Isolation, chaudière, panneaux.. intérêt et priorité

intègre a dit:

Ils ont isolé les pentes chez moi en fabricant des genre de sacs de couchage poussés dans les pente et insufflés par la suite. J'ai 20 cm, avec un osb de 22 mm au dessus et c'est déjà pas mal. Le déphasage est sensiblement amélioré et l'acoustique aussi.

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lamy a dit:

Pas de plancher ???

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dave a dit:

Je suis intéressé par les prix que vous avez reçus.
J'ai 12cm de laine minérale aussi dans les rampants recouverts de lambris bois en guise de finition. Je compte tout retirer, isoler par l'intérieur en ouate de cellulose 20cm + plaques de plâtres, ou soit nouveau toit aussi en cellulose, mais ça dépendra du prix...
En Flandre, nous recevons maximum 3850euros d'intervention pour l'isolation du toit. 5 ans minimum entre deux primes d'une même catégorie. Bravo à la région Wallonne qui intervient via une belle prime pour l'isolation de toit, et qui plus est octroie des prêts à 0% alors que c'est finit depuis février de cette année pour la Flandre.

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intègre a dit:

Juste le Gyproc comme plafond, c'est suffisant pour maintenir l'isolation. Avant j'avais 10 cm de laine de verre au dessus du Gyproc, quand j'ai remplacé par 20 cm de ouate de cellulose, les placeurs (de mon village) m'ont dit qu'il ne fallait rien changer, et ça tient bien depuis plus de 10 ans. Et au dessus, j'ai fait placer un Osb de 22 mm, de façon à pouvoir marcher dessus et pour servir de plancher en cas d'utilisation de cette surface utilisable de près de 50 m²

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max88 a dit:

Si vous ne savez pas mettre plus de 12Cm dans les pentes je mettrais plutot des panneaux PIR de 12 CM c'est un meilleur R que 12 de laine...

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GrandFroid a dit:

J’ignore pourquoi les isolateurs se contentent du minimum pour les primes plutôt que 40cm. Est-ce parceque c’est plus rapide et moins de manutention ? Peut être parce qu’il y a 5 ou 10 ans ils soufflaient 20cm ça semblait déjà bon, maintenant 28.. du coup 40cm leur semble démesuré !
Personnellement pour moi la question se posait pas, j’ai la résistance et cela me coûtait 200€ de plus (avec les primes).
Peut être se mettre en relation avec un guichet de l’énergie pour savoir si l’OSB peut faire partie des primes vu que c’est relatif au chantier. Si l’enveloppe de prime n’est pas usée par la pose de l’isolant voir avec l’artisan s’il sait pas fournir (ou installer) L’OSB contre commission

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iflow a dit:

Pour les pentes, je vais demander un 3ème devis avec votre idée. Il y a moyen de passer une main en épaisseur, depuis le grenier. Peut-être pas assez pour placer quoi que ce soit :/ Bon, les pentes ne sont pas non plus froide au toucher. Si c'est impossible d'isoler sans ouvrir les chambres, tampis.
C'est justement pour faire comme chez vous Pour l'instant, nous déplaçons 2 planches de de poutre en poutre ("Solives" ?) lorsqu'il faut accéder au grenier pour tirer des câbles afin de marcher dessus. Nous allons fixer ses planches sur l'ensemble du sol et la cellulose reposera dessus. Comme sur votre photo mais sans surélever les solives et sans poser un plancher en dernier.
Voir la pièce jointe 150809

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GrandFroid a dit:

J’ignore pourquoi les isolateurs se contentent du minimum pour les primes plutôt que 40cm. Est-ce parceque c’est plus rapide et moins de manutention ? Peut être parce qu’il y a 5 ou 10 ans ils soufflaient 20cm ça semblait déjà bon, maintenant 28.. du coup 40cm leur semble démesuré !

Personnellement pour moi la question se posait pas, j’ai la résistance et cela me coûtait 200€ de plus (avec les primes).

Peut être se mettre en relation avec un guichet de l’énergie pour savoir si l’OSB peut faire partie des primes vu que c’est relatif au chantier. Si l’enveloppe de prime n’est pas usée par la pose de l’isolant voir avec l’artisan s’il sait pas fournir (ou installer) L’OSB contre commission

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max88 a dit:

Quelqu un sait si il y a des primes à l isolation en nouvelle construction ?

