maison passive , comment la chauffer de manière viable pour le futur!

Salut ! Merci pour toutes ces infos parfois très techniques et théoriques dont il faut sûrement tenir compte, mais je voudrais étayer l'approche que j'ai - simpliste - de la configuration que prendrait mon installation de production d'ECS via chaudière ( que je garde, bien sûr ) assistée par une résistance électrique.
Il me semble qu'un des points importants consiste dans le choix approprié de la résistance chauffante électrique de ce ballon.
Le topo :
- Installation électrique : particularité belge = [3x 230V] SANS Neutre/ disjoncteur amont compteur 32A tri.
- Contenance/ballon : 160l d'eau sanitaire + les quelques litres du serpentin primaire qui font d'office partie du volume à chauffer, soit 20l en plus sur base des infos affichées sur l'étiquette du ballon.

Partant du principe que qui peut le plus peut le moins, on aurait tendance pour gagner du temps à y incorporer une résistance chauffante de (très) grande puissance en Tri "belge" qu'autoriserait l'installation : réponse rapide = confort ECS assuré en volume d'eau prête et en rapidité de chauffe qui ne battra cependant jamais l'assistance par une chaudière gaz ou mazout .

On aurait donc tendance à recourir à une résistance de 4 ou 6 ou même 9kW de capacité ( comme vu sur le lien nous refilé par Yucatan , un peu plus haut ! Cela offrirait un temps de chauffe variant entre 2h et 4h30 environ selon l'option retenue.

Je me verrais plutôt baser le choix de cette résistance sur la P maximale "quotidienne " - voire légèrement en dessous ? - que je peux exploiter de l'installation ( 9,3kW installés ) qui a offert "jusqu'à " 50 kWh certains jours au top du rendement constaté en juin. On descend déjà à une moyenne de 25 kWh/j en septembre exceptionnel cette année-ci. Les jours raccourcissent bien et le soleil descend plus vite à l'horizon sud-ouest qu'un bâtiment en L de 5 étages situé SO-NO me barre à 100m ~ 50m !

En parcourant l'historique journalier, je peux lire la "Puissance produite " ; le plus en juin = "6,5kW "- dixit et, par exemple, aujourd'hui je lis au pic de la courbe : "4,2kW " . Serait-il correct de les nommer " production effective "crête" quotidienne " indiquée/courbe vers les 13h!?!

En restant sous cette limite qui va évidemment descendre bien bas en hiver, on pourrait installer une résistance de +/- 2kW ou couper la poire en deux en mettant une double résistance de par exemple 1,5 kW chacune ou 1,2 kW chacune, pour les charger sur une plage horaire de jour plus large comprise par exemple entre 10h et 15h plutôt qu'entre 11h et 15 ?

Si le ballon n'est jamais vidé - ou rarement - ce système qu'il faudra bien sûr réguler - l'objet de ce poste - l'eau devrait être assez chaude la plupart du temps. Quitte à compléter les besoins par la mise en service de la chaudière. Voilà mon approche " simpliste ".

A corriger, approfondir et préciser avec votre aide, maintenant !

Merci d'avance !
Bon week-end - toute la Belgique dehors avant mardi ( drache nationale et 10°C en moins !!! Hmmm ! Ciao.

ps: j'allais oublié de vous refiler ce lien -->> ICI <<--, vers un site " lumière/soleil/ énergie/ orientation, etc etc... généraliste mais aussi bien adapté à la Belgique: ce qui vaut d'être souligné Et en intéressera plus d'un, j'en suis sûr !!! Bonne découverte à tous !!!

Sinon on me propose ceci aussi...

