Isolation et ventilation

Bonjour,

Tout le monde sait l'important de ventiler sa maison, pour évacuer l'humidité et renouveler l'air. Pour ma part, quand j'ai fait établir l'audit énergétique de notre maison, j'ai appris qu'augmenter l'isolation de son logement impliquait d'autant plus d'améliorer la ventilation, compte tenu que le bâtiment devient plus étanche. Raison pour laquelle l'audit impose un bouquet VMC, après les bouquets d'isolation.

Nous avons isolé notre toit il y a deux ans, et allons isoler les murs cette année. La question de la ventilation va donc se poser particulièrement.
Je lisais justement un article hier dans La Libre (https://www.lalibre.be/debats/opini...ation-energetique-TPSNI5HBSJHO7E7B2LOF7EH22M/), remettant en question la pertinence de l'isolation du bâti ancien (ce qui va plutôt à l'encontre de ce qui est préconisé depuis des années, je suis sûr que les spécialistes en isolation ici auront à redire sur cette opinion). L'article relativise le gain économique des travaux d'isolation (ce qui en soit est horrible à lire quand on a investi des milliers d'euro dans ces travaux ) mais en plus il affirme qu'ils peuvent mettre en péril l'intégrité des bâtiments, justement à cause de ce problème d'étanchéité. La lecture de cet article m'a pas mal perturbé, je dois dire.

En ce qui concerne la ventilation de notre maison, nous avions étudié l'option d'une VMC, puisqu'elle figure de toutes façons dans l'audit au bouquet suivant. Mais c'est un investissement en plus, alors que nous avons déjà dépensé beaucoup dans l'isolation. De plus, étant face à une chaussée, nous ne sommes pas favorables à une simple flux, puisque les ouvertures aux fenêtres côté rue pourraient entraîner des nuisances sonores. Il faudrait donc opter pour une double flux (ce qui figure dans l'audit), ce qui est beaucoup plus contraignant en termes de travaux.

Plusieurs entrepreneurs lorsque nous avons demandé nos devis d'isolation, nous ont affirmé que la VMC n'était pas indispensable, si on aère chaque jour 15 minutes fenêtres ouvertes. D'où mon interrogation, est-ce que cette ventilation manuelle chaque matin est suffisante, ou faut-il plus de ventilation dès lors que l'enveloppe de la maison est complètement isolée ?

Ceux qui ont fait isoler complètement leur maison (toit + murs), avez-vous également fait installer une VMC ? Si non, combien de temps aérez-vous par jour, particulièrement en hiver ?

Encore un point, pour une aération efficace, faut-il obligatoirement ouvrir deux fenêtres de chaque côté de la maison, afin de créer un courant d'air ? Je demande, car c'est impossible dans notre living, la fenêtre côté rue étant fixe (étant donné la chaussée, il n'a pas été prévu qu'elle puisse s'ouvrir lors de la construction). Nous ne pouvons ouvrir que la fenêtre arrière...

D'avance merci pour vos réponses.

Bonjour,
J'ai fait l'isolation des murs en août 2023 et, cet hiver, j'ai constaté une augmentation de l'humidité par condensation sur les châssis.
J'envisage donc, l'installation d'une VMC.

Je survis sans problème dans ma maison de 1996, PEB B/122, sans VMC.
J'ai isolé pas mal de choses depuis la construction, et je n'ai toujours jamais eu de problème d'humidité.
Je pense que tout cela dépend de 36 facteurs différents tels que la sorte de gros oeuvre, du volume et de la surface de la maison, du nombre d'habitants au m²/m³, de l'étanchéité, etc....
Il n'y a pas UNE solution standard universelle pour toutes les habitations.
Il est un fait que pour les maisons récentes, étant plus étanches que les anciennes, la VMC DF semble plus à conseiller.

Pour moi, un bâtiment ancien est conçu pour "respirer" un minimum De plus, je ne vois pas comment on pourrait rentabiliser de son vivant une isolation complète de chez complète + VMC df + PAC etc.
Isoler le toit/combles voire les sols, châssis correctes et chasse aux courants d'air, c'est déjà très bien dans une vieille baraque. Comme le dit Intègre, c'est au cas par cas (enfin c'est mon avis et je le partage ).

gregory134 a dit:

Bonjour,
J'ai fait l'isolation des murs en août 2023 et, cet hiver, j'ai constaté une augmentation de l'humidité par condensation sur les châssis. J'envisage donc, l'installation d'une VMC.

