Auto-installation Hybride Gaz & PAC air-eau Vaillant + Ventilo Clim

Il y a 5 ans nous achetions notre maison actuelle construite en 2012.

N'ayant jamais eu de chauffage sol auparavant, j'ai donc cherché à comprendre l'installation chaudière Gaz ( citerne propane enterrée) , 5 radiateurs à l'étage et sol au RDC et 2 salles d'eau de l'étage.

Historique dans ce groupe :
j’ai d’abord tenté de comprendre comment fonctionnait ce distributeur sol
https://www.bricozone.be/t/comment-motoriser-pour-reguler-cette-distribution-chauffage-sol.116717/ => en résumer : hydraulique complète à revoir

Après avoir installé un régulateur thermique avec sonde ext :
https://www.bricozone.be/t/relances-combinaison-chaudiere-thermostat-modulation.127462/ => en résumer : chaudière gaz trop puissante, c’est la raison 1ère qui me pousse à partir sur une PAC, avec 9kW minimum possible en gaz, j’ai trop de relance et d’inconfort lorsqu’il fait entre 0° et 15° à l’extérieur. Vous me direz, changez de chaudière pour une modulant plus bas, ce serait la solution facile, mais pas écologique (je ne suis pas écolo !) ayant du photovoltaïque (en compensation >2030 ) sur le toit et 2 VE, je veux tenter de me passer des énergies fossiles.

installation d’un ballon thermodynamique
https://www.bricozone.be/t/remplace...ynamique-vaillant-arostor-vwl-b-290-4.138152/ for fun et pas cher, “occasion”

En parallèle, je suis tombé sur les post d'Alex au sujet de l'installation d'une PAC Mono-bloc air-eau. de sa préparation https://www.bricozone.be/t/pac-vaillant-auto-installation.135634/ à son installation https://www.bricozone.be/t/auto-installation-pac-vaillant-air-eau-compte-rendu.148830/ , il m'a fortement réconforté dans l'idée que c'était possible pour un bricoleur de mon niveau. Merci Alex pour tous les conseils que tu as partagés dans ces posts, une mine d’info.
Je ne répéterai donc pas ici tout ce qu’il a déjà parfaitement détaillé.

J'ai donc analysé mes consommations gaz de ces 5 années avec des relevés quasi mensuels, décortiqué le PEB, mesuré mes radiateurs, estimé la puissance de mon chauffage sol ( je n’ai pas reçu de DIU détaillé à ce sujet, pas étonnant vu la piètre installation de chauffage ) afin de choisir la puissance de la PAC.
Je suis arrivé à une estimation de conso de 11kW par -10° ou 8kW par 0° ou 5kW par 10°

Ayant déjà du Vaillant, je suis resté dans le système Vaillant.

Pour ces puissances, avec une eau à 35°(grand max pour le sol, une VWL 125/6 serait quasiment utile pour les -10° mais elle serait beaucoup trop puissante par 0° où une VWL 75/6 suffit.



Et donc le choix n’est pas simple… dans ma réflexion, j’ajoute ensuite les éléments suivants :

• j’ai déjà une chaudière gaz condensation installée 9kW>25kW
• les hivers sous -5° sont rares
• les 7 Mois d’hiver oscillent plutôt entre 0 et 10° et sont de plus en plus doux
• nous avons une K7 bois qu’on allume tous les soirs, moins de 5 stères/ an, elle chauffe le salon sam cuisine, 3 portes sont ouvertes vers le hall ouvert vers l’étage
• 13kWc-10kWe sont sur le toit

Je décide donc de partir sur une installation hybride, alors que je suis totalement contre l’hybridation, le but final étant de se passer des énergies fossiles. Mais la chaudière est là et ça ne me coûtera quasi rien de la garder dans le système.