JE ne connaissais pas du tt

https://www.nilanbelgium.be/fr/particulier/produits/solution-complete/

Tchotto a dit:

Salut ! Merci pour toutes ces infos parfois très techniques et théoriques dont il faut sûrement tenir compte, mais je voudrais étayer l'approche que j'ai - simpliste - de la configuration que prendrait mon installation de production d'ECS via chaudière ( que je garde, bien sûr ) assistée par une résistance électrique.
Il me semble qu'un des points importants consiste dans le choix approprié de la résistance chauffante électrique de ce ballon.
Le topo :
- Installation électrique : particularité belge = [3x 230V] SANS Neutre/ disjoncteur amont compteur 32A tri.
- Contenance/ballon : 160l d'eau sanitaire + les quelques litres du serpentin primaire qui font d'office partie du volume à chauffer, soit 20l en plus sur base des infos affichées sur l'étiquette du ballon.

Partant du principe que qui peut le plus peut le moins, on aurait tendance pour gagner du temps à y incorporer une résistance chauffante de (très) grande puissance en Tri "belge" qu'autoriserait l'installation : réponse rapide = confort ECS assuré en volume d'eau prête et en rapidité de chauffe qui ne battra cependant jamais l'assistance par une chaudière gaz ou mazout .

On aurait donc tendance à recourir à une résistance de 4 ou 6 ou même 9kW de capacité ( comme vu sur le lien nous refilé par Yucatan , un peu plus haut ! Cela offrirait un temps de chauffe variant entre 2h et 4h30 environ selon l'option retenue.

Je me verrais plutôt baser le choix de cette résistance sur la P maximale "quotidienne " - voire légèrement en dessous ? - que je peux exploiter de l'installation ( 9,3kW installés ) qui a offert "jusqu'à " 50 kWh certains jours au top du rendement constaté en juin. On descend déjà à une moyenne de 25 kWh/j en septembre exceptionnel cette année-ci. Les jours raccourcissent bien et le soleil descend plus vite à l'horizon sud-ouest qu'un bâtiment en L de 5 étages situé SO-NO me barre à 100m ~ 50m !

En parcourant l'historique journalier, je peux lire la "Puissance produite " ; le plus en juin = "6,5kW "- dixit et, par exemple, aujourd'hui je lis au pic de la courbe : "4,2kW " . Serait-il correct de les nommer " production effective "crête" quotidienne " indiquée/courbe vers les 13h!?!

En restant sous cette limite qui va évidemment descendre bien bas en hiver, on pourrait installer une résistance de +/- 2kW ou couper la poire en deux en mettant une double résistance de par exemple 1,5 kW chacune ou 1,2 kW chacune, pour les charger sur une plage horaire de jour plus large comprise par exemple entre 10h et 15h plutôt qu'entre 11h et 15 ?

Si le ballon n'est jamais vidé - ou rarement - ce système qu'il faudra bien sûr réguler - l'objet de ce poste - l'eau devrait être assez chaude la plupart du temps. Quitte à compléter les besoins par la mise en service de la chaudière. Voilà mon approche " simpliste ".

A corriger, approfondir et préciser avec votre aide, maintenant !

Merci d'avance !
Bon week-end - toute la Belgique dehors avant mardi ( drache nationale et 10°C en moins !!! Hmmm ! Ciao.

ps: j'allais oublié de vous refiler ce lien -->> ICI <<--, vers un site " lumière/soleil/ énergie/ orientation, etc etc... généraliste mais aussi bien adapté à la Belgique: ce qui vaut d'être souligné Et en intéressera plus d'un, j'en suis sûr !!! Bonne découverte à tous !!!

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Personnellement j’ai un ballon qui est chauffé normalement par le gaz mais sur lequel j’ai ajouté une résistance électrique de 2.4 kW compatible. Et elle est pilotée par un PV Heater qui module la puissance. Si il n’y a pas de soleil et que la température est trop basse, j’ai toujours un appoint gaz via la chaudière. Après il y’a des modes où on peut aussi forcer la résistance, si les besoins provenant des panneaux PV ne sont pas suffisants.

Par exemple aujourd’hui le ballon est full vers 14h (température maximale atteinte)

Pas lu le message mais en général si ça dépasse 20 lignes, il vaut mieux spliter pour être lu.