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Oui j'avais vu votre maison, nous sommes dans le même cas de figure. Votre avis ne me rassure donc pas.
Vous ventilez régulièrement en ouvrant les fenêtres ?

intègre a dit:

Je survis sans problème dans ma maison de 1996, PEB B/122, sans VMC.

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Dans notre cas, c'est une maison 4F de 1971 sur laquelle on va apposer 14cm d'EPS + un crépis, ce qui va considérablement changer l'étanchéité de l'enveloppe. Je ne sais pas si vous avez procédé à des travaux similaires dans votre maison, ou si vous aviez déjà une isolation suffisante au niveau des murs (normalement 1996 il ne devait pas y avoir grand-chose).

july a dit:

Pour moi, un bâtiment ancien est conçu pour "respirer" un minimum De plus, je ne vois pas comment on pourrait rentabiliser de son vivant une isolation complète de chez complète + VMC df + PAC etc.
Isoler le toit/combles voire les sols, châssis correctes et chasse aux courants d'air, c'est déjà très bien dans une vieille baraque. Comme le dit Intègre, c'est au cas par cas (enfin c'est mon avis et je le partage ).

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C'est pour ça que les primes existent. ;-)
Dans notre cas ça a été clairement la carotte qui nous a motivé à entreprendre ces travaux. Dans notre cas nous avons isolé le toit en 2021, nous avons du double-vitrage partout, on calfeutre au maximum pour éviter les courants d'air (il y en a juste dans la cage d'escalier, mais apparemment ce serait un phénomène dû au transfert d'air froid/air chaud entre le RDC et le 1er étage). Et pourtant le confort thermique n'est pas optimal, en ce moment on passe de 20° le soir à 13° le matin.

À combien réglez vous le chauffage la nuit et à partir de quand ?

Wark a dit:

À combien réglez vous le chauffage la nuit et à partir de quand ?

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Pas de chauffage central, nous avons un poêle à pellets dans le living, et un accumulateur électrique dans le hall d'entrée.
Nous éteignons le poêle quand nous montons nous coucher (vers 23h) et l'accu charge la nuit donc ne chauffe pas.

En journée, le poêle est sur consigne 20° (consommation 1 sac par jour).

Ça explique la forte chute en température dans ce cas

La gestion de l'humidité et l'importance de la ventilation dépend très fortement du type de bâti, comme l'a souligné Intègre.

Quelques exemples:

• planchers bois -> attention à la condensation au niveau des raccords solives/murs
• Murs maçonnés à la chaux -> l'humidité peut pénétrer depuis l'extérieur dans la maçonnerie -> il faut qu'elle puisse s'évacuer à un moment
• Dalle béton + murs sans coupure de remontées capillaires -> les murs vont se charger en humidité, il faut pouvoir l'évacuer
• ...

Bref en maison de genre 1996, je veux bien croire qu'on s'en sorte sans grave dommage en aérant régulièrement, parce que tout est en béton, et que l'étanchéité est bof bof. En construction ancienne c'est une autre histoire, et la gestion de l'humidité devient cruciale.

Encore un exemple parlant, un adulte rejette sur la nuit l'équivalent d'un verre d'eau en vapeur d'eau dans l'air. Donc ventiler 1/4 d'h par jour, ça peut être un peu short

Après je vous rejoins sur le fait qu'une Vmc df ça peut être lourd à intégrer, pour un gain tout relatif si l'étanchéité à l'air de l'enveloppe n'est pas bonne.

Une solution entre 2 pourrait être une extraction centralisée avec détection d'humidité style healthbox. L'extraction sera gérer automatiquement, mais il faut encore étudier les possibilités d'amenées d'air.Attention, pour que ça soit conforme pour les primes, il faut les OAR qui vont avec, ce qui n'a pas l'air possible dans votre cas.

Et un rapide coup d'œil à l'étude sur laquelle repose une bonne partie de l'avis de l'architecte donné dans l'article, montre que les chercheurs en question disent bien que l'isolation est vitale, et que l'annulation du gain vient en majeure partie d'un effet rebond lié à l'utilisation du chauffage, et/ou à des extensions du volume chauffé.