La schémathèque Vaillant me propose ce schéma :



je me passerai de la partie ECS, ayant déjà un thermodynamique

1ère liste des besoins :

• Arotherm 75/6
• VWZ AI !!! ref 0010031643 > pour VWL xxx /6
• VR32 pour adresser la chaudière en #2
• 1 ballon tampon, taille entre 200 et 500L
• 1 circulateur pour circuit chauffage
• 1 groupe circu V3V pour le sol
• 1 VR91 pour l’étage
• 1 VR 70 ou 71
• un nouveau distributeur sol
• pieds pose au sol
• vanne antigel
• VRC 009642 thermostat

Durant cette période, je tombe sur 2 chaînes Youtube Anglaises bourrées d'informations concernant les chaudières gaz à condensation et les PAC.

https://www.youtube.com/@HeatGeek & https://www.youtube.com/@UrbanPlumbers , ils m'ont convaincu que les PAC fonctionnent très bien, j'étais dubitatif auparavant avec tout ce qu'on lit à leur sujet, lorsqu'elles ne suffisent pas c'est parce qu'elles sont incorrectement installées, placées par des professionnels incompétents.

Et donc avec toutes ces infos supplémentaires que je ne pourrais résumer ici tant il y en a dans les dizaines de vidéos qu’ils ont publiées, je décide de simplifier le schéma du système et de considérer la maison comme une seule zone, sous une enveloppe thermique unique, et d’équilibrer les besoins de chaque pièce en bridant les émetteurs répartis dans chaque pièce comme détaillé dans leurs vidéos. En gardant en tête qu’une PAC fonctionne avec un Delta T de 5° ( différence T° entre départ et retour ) et que pour fournir de l’énergie, au plus la T° est basse , au plus le débit doit être important.

J’arrive à ce schéma ci :



La liste devient :

• Arotherm 75/6
• VWZ AI !!! ref 0010031643 > pour VWL xxx /6
• VR32 pour adresser la chaudière en #2
• un nouveau distributeur sol
• pieds pose au sol
• vanne antigel
• VRC 009642 thermostat

Depuis plusieurs mois, une VWL 55/6 neuve trainait sur 2èmemain… le prix était correct mais sans plus… je laisse traîner… elle reste… ça trotte dans ma tête… elle serait trop juste … ou pas … ayant le gaz en backup, je me dis go, pour la science, on fera l’essai et je fais une offre très basse, ça répond,erreur de commande, neuve déballée, n’a jamais tourné, on coupe la poire en 2, bref, j’ai une VWL 55/6 à quasi 50% !



Où la placer ? la pièce technique se trouve sur l’avant de la maison et à côté du carport, donc impossible d’être sur le même niveau, je décide de la placer sur le carport qui est une “terrasse” inutilisée, car à refaire.
et au final je redessine un plan plus réaliste avec les différents éléments en mode réel :



en effet, y’a un truc bizarre sur le distributeur des radiateurs, des vannes de part et d’autre. Elles me serviront à inverser la circulation dans les radiateurs pour le mode cooling. Les copains anglais ont fait des essais avec les PAC en mode cooling et dans les radiateurs connectés logiquement pour l’eau chaude, arrivée d’eau chaude en haut , retour eau froide en bas, le cooling n’est plus efficace car l’eau froide arrivant en haut et étant plus lourde, tombe dans le fond du radiateur et retourne directement vers la PAC sans avoir eut le temps de faire l’échange thermique avec la pièce. Il faut donc inverser la circulation pour que l’eau froide arrive en bas et se “réchauffe”, monte, et reparte vers la PAC depuis le point le plus haut, le plus chaud. J’ai trouvé que le plus simple était de placer des vannes de part et d’autre des distributeurs radiateurs, je les manipulerai manuellement 2x / an en inter-saison. ( photos exemple plus tard )

le 1er job fut le remplacement du distributeur sol (trouvé sur Marketplace à 200€) , pour passer de ma dernière évolution infructueuse :


à ceci ( les couleurs des tuyaux sont inversées, bleu sera le départ, rouge le retour )



et voici à quoi ressemblait l’installation côté chauffage , en jaune le départ vers le sol
(le boiler ECS n’est plus, remplacé par le thermostatique cf lien post plus haut)


J’ai donc tout viré


et puis réfléchis sur le type de raccordement hydraulique : multicouches 32 ou cuivre à presser 28. Finalement, je suis parti sur le cuivre, ce sera plus joli, un peu dégouté de l’ancienne installation multicouche pas top. Le système press sera une première, ça semble super simple, on verra.