Tchotto a dit:

Salut ! Merci pour toutes ces infos parfois très techniques et théoriques dont il faut sûrement tenir compte, mais je voudrais étayer l'approche que j'ai - simpliste - de la configuration que prendrait mon installation de production d'ECS via chaudière ( que je garde, bien sûr ) assistée par une résistance électrique.
Il me semble qu'un des points importants consiste dans le choix approprié de la résistance chauffante électrique de ce ballon.
Le topo :
- Installation électrique : particularité belge = [3x 230V] SANS Neutre/ disjoncteur amont compteur 32A tri.
- Contenance/ballon : 160l d'eau sanitaire + les quelques litres du serpentin primaire qui font d'office partie du volume à chauffer, soit 20l en plus sur base des infos affichées sur l'étiquette du ballon.

Partant du principe que qui peut le plus peut le moins, on aurait tendance pour gagner du temps à y incorporer une résistance chauffante de (très) grande puissance en Tri "belge" qu'autoriserait l'installation : réponse rapide = confort ECS assuré en volume d'eau prête et en rapidité de chauffe qui ne battra cependant jamais l'assistance par une chaudière gaz ou mazout .

On aurait donc tendance à recourir à une résistance de 4 ou 6 ou même 9kW de capacité ( comme vu sur le lien nous refilé par Yucatan , un peu plus haut ! Cela offrirait un temps de chauffe variant entre 2h et 4h30 environ selon l'option retenue.

Je me verrais plutôt baser le choix de cette résistance sur la P maximale "quotidienne " - voire légèrement en dessous ? - que je peux exploiter de l'installation ( 9,3kW installés ) qui a offert "jusqu'à " 50 kWh certains jours au top du rendement constaté en juin. On descend déjà à une moyenne de 25 kWh/j en septembre exceptionnel cette année-ci. Les jours raccourcissent bien et le soleil descend plus vite à l'horizon sud-ouest qu'un bâtiment en L de 5 étages situé SO-NO me barre à 100m ~ 50m !

En parcourant l'historique journalier, je peux lire la "Puissance produite " ; le plus en juin = "6,5kW "- dixit et, par exemple, aujourd'hui je lis au pic de la courbe : "4,2kW " . Serait-il correct de les nommer " production effective "crête" quotidienne " indiquée/courbe vers les 13h!?!

En restant sous cette limite qui va évidemment descendre bien bas en hiver, on pourrait installer une résistance de +/- 2kW ou couper la poire en deux en mettant une double résistance de par exemple 1,5 kW chacune ou 1,2 kW chacune, pour les charger sur une plage horaire de jour plus large comprise par exemple entre 10h et 15h plutôt qu'entre 11h et 15 ?

Si le ballon n'est jamais vidé - ou rarement - ce système qu'il faudra bien sûr réguler - l'objet de ce poste - l'eau devrait être assez chaude la plupart du temps. Quitte à compléter les besoins par la mise en service de la chaudière. Voilà mon approche " simpliste ".

A corriger, approfondir et préciser avec votre aide, maintenant !

Merci d'avance !
Bon week-end - toute la Belgique dehors avant mardi ( drache nationale et 10°C en moins !!! Hmmm ! Ciao.

ps: j'allais oublié de vous refiler ce lien -->> ICI <<--, vers un site " lumière/soleil/ énergie/ orientation, etc etc... généraliste mais aussi bien adapté à la Belgique: ce qui vaut d'être souligné Et en intéressera plus d'un, j'en suis sûr !!! Bonne découverte à tous !!!

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guirikiki a dit:

Personnellement j’ai un ballon qui est chauffé normalement par le gaz mais sur lequel j’ai ajouté une résistance électrique de 2.4 kW compatible. Et elle est pilotée par un PV Heater qui module la puissance. Si il n’y a pas de soleil et que la température est trop basse, j’ai toujours un appoint gaz via la chaudière. Après il y’a des modes où on peut aussi forcer la résistance, si les besoins provenant des panneaux PV ne sont pas suffisants.