Maintenant il n'a pas faux sur tous les points, surtout sur la possibilité d'une dégradation du bâti ancien suite à une isolation non-adaptée.

Golbar a dit:

Bref en maison de genre 1996, je veux bien croire qu'on s'en sorte sans grave dommage en aérant régulièrement, parce que tout est en béton, et que l'étanchéité est bof bof. En construction ancienne c'est une autre histoire, et la gestion de l'humidité devient cruciale.

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Et ma maison (1971) est considérée comme construction ancienne ? Ce sont des murs en béton, avec coulisse (dans laquelle ils avaient mis 4cm de frigolite), et briques de façade. Soit peu ou prou ce qui se faisait toujours dans les années '90, non (la maison de mes parents date de '92 et n'a pas plus d'isolation dans les murs).

Golbar a dit:

Une solution entre 2 pourrait être une extraction centralisée avec détection d'humidité style healthbox. L'extraction sera gérer automatiquement, mais il faut encore étudier les possibilités d'amenées d'air.Attention, pour que ça soit conforme pour les primes, il faut les OAR qui vont avec, ce qui n'a pas l'air possible dans votre cas.

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Je vais peut-être paraître idiot, mais ça veut dire quoi OAR ?
Ce que vous proposez, ce n'est pas justement la VMC simple flux (uniquement extraction, entrée d'air via grilles dans les fenêtres) ? Pour l'extraction, j'ai déjà une hotte puissante dans la cuisine (qui d'ailleurs fait ressortir la fumée de l'insert bois dans le salon quand elle est allumée en même temps). Le soucis c'est plutôt l'arrivée d'air, comme je le disais je n'ai qu'une seule fenêtre à l'arrière dans le living...

Golbar a dit:

Et un rapide coup d'œil à l'étude sur laquelle repose une bonne partie de l'avis de l'architecte donné dans l'article, montre que les chercheurs en question disent bien que l'isolation est vitale, et que l'annulation du gain vient en majeure partie d'un effet rebond lié à l'utilisation du chauffage, et/ou à des extensions du volume chauffé.

Maintenant il n'a pas faux sur tous les points, surtout sur la possibilité d'une dégradation du bâti ancien suite à une isolation non-adaptée.

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Je n'ai pas été consulter l'étude sur laquelle se base l'article, j'avoue que ça m'a découragé quand il dit qu'une isolation thermique n'est plus rentables après trois ans, et qu'elle risque de pourrir les murs des maisons plus anciennes.

C'est l'effet rebond. Il s'explique par le fait que les gens sont en recherche de confort et non à la recherche d'économies. Du coup, ils consacrent l'argent gagne à l'agrandissement du confort, via une température plus élevée ou un agrandissement de leur propriété.

Constantine a dit:

Oui j'avais vu votre maison, nous sommes dans le même cas de figure. Votre avis ne me rassure donc pas.
Vous ventilez régulièrement en ouvrant les fenêtres ?


Dans notre cas, c'est une maison 4F de 1971 sur laquelle on va apposer 14cm d'EPS + un crépis, ce qui va considérablement changer l'étanchéité de l'enveloppe. Je ne sais pas si vous avez procédé à des travaux similaires dans votre maison, ou si vous aviez déjà une isolation suffisante au niveau des murs (normalement 1996 il ne devait pas y avoir grand-chose).


C'est pour ça que les primes existent. ;-)
Dans notre cas ça a été clairement la carotte qui nous a motivé à entreprendre ces travaux. Dans notre cas nous avons isolé le toit en 2021, nous avons du double-vitrage partout, on calfeutre au maximum pour éviter les courants d'air (il y en a juste dans la cage d'escalier, mais apparemment ce serait un phénomène dû au transfert d'air froid/air chaud entre le RDC et le 1er étage). Et pourtant le confort thermique n'est pas optimal, en ce moment on passe de 20° le soir à 13° le matin.