Aidé de mon schéma, je liste tous les raccords nécessaires et réparti mon shopping chez 3 enseignes ( Desco, Leboute, Hornbach Lux) selon ce qui est le moins cher , dingue comme les tarifs sont différents ! j’ai facilement gagné 25 % sur le total si j’avais tout pris chez le plus cher. Aussi, l'outil Facom découpe tuyaux était à 50% au bricolage voisin.





Je commande les saniflex chez le fournisseur d’Alex
La vanne antigel Caleffi 108 trouvé chez Mano Mano au meilleur tarif
le Thermostat VRC 009642 trouvé chez Badkamerwinkel à 33€


Et il m’en faut 2 car les tensions sont différentes entre PAC et Chaudière gaz, donc pas possible de mettre en parallèle. il n’était plus dispo lorsque je m’en suis rendu compte , mais j’ai trouvé le modèle original que Vaillant modifie en faisant +400% sur le tarif …

celui-ci est à 23€ https://www.amazon.com.be/dp/B002M318D6

Ensuite location d’une carotteuse pour les 2 trous







Pose de la PAC sur ses pieds absorbeurs anti vibrations commandés simplement en ligne
Comme déjà dit par Alex, il est impératif qu’elle soit bien à niveau dans les 2 plans, réglage aux petits oignons car sans ça, elle va se détériorer et faire du bruit, de plus les roulements du ventilateur s’useront plus rapidement.



Après discussion sur un forum, j’ai décidé d’ajouter la vanne antigel sur le retour. j’ai pris la version avec capteur d’air ext car elle fera du mode cooling, donc si la T° est prise sur le fluide, il y a risque d’ouverture lorsque celui-ci devient froid. même si sur le retour, je ne devrais jamais descendre sous 5°C… J'avais déjà commandé les saniflex donc j’ai dû modifier leur position , ce qui fait que l'organisation du départ un peu moche, l’Isolation cachera tout ça




https://www.caleffi.com/fr-be/soupape-antigel-avec-capteur-dair-108-caleffi-108611

Elle est utile en cas de coupure de courant. car sous tension, un faible débit est maintenu , mais pas lors d’une coupure de courant. Son principe est de s’ouvrir très légèrement lorsque la température extérieure est sous 5° afin de créer une circulation grâce à la pression du vase d'expansion pour éviter le gel, et lorsque celui-ci est vide, la PAC se purge afin de la protéger. lorsque la tension revient le système se met en sécu pour faute de basse pression , mais la PAC est sauvée.


Quelques photos de l’installation à blanc avant le certissage




Avec le mode hybride et pour éviter une circulation parasite vers le générateur inutilisé, j’ai ajouté des anti-retours dans leur circuit respectif :


Le VWZ AI, le module réception radio du VCR700f et celui-ci temporairement placé dans cette pièce durant la configuration. Les raccordements sont simples, je n’ai que l’Ebus à raccorder et les thermostats, il n’y pas de besoin d’autres sondes dans le circuit, ni de vannes à commander.






les 2 thermostats de sécurité sur le départ sol :



La distribution vers les radiateurs en mode hiver :



et en mode été:



Le tout détaillé dans cette vidéo :
https://youtube.com/playlist?list=PLFEBoKGV6ZjYLlrpIebwL2GuxOYa1gkkj&si=l_jhBJpJ7Mv-ozba

Pour activer le froid, Alex avait donné le truc d’une résistance de 4K Ohms à raccorder là


2 de 2K en série font le taf


J'atteins le débit max sans problème grâce au 28mm et aux sections retenues pour les différents éléments dans le circuit, c’est important.