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Derrickk a dit:

Voir la pièce jointe 150825

Je remets la schématisation ultra classique des pertes dans une maison...

On comprend bien que l'isolation des combles au vu du prix et de la différence que ça peut faire c'est évidemment le plus rentable... Le reste ça dépend de la facilité / cout de placement et de ce qui existe déjà.

Pour les châssis (pour les modèles classiques), même sans déformation il faut qu'ils soient réglés au poil de cul pour être étanche et ils vont, avec les années, avoir besoin d'être réglé à nouveau... Par contre s'il y a déformation le problème devient un problème de confort et de ressenti... Rien de pire qu'être dans un courant d'air froid ou collé à une surface froide, et donc d'avoir envie de monter le thermostat...
Faut vraiment faire la chasse aux fuites d'air... les prises et interrupteurs (sur les murs extérieurs), entre les combles et l'habitation ou vers l'extérieur, les joints manquants sur les menuiseries.


Votre local technique fait partie du volume chauffé ? Car il n'y a pas de séparation avec le garage, pour moi c'est un problème pour la consommation réelle... Sachant qu'une porte de garage n'est jamais vraiment bien isolée (vu l'épaisseur), et le local technique même si on isole les tuyaux, sur-isolation du ballon, on a en général des pertes qui sont pas mises à profit (oui sécher le linge mais bon c'est pas rentable).

On est dans des maisons de surface similaire 200m² environ. J'ai un PEB F malgré des doubles vitrages PVC de 2010 mais c'était avant le remplacement de la chaudière à mazout vers une condensation gaz en 2014.

Ben notre consommation est presque identique... 1 litre de mazout = 10,64 kWh et 1 m3 de gaz pauvre = 10,22 kWh.

(Juin 2021- Mai 2022) Avant l'isolation des caves j'étais à 1830 m³ de gaz et 2850 kWh électricité (compteur unique).
(Juin 2022- Mai 2023) Après isolation du plafond des caves et avec un poêle installé en mars j'ai 1640 m³ de gaz et 3500 kWh électricité (femme enceinte à la maison).

Du coup je regarderais vos habitudes de chauffe et le rendement de votre chaudière... Si vous comptez rester au mazout malgré qu'il y aura interdiction en 2030 (2025 pour les nouvelles constructions), ça peut quand même être rentable en attendant d'améliorer l'isolation...

Concernant le poêle, je fais la flambée dès le matin pour madame et le bébé. C'est un 5 kw pour avoir 20° en permanence dans le salon la journée, ça chauffe via le conduit 2 chambres à l'étage (c'est tubé dans un conduit en brique, c'est simplement la chaleur restituée pas de système de ventilation). Sauf que je viens de calculer je vais consommer minimum 6 stères cette année (cette année je m'en tire bien mes parents ont élagués des arbres) reste à voir de combien ça va diminuer la consommation de gaz mais à long terme sauf si j'achète une parcelle boisée ça va quand même coûter...

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Wark a dit:

Faut pas pousser mémé dans les orties hein

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max88 a dit:

Bah je demande car je suis resté connecté d apprendre pas plus tard que lundi qu il y en avait pour les pac, les pellets, les boilers... en nouvelle construction

Donc la question n est pas si bête...

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GrandFroid a dit:

Il y a quelques choses en dessous des solives.. Q'est-ce ? Ca n'a pas l'air d'être du placo.Il est aussi possible d'isoler directement sur ca sans s'embêter à refaire un plancher.

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Derrickk a dit:

Voir la pièce jointe 150825
Je remets la schématisation ultra classique des pertes dans une maison. On comprend bien que l'isolation des combles au vu du prix et de la différence que ça peut faire c'est évidemment le plus rentable.

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Derrickk a dit:

Pour les châssis (pour les modèles classiques), même sans déformation il faut qu'ils soient réglés au poil de cul pour être étanche et ils vont, avec les années, avoir besoin d'être réglé à nouveau... Par contre s'il y a déformation le problème devient un problème de confort et de ressenti... Rien de pire qu'être dans un courant d'air froid ou collé à une surface froide, et donc d'avoir envie de monter le thermostat...
Faut vraiment faire la chasse aux fuites d'air... les prises et interrupteurs (sur les murs extérieurs), entre les combles et l'habitation ou vers l'extérieur, les joints manquants sur les menuiseries.