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C'est une maison de 1971, donc, ce n'est pas du bâti "ancien".
Il faut voir ce que vous allez faire exactement.
Si vous isolez simplement par l'extérieur mais que vous ne remplacez pas les châssis ni l'isolation du toit etc., cela ne changera pas grand chose à l’étanchéité générale à l'air du bâtiment.
Mais, comme à première vue, la maison semble assez étanche (doubles vitrages, voir de quand ils datent), je pense qu'ouvrir les fenêtres matin et soir n'est pas suffisant pour ventiler correctement une maison un minimum étanche.
Donc, VMC conseillée.
Ne pas croire non plus tout ce qu'on dit sur les grilles de ventilation (invisivent), il en existe des très performantes d'un point de vue acoustique.

parce que tout est en béton,
Désolé, pas du tout !
La maison est construite en blocs de terre cuite (Poroton Plus Rendement Plus de Terca) avec des tenons et des mortaises pour éviter les joints verticaux, et très étanche pour l'époque où elle a été construite.
Et on n'aère pas spécialement matin et soir.
On ouvre juste la porte de la terrasse plusieurs fois par jour pour rentrer et sortir les deux chiens.
Dans notre grande chambre, où nous dormons avec la fenêtre ouverte en O/B quasi toute l'année, sauf grand vents, elle est plein ouest. (vents dominants) . T° idéale pour dormir 17 - 18 °.
La chambre est au dessus du living, où j'ai retiré le quickstep pour carreler, et la chaleur monte du living qui est en dessous à travers le sol de hourdis/chape/carrelages.
Châssis PVC triple vitrages changés en 2013 sur la façade ouest, et en bon méranti double vitrages récents k1.0. sur les autres façades. On n'a changé que les vitrages qui en 1996 étaient du K2.9.
Entre chambre et grenier, on a mis 20 cm de ouate de cellulose en 2013 et un OSB 20 cm pour marcher au grenier, inutilisé actuellement.
Le chauffage (propane & radiateurs) ne fonctionne que dans la salle bain à l'étage, et avant, dans une chambre (au sud) où ma femme avait son bureau du temps où elle travaillait encore.
Maintenant son pc est dans mon bureau au rdc.
Aucune ventilation nécessaire, sauf la hotte en cuisine, un tuyau de ventilation passive (sans moteur) au WC du rez de chaussée. Pas d'arrivée spéciale d'air frais pour feu à bois, dans le salon/living/cuisine (80m²).
Et nous survivons sans soucis, en bonne santé, confortablement, les anciens ne vivaient plus dans des huttes ou des grottes, depuis longtemps, contrairement à ce que certaines personnes pourraient croire ou essayer de faire croire.

Constantine a dit:

Et ma maison (1971) est considérée comme construction ancienne ? Ce sont des murs en béton, avec coulisse (dans laquelle ils avaient mis 4cm de frigolite), et briques de façade. Soit peu ou prou ce qui se faisait toujours dans les années '90, non (la maison de mes parents date de '92 et n'a pas plus d'isolation dans les murs).


Je vais peut-être paraître idiot, mais ça veut dire quoi OAR ?
Ce que vous proposez, ce n'est pas justement la VMC simple flux (uniquement extraction, entrée d'air via grilles dans les fenêtres) ? Pour l'extraction, j'ai déjà une hotte puissante dans la cuisine (qui d'ailleurs fait ressortir la fumée de l'insert bois dans le salon quand elle est allumée en même temps). Le soucis c'est plutôt l'arrivée d'air, comme je le disais je n'ai qu'une seule fenêtre à l'arrière dans le living...



Je n'ai pas été consulter l'étude sur laquelle se base l'article, j'avoue que ça m'a découragé quand il dit qu'une isolation thermique n'est plus rentables après trois ans, et qu'elle risque de pourrir les murs des maisons plus anciennes.

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OAR = ouvertures d'amenées d'air réglable - en gros les grilles dans les châssis.

Vous semblez déjà être dans les dynamiques des maisons modernes avec du béton partout pour empêcher l'humidité extérieure de pénétrer.

Ces maisons présentent moins de risque de dégradations liées à l'humidité intérieure (structure en bois qui pourrait pourrir, ou de mur avec un équilibre hydrique à respecter), mais il faut quand-même la réguler pour la bonne pérennité du batiment des des occupants.

Ce que je vous proposais c'est une extraction centralisée, pour éviter d'avoir 10.000 percements dans l'enveloppe tout en ayant une bonne régulation. Ça implique quand-même des passages de gaines, mais moins (juste pour les pièces humides, voir chambres si ça se met et que vous le souhaitez).