Concernant la configuration dans le VWZ, la configuration est simple dans mon cas, lancer une purge du système ( après avoir ouvert le purgeur automatique dans la PAC ) , activation de la “technologie de rafraîchissement”

Ensuite tout se passe dans le VRC :
.T° eau minimum : 10
.Surv Point de rosée : oui ; écart 1K (avec moins ça condense sur les radiateurs après qq heure)
.T° eau max : 30° pour l’instant , avec le sol je n’ose pas monter plus haut par sécurité, je pense qu’on peut aller jusqu’à 35° ? carrelage/chape/isolation/dalle beton
.Courbe de chauffe à 0,3 , je suis certain que ça le fera si bas ;-) je compte rester en mode décalage et pas aller au mode thermostat qui désactive la zone lorsque +3/16K ou -2/16K et donc avoir une compensation thermique constante via la PAC à la température la plus basse possible pour avoir une COP la plus élévée et utiliser la structure même de la maison comme “tampon”, éviter les yo-yo et les relances énergivores. je resterai à consigne de 21°. il semblerait que le confort de ce type de chauffe mène à diminuer la consigne… on verra

J’ai placé le point de bivalence Gaz à -10°, je veux voir jusqu’où la PAC suffira avant de déterminer ce point là.

.Après de bref essais cet été pas si chaud, la consigne été est à 24°, afin d’avoir une lance du système assez tôt pour contrer la chauffe. La diffusion du froid n’étant pas exceptionnelle par les radiateurs et le sol. On sent bien le froid autour des radiateurs ceci dit, et pour le sol , le froid reste au sol, donc je pense qu’un ventilateur de plafond comme aux states ferait son effet afin de brasser l’air sur la dalle froide et augmenter l’échange thermique. Le point de rosée était aussi assez haut, limitant l’eau à 18° minimum, le delta est alors faible.

Aussi il y a une astuce avec le paramètre TE pour l’activation du refroidissement, ce TE est basé sur une moyenne et donc n’est pas la valeur de température extérieure lue, exemple :


la diffusion du froid dans le radiateur alimenté par le bas :





J’ai également ajouté un bidule Ebusd to wifi afin de récupérer les données pour Home Assistant. Je publie ça sur le site https://heatpumpmonitor.org/

https://emoncms.org/app/view?name=Arotherm55&readkey=cf5de42a808d52683599b86327293092

Par contre les valeurs de consommations elec remontées par le bidule sont par pas de 0.1 kW… pas suffisamment fin, j’ai ajouté un vrai compteur la semaine dernière, afin d’avoir un COP le plus juste possible , plus qu’à attendre l’hiver et isoler les tuyaux !

Voilà, je pense avoir fait le tour de l’installation, j’ai encore plein de choses à dire en tête. Je compléterai au fil des semaines d’utilisations

Super !

Je suis content que nos discussions aboutissent à des installations bien pensées et opérationnelles !

Bravo !

Salut ! Très beau tout cela pour se séparer de l'énergie fossile !
Mais au fait, quelle est ta consommation moyenne annuelle en litres ou en kg de gaz propane ? ! ? Pour une surface habitable chauffée de combien de m² ?
A combien te sera revenu toute cette "usine à gaz " - , toi qui n'en veut plus - comme en penseront plus d'un lecteur ..pour gagner quoi finalement ! ? !
On est curieux !
Merci pour le partage d'une expérience " in situ ". Ciao.

Bonne question, la rentabilité.

Dans tous les cas bénéfique pour la santé et le climat

Tout ceci m'a coûté 4.500€
La maison fait 290m², la conso de gaz propane est d'environ 1200L/an, soit 14.000 kWh. Au tarif plein de "moins de 2000L" , citerne trop petite, impossible de remplir au meilleur tarif de l'année.
Soit environ 1000€/an depuis 5 ans.
Avec le photovoltaïque sur le toit et la compensation, je ne paye que le prosumer et les frais fixes, soit un kWh à 0,06€, et avec COP de 4 > 200€/an
Le ROI est donc de 5,5 ans, juste la durée restante de la compensation. Après on verra, y'a place pour panneaux supplémentaires et batteries en seconde vie, à dimensionner après les 5 années d'expériences.