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Derrickk a dit:

Votre local technique fait partie du volume chauffé ? Car il n'y a pas de séparation avec le garage, pour moi c'est un problème pour la consommation réelle... Sachant qu'une porte de garage n'est jamais vraiment bien isolée (vu l'épaisseur), et le local technique même si on isole les tuyaux, sur-isolation du ballon, on a en général des pertes qui sont pas mises à profit (oui sécher le linge mais bon c'est pas rentable).
On est dans des maisons de surface similaire 200m² environ. J'ai un PEB F malgré des doubles vitrages PVC de 2010 mais c'était avant le remplacement de la chaudière à mazout vers une condensation gaz en 2014.
Ben notre consommation est presque identique... 1 litre de mazout = 10,64 kWh et 1 m3 de gaz pauvre = 10,22 kWh.
(Juin 2021- Mai 2022) Avant l'isolation des caves j'étais à 1830 m³ de gaz et 2850 kWh électricité (compteur unique).
(Juin 2022- Mai 2023) Après isolation du plafond des caves et avec un poêle installé en mars j'ai 1640 m³ de gaz et 3500 kWh électricité (femme enceinte à la maison).
Du coup je regarderais vos habitudes de chauffe et le rendement de votre chaudière... Si vous comptez rester au mazout malgré qu'il y aura interdiction en 2030 (2025 pour les nouvelles constructions), ça peut quand même être rentable en attendant d'améliorer l'isolation...
Concernant le poêle, je fais la flambée dès le matin pour madame et le bébé. C'est un 5 kw pour avoir 20° en permanence dans le salon la journée, ça chauffe via le conduit 2 chambres à l'étage (c'est tubé dans un conduit en brique, c'est simplement la chaleur restituée pas de système de ventilation). Sauf que je viens de calculer je vais consommer minimum 6 stères cette année (cette année je m'en tire bien mes parents ont élagués des arbres) reste à voir de combien ça va diminuer la consommation de gaz mais à long terme sauf si j'achète une parcelle boisée ça va quand même coûter...

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Wark a dit:

Les murs, c'est dans air renouvelé et fuites ?

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iflow a dit:

Ce n'est pas chez moi mais chez Mr Lamy justement

Ha oui c'est assez parlant.
2 entreprises m'ont dit la même chose: il serait possible de gagner un peu de performance en réglant l'ensemble des châssis existants (qui n'ont pas été entretenus pendant 20ans). Mais ils ne m'ont pas dit combien ils demanderaient pour l'opération.
Autre chose, on est dans ce cas horrible où la baie vitrée du salon "fuit". On sent le courant d'air froid autour du cadre et dans tout le salon, même si le thermostat n'indique pas une température en baisse. On surchauffe pour compenser ce courant d'air donc c'est certain, ça devient une priorité. Je dis horrible car une baie vitrée de 2m40 en double-vitrage c'est 4000€ à changer.
Voir la pièce jointe 150838Voir la pièce jointe 150839

Garage et local technique sont la même pièce, non chauffée. La porte de garage laisse effectivement passer beauuuucoup trop d'air mais le dernier entrepreneur en chassis qui est passé m'a dit pouvoir régler celle-ci et ajouter un joint pour 3x rien (style les joint autocollants qu'on trouve à Brico). Séparation avec la cuisine par une simple porte. Je vais considérer mettre un joint autour de la porte maintenant qu'on en parle !

A propos du poêle à bois, je suis perplexe vraiment sur l'investissement de 6k€ pour une alternative au mazout occasionnelle. Dans notre cas, pas possibilité de chauffer l'étage avec le poêle, juste le rez-de-chaussée.

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1. Le grenier pour 3000€ environ (sur base d'un devis reçu par GrandFroid) avec le retour assez rapide en prime et en économies.
   
2. Ensuite je regarde la chaudière si c'est un rendement moins que 90% je le changerais pour une condensation mazout (en gros on vise un gain de 20 à 30% de rendement, ce qui au prix actuel ferait de 350 à 500€ d'économie par an). Poste estimé à environ 5000€, si on change pas trop l'installation. Si la chaudière est déjà à haut rendement alors soit faut changer ses habitudes et moins chauffer, soit il y a un soucis de ressenti... Chaudière à pellet si jamais mais c'est plus cher à l'achat et faut de la manutention. Le prix des pellets est aussi variable donc comme la mazout faut acheter au bon moment et avoir de la place pour stocker.
   
3. La chasse à toute les fuites d'air, si pas possible de réparer ou régler les châssis il faudra bien changer. Je me concentre sur les pièces de vie en priorité bien sûr.
   