La question des invisivents/par c'est toujours le nerd de la guerre avec ce genre d'installation. Ce n'est pe pas fidèle à ce que la PEB préconise, mais si j'étais dans votre cas avec l'impossibilité de placer des oar dans toutes les pièces sèches, j'en poserais là où ça se met et je compléterais simplement avec des ouvertures de fenêtres ponctuelles (un petit capteur d'humidité relative à 5€ installé dans une pièce et vous saurez facilement quand ouvrir)

Il faut voir la configuration de la maison, mais je trouve qu'il y a souvent moyen de trouver un juste milieu ainsi.

Les grilles ou les bouches de ventilation d'une double flux se placent dans les pièces dites "sèches" (chambre, living) et les extractions dans les pièces humides (sdb, wc, cuisine)
Une extraction dans une chambre, je ne vois pas l'utilité.
Si on place l'extraction dans la chambre, d'où vient l'air frais non vicié ?
Pour moi, en matière de ventilation, rien ne vaut un système centralisé où l'intervention humaine est la moins présente possible.

dans mon cas:
maison 3 façades PEBA, premiers habitants en 11/2021. chauffage au sol au rez et sdb/hall de nuit au 1er. ( PàC air/eau +/- 2000kWh d'électricité pour chauffer)
la vmc simple flux a été coupée après 1 semaine... ( elle s'allume 10min quand on allume la lumière dans une pièce humide... ça m'énerve)
L'aération est faite principalement par le boiler thermodynamique qui prend l'air dans le volume chaufé ( 600 kWh/an d'élec pour chauffer l'eau) ( qui induit un léger courant d'air très désagréable lorsqu'il fonctionne
les OAR sont ouvers principalement quand le boiler tourne.
On ouvre les fenêtres 10-15 min vers midi quand le soleil est en position d'insoler les baies vitrées.

dans mon bureau au 1er ( pièce sans chauffage) 21° et 42% d'humitidé

On met secher le linge dans la buanderie où le boiler prend l'air, ça sèche facilement/rapidement, lessive le matin, sec le soir)

A.L. a dit:

Les grilles ou les bouches de ventilation d'une double flux se placent dans les pièces dites "sèches" (chambre, living) et les extractions dans les pièces humides (sdb, wc, cuisine)
Une extraction dans une chambre, je ne vois pas l'utilité.
Si on place l'extraction dans la chambre, d'où vient l'air frais non vicié ?
Pour moi, en matière de ventilation, rien ne vaut un système centralisé où l'intervention humaine est la moins présente possible.

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C'est une configuration que Renson propose pour avoir une bonne qualité d'air dans les chambres. Tu mets la bouche d'extraction à l'opposé de l'OAR et ça te fait un mini système fermé on va dire qui force la circulation d'air à l'intérieur.

C'est pratique si ta compagne a vite mal de tête à cause du taux de CO2, mais que tu n'as pas envie de dormir avec la fenêtre en oscillo parce qu'il fait 0° dehors ou alors pour forcer le renouvellement d'air dans une chambre d'ado...

Pour être dans le cas, la VMC est dans mon dernier bouquet et je ne l’installerai pas. J’ai mis un hygromètre dans chaque pièce. Le matin j’aère la chambre 1h (+-70% après la nuit qui redescend à 50/60). Idem la salle de bain après la douche. Je tourne entre 40 et 50% et aucune trace d’humidité nul part. Il suffit d’aérer et d’allumer la hotte en cuisinant.

Vous pouvez faire pareil et vous verrez bien comment réagis la maison.

Golbar a dit:

C'est une configuration que Renson propose pour avoir une bonne qualité d'air dans les chambres. Tu mets la bouche d'extraction à l'opposé de l'OAR et ça te fait un mini système fermé on va dire qui force la circulation d'air à l'intérieur.

C'est pratique si ta compagne a vite mal de tête à cause du taux de CO2, mais que tu n'as pas envie de dormir avec la fenêtre en oscillo parce qu'il fait 0° dehors ou alors pour forcer le renouvellement d'air dans une chambre d'ado...

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Ouais.
Je ne suis pas convaincu.
Si la grille est bien dimensionnée, que la porte de la chambre est détalonnée et que la bouche d'extraction d'un WC ou une SDB est proche, je n'en vois pas l'intérêt.
Surtout, pour avoir dormi dans une pièce avec bouche d'extraction (salon-chambre d'amis ) je n'en voudrais pas une dans ma chambre.
Rien que pour le bruit.