On est donc à l'équilibre tant que la chaudière gaz ne s'active pas
Je vais d'ailleurs me pencher sur le paramétrage du mode triVAI (trivalence) basé sur les tarifs des kWh plutôt que via le point de bivalence.

Encore 1x, je suis OK de payer un peu plus pour me passer du fossile. Et ce sera même beaucoup moins lorsqu'amorti

j'ai trouvé ceci concernant le mode triVAI, Point de trivialité

https://docs.google.com/document/d/1faddUxV1oXl5H5ykihSpXbc2mFuubxx4BQ0SQRXRjQ0/edit?usp=sharing

Et donc à 0.1 le kWh elec, la chaudière gaz assistera lorsque COP PAC passe sous 1.5 ... à suivre

A suivre…

Première nuit fraîche, je suis donc en mode décalage avec 21° en consigne, ce qui fait avec une température intérieure de 21,5, une consigne à 20,5



Le débit est en auto, 850 c'est bien le débit moyen d'une VWL 55


Le compresseur a de le réserve




Différents capteurs T dans la maison

Le living est le VRC700, donc il affiche 21,5 mesuré, par pas de 0,5.
Précisément il fait 21,3, en décalé la consigne est donc 20,7


La température de l'eau monte suivant la courbe de chauffe en fonction de la baisse de la température extérieure

L'intégrale énergie se stabilise vers 21h, DT départ retour est suffisant.

Les pièces refroidissent toutes après la journée d'hier et se stabilisent vers 21,5.
Le hall est trop chaud et la sdb trop basse, je corrigerai leur débit d'un poil.


Augmentation de la conso de la PAC avec la baisse de température extérieure et l'augmentation de la température de l'eau selon la courbe de chauffe


Journée d'hier samedi


Ce matin dimanche



Je suis passé en mode trivalence, avec mes valeurs de tarif gaz propane et électricité panneau solaire adapté à 0,15 même si je suis à 0,06, mais je me dis que sous COP de 2, la chaudière gaz peut bien tourner un peu

Et donc la trivalence est à 2,3, soit COP de 4,5 par 2° ext. Premier test prometteur. À voir en plein hiver lorsque la maison se sera bien refroidie.

Salut ! Merci pour ces retours d'expériences très parlantes et concrètement argumentées à force data digitalisées sur écran et graphiques comparatifs de suivi en continu.
Le grand point dont il faut tenir compte avec nos systèmes modernes de chauffage et qui changent radicalement nos habitudes des les conduire à la demande au coup par coup avec des modifications très importantes du niveau de chaleur de l'eau, c'est que et " la Condensation" et les " Pac " n'autorisent plus de moduler à souhait avec des deltas T°C de 20, 30, 4O ou 50°C le choix de la T°C de l'eau caloporteuse pour répondre toujours le plus rapidement possible aux besoins ponctuels des occupants du volume à chauffer.

Dès lors, avec nos installations modernes performantes mais compliquées comme des usines SEVESO - , finit donc aussi de rentrer du travail à 18h et d'y retrouver le confort en 1/2h après 10h de coupure du chauffage pour rattraper 3 ou 4°C en poussant l'eau de chaudière à 70°C.

Autrement dit, si tu conduis bien ton usine à gaz, tu travailleras tout au plus avec un delta T°C confort / réduction de 1, voire 1,5 ou 2 degrés à rattraper en tirant par les cheveux.
C'est donc bien en " ralenti continu " que ton installation devrait fonctionner et cela 24/24h.

Ce qui impose aussi de bien calculer la Puissance de la PAC sans la surdimensionner : finit de se dire que " qui peut le plus peut le moins" en optant pour " plus puissant, au cas où " comme le veut " la tradition". Et pour les dix jours , plutôt les 10 nuits les plus froides de l'année, l'assistance d'une chaudière au gaz que tu ne vireras pas , suffira à compenser le " surplus des besoins calorifiques " en y répondant plus rapidement aussi.