4. Uniquement si vous le faites vous-même : Si la chaudière prend moins de place monter une cloison isolée pour séparer le local technique du garage et isoler le volume du garage du reste de la maison.

Derrickk a dit:

Pour moi le poêle à bois .. ..si c'est 6000€ qui seront dépensé là et pas ailleurs ça me semble pas être une priorité.

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Derrickk a dit:

Pour moi si j'imagine que j'ai 15 000 euros et que je veux mettre des priorités:

1. Le grenier pour 3000€ environ (sur base d'un devis reçu par GrandFroid) avec le retour assez rapide en prime et en économies.
   
2. Ensuite la chaudière si c'est un rendement moins que 90% je le changerais pour une condensation mazout.
   
3. La chasse à toute les fuites d'air, si pas possible de réparer ou régler les châssis il faudra bien changer. Je me concentre sur les pièces de vie en priorité bien sûr.
   
4. Uniquement si vous le faites vous-même : Si la chaudière prend moins de place monter une cloison isolée pour séparer le local technique du garage et isoler le volume du garage du reste de la maison.

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Derrickk a dit:

Je tenterais pas les PV, car pour rentabiliser faudrait soit électrifier l'ECS ce qui vous plombera en hiver si c'est un serpentin de base car les PV ne compenseront pas ou demandera une installation Thermodynamique qui va en combinaison des panneaux exploser le budget. Je rappelle que 1€/l de mazout = 10 cents du kWh. Pendant ce temps là, le kWh de gaz est à 12 cents et le kWh électrique est à 35 cents. Donc le thermodynamique c'est rentable pour ceux qui ont des panneaux ou qui étaient déjà à l'électrique.
Concernant la climatisation, je ne le ferais pas dans l'immédiat car ça va demander de consacrer des moyens financiers en PV et en installation, qui seront plus important d'être alloués au futur poste de faire la toiture et l'isolation par l'extérieur. En attendant, c'est soit l'installation d'un store extérieur, soit carrément coincer un tissu dans la fenêtre et le faire pendre dehors les quelques jours de canicule (je sais ça fait prolo mais ça coute rien et c'est vraiment efficace).

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Derrickk a dit:

Avec 4 cm d'EPS en coulisse, faut pas se mentir faudra passer par l'isolation des murs extérieurs, ce qui va demander une modification de la toiture. Au moment de cette modification il faudra isoler tout ce qui est sous rampant. Probablement changer les châssis qui ne l'ont pas été et placer une VMC double flux. Toutes ces modifications permettront de se chauffer avec une PAC mais faire le changement du mazout vers un PAC c'est mettre la charrue avant les bœufs.
Je ferais très attention en insufflant par les combles dans les rampants, car sans frein vapeur continu surtout s'il y a des chambres et des salles de bain, sans VMC, ça peut poser des problèmes de condensation...

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Derrickk a dit:

S'il n'y a pas d'extracteur d'air pour la salle de bain, il faut en installer un avant le soufflage de la ouate de cellulose dans les combles et voir pour sortir en toiture, sortir en direct par le mur c'est une belle entrée d'air froid, vu la taille de la salle de bain, faudra un gros flux d'air ce qui veut dire gros trou... De préférence un extracteur ou caisson qui tourne en continu à vitesse faible et qui soit réagit à l'humidité, soit est pilotable...

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Derrickk a dit:

Non graphique mal fait, mur c'est généralement 20%. Bien sûr ça ne vaut pas une évaluation concrète faite par un auditeur car ça n'a pas vraiment de sens de donner une valeur précise, si je fais une maison tout en longueur pleine de baie vitrée de plein pied ou une maison sur 3 étages, on se doute bien que le sol, les murs et la toiture n'auront pas les même déperditions...



Si le volume est non chauffé il faut bien s'assurer que tout ce qui est tuyau technique est isolé. Effectivement couper le courant d'air de la porte de garage et de la cuisine ça peut aider...

Les portes coulissantes, il faut bien regarder le joint vertical entre le dormant et le coulissant, j'ai déjà recollé des joints pour que le contact entre les deux parties en position fermée se fasse bien. J'avais des insectes qui rentraient par là... donc quand je joint est mort ça fait vraiment un espace...

Pour moi le poêle à bois doit soit être pour le plaisir, soit parce que vous avez une source de bois peu chère ou la motivation d'aller couper du bois (attention faut quand même des autorisations mais certaines communes et la région wallone font des "ventes" mais faut se bouger le cul).