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Salut ! C'est exactement à ce genre de régulation que je pense !
Sur quelle base as-tu opté pour un résistance de 2,4kW ? En fonction de la Puissance quotidienne "crête" moyenne de ton installation PV que tu as pu relevée auparavant ?
Des abaques doivent exister qui renseignent selon les régions ( durée de l'ensoleillement respectif) le potentiel Puissance crête moyenne en fonction de la Puissance PV installée.
Merci pour le partage de ton expérience concrète ! Ciao.

Tchotto a dit:

Salut ! C'est exactement à ce genre de régulation que je pense !
Sur quelle base as-tu opté pour un résistance de 2,4kW ? En fonction de la Puissance quotidienne "crête" moyenne de ton installation PV que tu as pu relevée auparavant ?
Des abaques doivent exister qui renseignent selon les régions le potentiel Puissance crête moyenne en fonction de la Puissance PV installée.
Merci pour le partage de ton expérience concrète ! Ciao.

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J’avais le choix entre deux modèles de résistances qui étaient compatibles directement avec le chauffe eau, j’ai pris le modèle avec la puissance la plus importante . J’ai 2.8 kWc de panneaux donc cela suffit largement. La résistance m’a coûté 80€ je pense et viens d’Italie. Je pense qu’une seule résistance de 2 - 2.5 kW suffit largement.

guirikiki a dit:

J’avais le choix entre deux modèles de résistances qui étaient compatibles directement avec le chauffe eau, j’ai pris le modèle avec la puissance la plus importante . J’ai 2.8 kWc de panneaux donc cela suffit largement. La résistance m’a coûté 80€ je pense et viens d’Italie. Je pense qu’une seule résistance de 2 - 2.5 kW suffit largement.

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Bonjour, comment obtiens tu ces graphes ? Ballon connecté ?

Wark a dit:

Bonjour, comment obtiens tu ces graphes ? Ballon connecté ?

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Il y’a une pince amperemetrique qui mesure l’énergie envoyée vers le ballon. Elle est connectée module PV heater. Et je collecte l’info dans home assistant et graphique avec grafana.

Bonjour Loic,

Je vais prévoir les gaines pour accueillir par split les 2 tuyaux de cuivre ainsi que le câble électrique (je suppose qu'il ne faut rien d'autres?). Peux-tu me dire +/- qu'elle est le diamètre total pour ces 3 éléments (avec isolant)?
Je sais que cela dépend du diamètre du tuyau de cuivre, qui dépend de la puissance, mais ce n'est pas le fait de travailler avec du 5/8 ou 3/4 qui changera beaucoup le diamètre de la gaine que je vais placer. Je vais quand même prévoir une marge ...

J'ai lu dans certains sujets de BZ qu'il valait mieux travailler en monosplit qu'en multisplit. Je ne comprends pas les raisons. Un avis?

Dernière chose, je suppose que tu as protégé tes unités intérieures et extérieures par des disjoncteurs 20A?

Merci d'avance pour ces réponses.

Disjoncteur 16 ou 20zmo rn fonction de ce que te dis ton Manuel.
Moi je crois que c est des 16 car j'ai des unités de 3.4kw.
Pour ce qui est des mono vs multi split bha les performances seront meilleurs en mono et en cas de panne t as une redondance.. après tu peux mettre deux mono et deux bi splits ca dépend de ta configuration et si tu oeux cacher les unités au sol comme moi.
Pour le diamètre je sais pas mais c est quand meme pas petit.
Question mais tu comptes faire passer comment les liaisons dans une gaine car c est rigide les liaisons frigo et si t as un angle a faire c est mort...si c est en ligne droite ok pas de soucis tu arriveras mais sinon t es marron

Merci pour ta réponse.

Au niveau mono VS multi, tu parles en cas de panne de l'unité extérieure (avantage mono)?

Je compte aller en ligne droite dans des gaines vers mes faux plafonds.

Experting a dit:

Merci pour ta réponse.