Cela rejoint ce que j'ai toujours dit : un chauffage sert d'abord à " compenser les pertes calorifiques d'un volume occupé " - et il les perd en continu - en y ajoutant la réponse aux " besoins physiologiques " des occupants et qui varient d'une personne à l'autre. .
Pour cela, une chaudière ( ou tout autre système de chauffage ) devrait fonctionner en continu et très à (la +) faible puissance modulante possible 24/24h.

Plus le bien est isolé - mais alors, aussi bien ventilé avec apport d'air frais en continu, etc...pour ne pas en faire une bouteille "Thermos ". plus l'économie d'énergie sera importante.

La maîtrise du " niveau de confort physiologique " devient alors la pierre d'achoppement de nos systèmes de vie moderne "très confortable " qui peut faire crêper les chignons dans les ménages: une personne se plaindra toujours du " 20°C froids " et relancera le chauffage intempestivement tandis qu'une autre se promènera en tee-shirt dans la maison toute l'année.

La nature est ainsi faite : difficile de contenter tout le monde !

Bon confort ! Merci ! Ciao !

Vivement les premiers froids et dégivrage…. Quand la PAC refroidira tout le sol…

bref, pour moi mauvais montage…

Pourquoi veux tu refroidir tout le sol…
Si la pac tourne plus en degivrage qu en production c est qu il y a un soucis..

La trivalence je ne connaissais pas ce mot, mais j'ai implémenter cela dans la domotique pour savoir déjà maintenant s'il est préférable d'utiliser la PAC air air ou la chaudière en fonction de la température extérieure pour le COP et le rendement de la chaudière gaz atmosphérique. Je vais chercher les info tarif par mois sur les TTF gaz et idem électrique (même si actuellement j'ai les PV et compensation).

Mais dans le futur 2030 ou plus tard si on va faire un tarif flexible, il est possible d'avoir au 1/4h si besoin avec une source fiable.
Pour un chauffage cela ne veut pas dire changer de mode de chauffage tous les 1/4h mais passer la journée sur gaz quand l'électricité est cher et sur l'électricité de la nuit quand elle est pas cher voir négative

Donc ton initiative est la bonne pour moi

Par contre sans ballon tampon je vois 2 problèmes :
- le dégivrage comme évoqué par Da05, à voir si tu switch de système plus tôt. Sur une PAC air eau je ne sais pas le ratio de temps dégivrage/chauffe
- mauvais rendement de la chaudière, qui pourrait produire à plus basse température avec un tampon que directement sur le réseau, indépendamment des demandes.
- un problème pour plus tard, sans tampon tu payeras l'électricité au plus cher car la pompe devra tourner tout le temps. Avec le tampon et quand l'électricité sera pas cher voir négative, tu pourras stocker la chaleur dans ce tampon gratos, même avec un COP défavorable pour l'utiliser plus tard dans la journée quand elle est cher.

Mon petit grain dans la réflexion sans être un pro

On stocke en gros 1kW par m3 et par degres en plein hiver tu crois que c est rentable (et facile ) d avoir 1 ballon de 1000L que tu chauffes a 50degres pour avoir alors un cop deplorable pour les atteindre pour stocker 20kW au max ( 50-30 de depart..)
Soit quoi 3-4h de fonctionnement de la pac pour 4 h de pause?
4h a cop 2 ( donc 10kWh de consommés pour les 20kW rendu a la maison)
Vs
8h a cop 3 ( donc 6,66kWh de consommés pour ces memes 20kW rendu )
Il faudrait donc comme ca une energie en gros 30% moins chere pour etre rentable….

pareil il faut ainsi une vanne 3 voies de plus et un circulateur aussi…. ( consommant de l électricité en plus du cout initial)

kenny82 a dit:

Il faudrait donc comme ca une energie en gros 30% moins chere pour etre rentable….

Cliquez pour agrandir...

