’y aurait pas de raison non plus de produire du froid.

Pour la sonde de dégivrage, comme elle agit en fin de dégivrage et que l’appareil n’est pas en dégivrage, la débrancher ne devrait pas avoir d’incidence.
D’autre part, sa résistance diminue lorsque la température augmente en phase de dégivrage. Et avec une résistance infinie vue par l’électronique donc une température ultra froide dans cette zone, il ne serait pas opportun du tout d’arrêter l’hypothétique dégivrage puis de permettre le lancement du compresseur.

Pour ces sondes, la seule chose que l’on puisse faire est de mesurer leur résistance à température ambiante puis d’immerger leur partie capteur dans de l’eau très froide (en tenant les fils au sec), pour voir si leur résistance augmente.

J ai fait un test sur la sonde du Congelateur [fil orange]

J ai tester a 20k, j ai 3,5
Puis j ai mis de la Glace dessus et la sonde passé de 3,5 a environ 10 [donc avec la temperature plus basse, la valeur passé a 10]

Je vais essayer de tester les 2 autres sonde mais je ne les trouve pas. Dans la partie frigo savez vous ou elle se trouve?

Aussi, j ai remarqué que le panneau d affichage emectronique affiche bien les temperature quand je mets le courant mais qu après qqes minutes, elles disapraissent ( mais le.compresseur tounent encore)

Bonsoir,

Pour la sonde de température du compartiment congélateur, du moment que sa résistance augmente lorsque la température à laquelle elle est soumise diminue, c'est qu'elle fonctionne.

Pour la sonde de température du compartiment réfrigérateur, elle se trouve dans le conduit de ventilation (près de l'entrée du conduit vraisemblablement.
Ci-jointe une vue éclatée partielle sur laquelle il s'agit de la pièce 63C et la ligne de fuite en pointillé vous indique à quel endroit elle se trouve.

Ci-dessous également l'adresse à laquelle vous trouverez les vues éclatées et liste de pièces de votre appareil chez AEG
https://shop.aeg.fr/search?text=928465098
Elle peut toujours vous être utile.
(A noter toutefois une petite erreur justement sur la sonde de température (baptisée 63C sur la vue éclatée et 63A dans la liste de pièces)

Sinon le fait que l'affichage des températures disparaisse, avant que le compresseur ne s'arrête, pourrait signifier que c'est la gestion des températures par l'électronique qui dysfonctionne. Mais ce n'est qu'une interprétation vraiment sans certitude de ma part.

En complément :
Image de la sonde de température du compartiment réfrigérateur ci-jointe

J ai fait aussi le test avec la so de Blanche, fil. Lanc, j avais 13 au debut et ça monte a 20 quand je mets de la glace sur la sonde

J imagine qu'elle fonctionne également

La troisieme sonde se trouve ou?

Ou on fait fausse route?

J ai essayé de Lancer le frigo americain en laissant les.glacons sur la.sonde du frigo.

Il.ne s est mis en.s3curite que 25min après.

Le.congzl.commencait a être bien froid mais le frigo pas du tout.

Je ne sais pas si ça peut aider dans le.diagnostique...

Bonjour adoni,

Concernant la sonde de température du compartiment réfrigérateur, sa résistance évoluant dans le bon sens en fonction de la variation de température, on peut dire effectivement qu’elle fonctionne.

Pour cette sonde, comme pour les autres toutefois, il restera tout de même un doute puisque l’on ne connaît pas la résistance qu’elles doivent avoir à température ambiante (pas trouvées pour le moment et si quelqu’un sait …).

Concernant la sonde de dégivrage, elle est située sur l’évaporateur (pièce 95B sur la vue ci-jointe de l’évaporateur).

L’évaporateur est lui-même situé derrière une paroi en matière plastique en fond du compartiment congélateur. Cette paroi est à déposer et peut-être également le capot du moteur de ventilation

Attention : ces éléments sont à déposer avec précaution pour le cas où il serait nécessaire de déconnecter de la filerie). De plus, il ne faut surtout pas endommager le circuit de l’évaporateur qui contient le fluide frigorigène.
Ci-jointe également une image de cette sonde de dégivrage

D’autre part enfin, votre idée de faire démarrer l’appareil avec la sonde de température du réfrigérateur immergée dans de la glace pourrait être effectivement instructive (et il fallait y penser !!).

Comme dans ces conditions l’appareil fonctionne cette fois 25mn, et produit du froid dans le compartiment congélateur, cela vérifie une fois de plus (voire confirme) que le compresseur fonctionne et cette fois, qu’il est capable de produire du froid.

Le problème serait donc bien un problème de sonde ou de gestion des températures par l’électronique, même si l’explication reste encore à découvrir.

Nota : Lors de cet essai, s’il n’y a pas de production de froid dans le compartiment réfrigérateur, c’est probablement parce que la sonde de température indique à l’électronique que ce compartiment est déjà à basse température (puisque sonde dans la glace) et qu’il n’y a pas de raison d’y pulser de l’air froid (hypothèse cependant).

Et puisque l’appareil s’arrête au bout de 25mn, ne serait-ce pas parce que la glace dans laquelle était immergée la sonde a fondu et que la sonde serait à nouveau dans une température voisine de la température ambiante ?

Bonjour.
Juste a cote du compresseur, il y a un genre de boitier noir entourré de scotch gris( je ne sais pas ce que c est)

Est ce que cela peut être ça le probleme?

Bonjour adoni,

Le boitier noir dont vous parlez est connu sous le nom d'inverter. On pourrait l'appeler onduleur, voire convertisseur.
Alimenté en 220-240v 50Hz par l'installation électrique domestique, il produit du 220-240v mais avec une fréquence qui peut évoluer jusqu'à 133 Hz.
Cette capacité de variation de la fréquence permet de faire évoluer la vitesse de rotation du moteur interne du compresseur en fonction de la demande définie par les sondes de température et l'électronique de puissance.

Ce boitier contient une carte électronique qui semble faire le travail puisque le compresseur fonctionne à partir du moment ou vous aviez 5,68 v entre les bornes des fils rouge et noir. Mais je ne sais pas en dire plus.

Il est toutefois un peu curieux qu'il soit partiellement enveloppé de cet adhésif gris. Y-a-t'il eu un problème quelconque qui aurait nécessité cette "couverture" ?

D'autre part, vous deviez effectuer le contrôle de la sonde de dégivrage située sur l'évaporateur (Cf. posts du 31/12/2023)...

Qu'en est-il ?

Cordialement