Il serait essentiel d'avoir un poêle canalisable pour pouvoir chauffer les 2 chambres au dessus avec de l'air chaud via l'entre-sol, mais pour quel coût supplémentaire ?

Si c'est 6000€ qui seront dépensé là et pas ailleurs ça me semble pas être une priorité.

Pour moi si j'imagine que j'ai 15 000 euros et que je veux mettre des priorités:

1. Le grenier pour 3000€ environ (sur base d'un devis reçu par GrandFroid) avec le retour assez rapide en prime et en économies.
   
2. Ensuite je regarde la chaudière si c'est un rendement moins que 90% je le changerais pour une condensation mazout (en gros on vise un gain de 20 à 30% de rendement, ce qui au prix actuel ferait de 350 à 500€ d'économie par an). Poste estimé à environ 5000€, si on change pas trop l'installation. Si la chaudière est déjà à haut rendement alors soit faut changer ses habitudes et moins chauffer, soit il y a un soucis de ressenti... Chaudière à pellet si jamais mais c'est plus cher à l'achat et faut de la manutention. Le prix des pellets est aussi variable donc comme la mazout faut acheter au bon moment et avoir de la place pour stocker.
   
3. La chasse à toute les fuites d'air, si pas possible de réparer ou régler les châssis il faudra bien changer. Je me concentre sur les pièces de vie en priorité bien sûr.
   
4. Uniquement si vous le faites vous-même : Si la chaudière prend moins de place monter une cloison isolée pour séparer le local technique du garage et isoler le volume du garage du reste de la maison.

Les seules dépenses qu'il ne sera pas possible de récupérer en primes ça sera la chaudière car maintenant faut tout électrifier et les châssis où la prime pour le vitrage est dérisoire comparé au châssis en lui-même.

Je tenterais pas les PV, car pour rentabiliser faudrait soit électrifier l'ECS ce qui vous plombera en hiver si c'est un serpentin de base car les PV ne compenseront pas ou demandera une installation Thermodynamique qui va en combinaison des panneaux exploser le budget. Je rappelle que 1€/l de mazout = 10 cents du kWh. Pendant ce temps là, le kWh de gaz est à 12 cents et le kWh électrique est à 35 cents. Donc le thermodynamique c'est rentable pour ceux qui ont des panneaux ou qui étaient déjà à l'électrique.

Concernant la climatisation, je le ferais pas dans l'immédiat car ça va demander de consacrer des moyens financiers en PV et en installation, qui seront plus important d'être alloués au futur poste de faire la toiture et l'isolation par l'extérieur. En attendant, c'est soit l'installation d'un store extérieur, soit carrément coincer un tissu dans la fenêtre et le faire pendre dehors les quelques jours de canicule (je sais ça fait prolo mais ça coute rien et c'est vraiment efficace).

Avec 4 cm d'EPS en coulisse, faut pas se mentir faudra passer par l'isolation des murs extérieurs, ce qui va demander une modification de la toiture. Au moment de cette modification il faudra isoler tout ce qui est sous rampant. Probablement changer les châssis qui ne l'ont pas été et placer une VMC double flux. Toutes ces modifications permettront de se chauffer avec une PAC mais faire le changement du mazout vers un PAC c'est mettre la charrue avant les bœufs.

Je ferais très attention en insufflant par les combles dans les rampants, car sans frein vapeur continu surtout s'il y a des chambres et des salles de bain, sans VMC, ça peut poser des problèmes de condensation...

S'il n'y a pas d'extracteur d'air pour la salle de bain, il faut en installer un avant le soufflage de la ouate de cellulose dans les combles et voir pour sortir en toiture, sortir en direct par le mur c'est une belle entrée d'air froid, vu la taille de la salle de bain, faudra un gros flux d'air ce qui veut dire gros trou... De préférence un extracteur ou caisson qui tourne en continu à vitesse faible et qui soit réagit à l'humidité, soit est pilotable...

Je partirais du principe qu'il faut essayer faire un minimum maintenant pour diminuer la consommation mais qu'on échappera pas à des gros travaux d'isolation pour faire des maisons basses énergies... Soit ça finira pas être une réglementation, soit les coûts de l'énergie seront tels que ça sera pas possible autrement...