Au niveau mono VS multi, tu parles en cas de panne de l'unité extérieure (avantage mono)?

Je compte aller en ligne droite dans des gaines vers mes faux plafonds.

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Prends l'exemple d'une chaudiere gaz vs 3 poeles au gaz

---> un poele tombe en panne... il t'en reste 2 - mono
---> la chaudiere tombe en panne (t as plus de chauffage) -multi

max88 a dit:

Prends l'exemple d'une chaudiere gaz vs 3 poeles au gaz

---> un poele tombe en panne... il t'en reste 2 - mono
---> la chaudiere tombe en panne (t as plus de chauffage) -multi

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Bonjour, oui, c'est ce qui me semblait mais c'est toutefois pas nécessairement toujours déterminant car cela dépend aussi de la configuration de tes pièces. Ce raisonnement est valable si tu as un grand volume avec 2 splits mais si c'est cloisonné, l'une ne pourra pas tellement remplacer l'autre ...

en laissant les portes ouvertes quand même un minimum

max88 a dit:

en laissant les portes ouvertes quand même un minimum

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Oui; ok mais finalement le risque de panne est-il un élément tellement important, en comparaison avec d'autres inconvénients ... et puis plusieurs unités extérieures, ce n'est pas super esthétique au lieu de 1 max 2 en multisplit.

retour de mon experience pdt le debut de l hivers
toujours autant RAVIE!!
j ai branché un module sur ma prise p2 du compteur pour voir la conso des 3 clims en fonctionnement
temperature de reglage:21,5 sur les 3 clims
température de la maison au bout d une heure a deux heures:20 degres
temperature de la maison qd on acive les clims: 18,5 degres

en effet et c est le gros point positif de ce systeme c est qu on les actives que qd on en a besoin et pas en continu..la temperature de la maison monte TRES rapidement !!!!
on les fait fonctionner qd on rentre du boulot vers 17h et on les coupes a 20h max 21h..la temperature de la maison est de 20,5 qd on se couche max 21.
j ai 0,5 egres d ecart ds ma piece du rdc coté nord et a l etage j ai la meme temperature de partout alors qu aucune clim est en fonction en haut...
le matin au reveil la maison est a 19,3 degres avec -2 dehors

on se prépare et on part au boulot sans declencher les clims..a notre retour on est a 18 et la je les actives

je consomme 4000w avec les 3 clims avec une temp dehors de 0 degres en mode chauffage puissance max..
soit une conso par jours pour chauffer de 12kwh soit 3,12e de chauffage avec un prix de 0,26cent le kwh(tarifs speciale car on a une voiture elec) soit 81e par mois pour le chauffage
je rappel que j ai 800m3 d air dans la maison et une superficie hors comble habitable de 305m2..
je vous partagerez le relevé annuel de mon compteur pour vous donner une idéé..
je précise que madame est frileuse et qu il est hors de question pour nous de vivre en ayant froid .on pourrait tres bien regler la temperature de la maison un degres de mois et faire des economies.
la voiture electrique me coute a elle seul 120e par mois de recharge et j ai 300e d elec pr novembre..soit 180e pour le reste de la maison c a d chaffage, ballon eau chaude electrique,eclairage, et les machines divers ..
je peux diminuer encore de 40pourcents si je mets un ballon solaire thermique avec aussi quelques panneaux photovoltaique


je sourie encore des artisans qui me sortez que l etancheité et qu une maison thermo c est n importe quoi..