On a pas du tout la même production électrique, plus stable en France (merci le nuk) qu'en Belgique.
Regarde le prix spot à 19h 100€ et à 2h 2€, à 13h -0.50€ en mi saison https://my.elexys.be/MarketInformation/SpotBelpex.aspx
Et il y a des pointes négatives bien plus basses qui arrivent en hiver. Une société flamande propose même d'utiliser sa batterie domestique pour profiter de ces moments pour la Flandre et Bruxelles, un collègue est en train de tester. Avec un tarif flexible au 1/4h pour la batterie mais pas pour la consommation là en simple variable

Donc oui il est possible de stocker même à 50° si l'électricité est donnée à ce moment là, et même y gagner de l'argent quand c'est négatif.
Exemple:
- tu chauffes en journée jusque 15h pour peanuts
- tu restitues en soirée la chaleur accumulée en journée quand tu rentres du boulot
- pouvoir charger ses deux VE de la nuit pour presque rien (je les oubliés pas c'est le point à gagner vu qu'il en a)
- s'il reste du courant disponible au compteur la nuit pour chauffer le tampon pour chauffer la SDB au matin sinon passage sur le gaz

En mi saison tu auras besoin de combien dans une maison bien isolee et orientée
Si l energie est negative et pas chere alors cela veut dire qu il y a production solaire donc que lui aussi en aura…

cela veuf donc dire aussi que la maison aura alors aussi encore besoin de moins d energie via apport solaire
Et que le reste sera auto consommer…

Da05 a dit:

Vivement les premiers froids et dégivrage…. Quand la PAC refroidira tout le sol…

bref, pour moi mauvais montage…

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Je vais prendre cette installation pour exemple https://emoncms.org/app/view?name=Primary&readkey=eec7334e58f2a6927a9ff7b27c8c7e63



Le dégivrage par -5 ne dure pas 5 min.
La masse du sol n'aura même pas le temps d'être influencée par le flux de l'eau froide qui chute à 25°... L'effet sur le COP serait le même avec un ballon tampon, avec l'inconvénient d'un décalage perpétuel entre le circuit primaire et le secondaire néfaste au COP ( eau de départ plus chaude que nécessaire, mélange eau chaude eau froide dans le ballon, conso pompe supplémentaire)

EDIT :
Je me suis bien évidemment basé sur le document Vaillant concernant les volumes d'eau minimum requis afin d'assurer le dégivrage



j'ai 160L, soit plus que le maximum demandé pour ma VWL 555/6 5 kW à 35°

kenny82 a dit:

On stocke en gros 1kW par m3 et par degres en plein hiver tu crois que c est rentable (et facile ) d avoir 1 ballon de 1000L que tu chauffes a 50degres pour avoir alors un cop deplorable pour les atteindre pour stocker 20kW au max ( 50-30 de depart..)
Soit quoi 3-4h de fonctionnement de la pac pour 4 h de pause?
4h a cop 2 ( donc 10kWh de consommés pour les 20kW rendu a la maison)
Vs
8h a cop 3 ( donc 6,66kWh de consommés pour ces memes 20kW rendu )
Il faudrait donc comme ca une energie en gros 30% moins chere pour etre rentable….

pareil il faut ainsi une vanne 3 voies de plus et un circulateur aussi…. ( consommant de l électricité en plus du cout initial)

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C'est exactement ça, le jeu n'en vaut pas la chandelle, obtenir un COP maximum est gagnant à tous les coups, l'effet de levier étant plus important

kenny82 a dit:

En mi saison tu auras besoin de combien dans une maison bien isolee et orientée
Si l energie est negative et pas chere alors cela veut dire qu il y a production solaire donc que lui aussi en aura…

cela veuf donc dire aussi que la maison aura alors aussi encore besoin de moins d energie via apport solaire
Et que le reste sera auto consommer…

Cliquez pour agrandir...

L'idée suivante est effectivement de plutôt partir sur du stockage batterie pour profiter des meilleurs tarifs de ponction d'électricité et donc de chauffer 24/7 au meilleur COP