On va vers des prix qui seront 40 cents du kWh peu importe la source, c'est qu'une question de temps... Faites vos calculs de consommation à ce moment là, si c'est la même qu'actuellement : ça sera 8500€ par an pour environ 21 000 kWh d'énergie. Acompte à 700€ par mois que les fournisseurs ont demandé au moment de la guerre en Ukraine donc c'est pas du tout un scénario de science-fiction...

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iflow a dit:

Effectivement, c'est un luxe/confort qui reviendrait trop cher dans notre cas.


1) Oui, priorité sur l'isolation (du sol) du grenier.
2) La chaudière a 20ans mais est toujours correcte. Je n'irai pas mettre 5k€ pour la remplacer par une autre mazout pour gagner un peu de performances.
3) Changement de chassis pour la baie-vitrée et volets sur la majorité des chassis autres.
4) Heureusement, les volumes en contacts avec le garage ne sont pas froids et importants. Rien à faire ici à part isoler au mieux la porte coulissante. Et je sais de quoi je parle; nous avions loué une maison où le salon, avec fenêtres simple vitrages était au-dessus d'un garage non isolé et le froid qui remontait était clairement un problème (avec un grand P) mais la propriétaire refusait les moindres travaux d'isolation.
Pour la clim, c'est pour la faire fonctionner ponctuellement en été pour refroidir et ponctuellement à l'automne pour chauffer. Est-ce que vraiment la facture d'élec grimperait sans des panneaux ? Difficile à chiffrer pour une consommation ponctuelle. Par contre, il est certain que des panneaux prendraient en charge leurs consommations à 100%, hors hiver et en journée. Je pense qu'on mettra ces clims dans les 2ans, quitte à augmenter un peu notre consommation élec temporairement (avant des panneaux à l'avenir).
Pour le boiler Thermo, je l'envisageais afin de décharger la chaudière mazout qui se met en route au quotidien pour maintenir le boiler intégré. Y'aurait-il un moyen de calculer la consommation de mazout pour l'ECS uniquement ?
L'investissement pour un boiler thermo est de 3000€ mais la moitié est remboursée en primes. A nouveau, je me demande si ce serait supportable financièrement d'utiliser un boiler thermo et sa conso élec face aux XXX litres de mazout.

Isolation des murs extérieures: Minimum 50k€
Remplacement de tout les chassis: Minimum 20k€
Remplacement de la toiture: Minimum 10k€
Ajout d'une VMC: Pas idée mais ça doit bien dépasser les 5k€.
Un total de 85k€ minimum qu'il nous est totalement impossible d'injecter/emprunter dans les années à venir.

Nous pouvons réemprunter 10k€ tout les ans (en repoussant le crédit hypothécaire fatalement). Un tel montant c'est "mort". Mais par contre, je suis entièrement convaincu par votre raisonnement et des autres intervenants: L'isolation prime sur le moyen et long terme et permet des économies.. mais on ne peut pas se la permettre.

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Wark a dit:

Les VMC double flux à installer après avoir isoler combles et murs, c'est quand même un sacré b* en rénovation.

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Derrickk a dit:

#2: un gain de 30% pour la chaudière c'est l'équivalent de la toiture pas isolée qui devient sans plus aucune perte... C'est un gain énorme surtout si ça concerne aussi l'eau chaude sanitaire. Évidemment sans avoir aucune information on peut pas estimer les gains de rendement.
#4: vous mesurez ça avec votre main ou vous utilisez une caméra thermique ou thermomètre infrarouge ? Car si je chauffe à 20°C et qu'il fait 5°C dehors la paroi totalement isolée est à 19,5°C. Si vous le faites avec votre main je sais pas comment vous pouvez vérifier.

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Derrickk a dit:

Concernant le boiler thermodynamique votre proposition c'est de dire je vais investir dans un système pour l'ECS qui consomme 2,5 fois moins mais avec une énergie 3 fois plus cher. Comme cet énergie est plus cher le seul moyen que ça soit rentable c'est de mettre des panneaux ? Sachant que cet argent là, il ne servira pas à autre chose dans le même temps ? Si votre réflexion, c'est ce choix-là ou rien alors oui faites-le mais je pense qu'il y a moyen de mieux optimiser.