Tu as une idée de combien de kWh exactement tu as consomme sur novembre ?

oui sur l appli des clim j ai le nombre de kwh consommé
c est vraiment minime et c est pas ce qui me coute le plus cher en elec! c est de chauffer mon eau chaude,four,machines a laver et lave vaisselle ainsi que la voiture elec qui consomment le plus
sur l appli de la voiture elec j ai 120 d electricité consommé et j ai une facture d elec pr ce mois ci de 300...donc 180e pour le reste de la maison ! en sachant qu un ballon electrique c est au moins 30 pourcents de ta conso...
de mémoire le chauffage me coute 80e par mois..ce qui est riquiqui..j aurai surement plus en décembre/janvier car il fera plus froid donc le scop de mes clims sera pas identique..disons j estime 20e de plus par mois
sauf que: a partir de mars en générale je ne chauffe plus!!

il faut absolument que j installe ce que j ai prévu c est a dire deux capteurs thermiques pr l eau chaude qui va me faire chuter ma conso electrique de facilement 30 pourcents a l année.. pour l instant tous mes calcules au cours de la conception de la maison sont pile sur ce que j estimé!! pk autant? tous simplement parce que j ai tiré des tuyaux eaux chaude/eau froide sur la machine a laver et le lave vaisselle! je peux donc connecter mes arrivées chauffé par le thermique sur ces machines grandes consommatrice d elec ..et par consequence diminuer le nombre de panneaux pv par la suite qui elle, necessite un onduleur couteux et une taxe en cas d injection sur le réseau..sans parler de la duréé de vie!mon but c est de consommer le moins
et j ai pas encore fini l isolation car je dois rajouter 20cm sur les deux cotés du sol des combles qui ne sont pas emménagé (pour l instant j ai 22cm laine de bois entre les solives) et 22 projetté pu sous les rampants .
j ai aussi les quelques fuites d airs que je dois calfeutré provenant des gaines,et des conduits pvc ou j et ai pas encore de lavabo etc etc..et aussi les deux zones ou j ai le vide sur hall ou j ai pas fais la peinture et le joint acrylique..et j ai des pertes naturellement par la!


bref mon conseil a vous donner:
N ECOUTEZ pas les pro!!
j en ai pas un qui a pas essayé de me dire qu il fallait pas installer de ballon electrique, car j allais explosé ma consommation annuelle, de ne pas utiliser des clims car ca chauffe mal en hivers par chez nous(alors que le type est venu pour me faire un devis pour une pac air eau..ya pas du foutage de gueule??)
que dépenser autant en scotch d etancheité/produits d etancheités ca sert a rien car c est pas bon d avoir une maison étanche..
qu une vmc double flux c est que des emmerdes et que ca apporte pas plus en confort/nuisance bruit

que la laine de verre c est bien et pas besoin de se compliquer la vie et payer plus cher pour de la ouate et laine de bois
que le triple vitrage c est cher pour le peu que ca apporte derriere...
que 10cm ds les murs en isolant ca suffit amplement
que 22cm en toiture c est tres efficace
que le pare vapeur d origine c est suffisant


bref tous ce que je vous met c est ce que TOUS les artisans et pro m ont sortie comme propos!
tous m ont conseillé de mettre mon plancher chauffant en route et que de me chauffer avec des clim ca sera pas confortable et que ca asseche trop l air...et je leur expliqué pourtant que justement sur une maison étanche elles fonctionneront que tres peu et donc peu d assèchement de l air..mais non pour eux j avais tord ,que j allais le regretter!! alors que 15mn avant ils me sortaient qu ils installaient que tres peu de clim pour chauffer mais seulement pour des clients voulant un confort en éte...l inertie d un batiment ils connaissent pas!!
et je parle meme pas de leur maniere de dimensionner en kw la chaudiere qui est d un autre temps et qui prend pas en compte l etancheité du bati !! a oui par contre la hauteur sous plafond ils t en parlent tous... j ai fini par expliquer simplement au deuxième chauffagiste qui était venu que l etancheité permet a elle seul de repartir uniformément la chaleur dans la maison si cette derniere est d une conception compacte avec des ouverture prévu des le départ pour cela.. un peu comme si tu pete ds un ballon, si aucun trou ds ce dernier,la chaleur va se repartir uniformement et tu auras la meme temp dans chacune des zones du ballon

Et donc combien de kWh consomme sur le mois de novembre au total pour le chauffage uniquement ?

suffit que tu fasses un produit en croix par rapport a ce que je t ai mis comme info