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Derrickk a dit:

#2: un gain de 30% pour la chaudière c'est l'équivalent de la toiture pas isolée qui devient sans plus aucune perte... C'est un gain énorme surtout si ça concerne aussi l'eau chaude sanitaire. Évidemment sans avoir aucune information on peut pas estimer les gains de rendement.
#4: vous mesurez ça avec votre main ou vous utilisez une caméra thermique ou thermomètre infrarouge ? Car si je chauffe à 20°C et qu'il fait 5°C dehors la paroi totalement isolée est à 19,5°C. Si vous le faites avec votre main je sais pas comment vous pouvez vérifier.

Concernant le boiler thermodynamique votre proposition c'est de dire je vais investir dans un système pour l'ECS qui consomme 2,5 fois moins mais avec une énergie 3 fois plus cher. Comme cet énergie est plus cher le seul moyen que ça soit rentable c'est de mettre des panneaux ? Sachant que cet argent là, il ne servira pas à autre chose dans le même temps ? Si votre réflexion, c'est ce choix-là ou rien alors oui faites-le mais je pense qu'il y a moyen de mieux optimiser.

Concernant les PV et la clim, de nouveau c'est un choix de consommation, vous mettez une installation pour consommer plus. Pour moi il y a un problème de raisonnement, l'énergie PV est pas plus gratuite que le pétrole, on paie la capture, la transformation, la distribution, ... Alors oui les PV c'est un prix fixe alors que le pétrole, le gaz c'est un prix variable. Une maison en brique de façade, coulisse et béton, la chaleur elle vient par les fuites d'air et le vitrage, une fois que les combles seront isolés... Alors de nouveau si c'est le confort ben il aura un coût, mais je n'ai aucune idée de la consommation en pratique.

@antoine7850 Je déconseille pas les PV dans l'absolu, c'est de nouveau dans le cas présent, j'ai le même type de consommation donc j'ai déjà fait la simulation, c'est pas rentable sur moins de 10 ans et rebasculer des consommations sur l'électricité pour agrandir la consommation PV sauf si on sait vraiment bien calquer sa consommation pour les moments de production c'est pour moi aller vers une solution moins efficace... Sa consommation est actuellement 50% en nuit donc de nouveau cet argent s'il va dans ce poste là il va pas ailleurs...



Il faut faire une réservation (donc fixer 4 planches qu'on rempli à l'endroit où on va percer en suite), comme ça il ne faut vider que cet espace et c'est pas l'épaisseur de 2 cm pour la planche qui va créer un pont thermique...

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intègre a dit:

Pour l'ECS, on n'a pas parlé des panneaux solaires thermiques. J'en ai depuis plus de 15 ans.
J'ai un boiler 300 litres connecté à 2 panneauxs solaires thermiques tubulaires (Elco) et plus de la moitié de l'année j'ai une eau à plus de 50° grâce à eux.
Au cas où l'ECS n'arrive pas à 50° (hiver) elle repasse par la chaudière (Propane, marque Elco,Tision S, haut rendement, etc...) via une vanne à 3 voies, qui la ramène à cette t°.
Pour les PV, j'en ai 20 depuis une vingtaine d'années, et j'en suis très content, mes conso électriques n'ont pas explosé à cause de la crise.
Pour le gaz, le prix du propane n'a pas explosé comme le gaz de ville.

Mais ce qui est à considérer aussi, c'est la façon dont on va vivre dans une maison, à combien de personnes, frileuses ou pas, l'âge des personnes, gosses ou pas de gosses, partie pro (bureau/atelier), etc... etc...
Dans la même maison, deux familles différentes, vont avoir des consommations différentes.

Un exemple, nous ne sommes que 2 à la maison, retraités, et la seule pièce chauffée à l'étage, c'est la salle de bain. Les chambres et les halls, nous ne les chauffons jamais, avec des gosses, il faut chauffer, surtout si ils doivent étudier.
Pour les VMC, nous n'en avons pas, mais jamais eu d'humidité ni d'ôdeurs non plus (murs porteurs en terre cuite Poroton plus rendement plus). Mais pas mal de plantes et arbustes d'intérieur (ficus, etc..), qui purifient l'air et absorbent une partie de l'humidité potentielle.
Les portes entre les pièces sont pleines (4-5 cm avec joint périphérique en néoprême) très bonne isolation acoustique et thermique, pièces de vie d'un seul tenant environ 75-80 m², sans cloisons, grande verrière (vitrage k1.0) plein sud 14 vitres (180 x 60 cm).
Je crois qu'il n'existe pas UN modèle qui puisse s'adapter à tout le monde.
Et on ne construit pas à Coxyde, comme on construit sur les hauteurs de Spa

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